PDA

Просмотр полной версии : =Тихий= усилитель на ГИ-7Б



ANDYBAZ
06.02.2009, 20:09
Друзья,всем здоровья!
=...Без обдува мощность, рассеиваемая анодом ГИ-7Б снижается
до 80 ватт. Тем не менее этого достаточно чтобы построить усилитель
для радиостанции 1 категории...=
Примерно так написано во ВСЕХ (!) изданиях книги Бунимовича
=Техника любительской однополосной радиосвязи=
А ведь Бунин в СССР АВТОРИТЕТОМ считался наряду с Лаповком...!
(Дай Бог ЗДОРОВЬЯ им обоим...!)
А посему терзает мысль: что если обдув включать ТОЛЬКО при переходе =на передачу=?
Ну пусть пошумит маленько по окончании и ТИШИНА.. (ВААЩЕ!)
Критерий выключения вентилятора - температура спая металла с керамикой (параметр оговоренный заводом-изготовителем) легко реализуется простейшей автоматикой...
Кто работал даже с =ТИХИМ= ветродуем питая его пониженным напряжением - меня поймут.
Всем 73 es PSE K!

VA6AM
06.02.2009, 20:14
Лампа нагревается не мгновенно и остывает не сразу
Т.е начинать дуть надо чуть позже перехода на передачу, и заканчивать тоже позже, когда остынет

проще поставить вентилятор с запасом и дуть потихоньку-помаленьку,если не перегревать лампу

у меня компьютер Dell, они так делают, ставят радиаторы побольше и дуют слегка

компа не слышно...почти

bw_wb
06.02.2009, 20:18
А посему терзает мысль: что если обдув включать ТОЛЬКО при переходе =на передачу=?


Подключите к ней только накал и посмотрите как будет она грется.
И как нагревается ножка накала и катода.
Думаю много вопросов отпадет сразу.

CHACK
07.02.2009, 06:16
Друзья,всем здоровья!
=...Без обдува мощность, рассеиваемая анодом ГИ-7Б снижается
до 80 ватт. Тем не менее этого достаточно чтобы построить усилитель
для радиостанции 1 категории...=
Примерно так написано во ВСЕХ (!) изданиях книги Бунимовича
=Техника любительской однополосной радиосвязи=


Ну и что? Анод можно и не обдувать, а ножку обязательно! По ТУ нужно не менее 6 м3/ч.

Включать обдув на передачу и отключать на прием не годится, так как лампа имеет существенную тепловую инерцию.

Вентиляторы в компе стоят же привыкли, что мешает поставить подобные в усилитель?.

PICachu
07.02.2009, 08:41
Давненько провел эксперимент: две ГИ-7Б поставил через керамические прокладки на большой плоский радиатор от транзисторного усилителя НЧ. Т.е. получилась конструкция, где всю верхнюю часть корпуса занимал радиатор. Напряжение на анодах ГИ-7Б 900 Вольт. Усилитель работал неплохо, а главное - бесшумно, если не считать тихого гудения трансформатора.

Igor-UGG
07.02.2009, 09:02
Критерий выключения вентилятора - температура спая металла с керамикой (параметр оговоренный заводом-изготовителем) легко реализуется простейшей автоматикой...
Идея термоуправляемого обдува (по температуре проходящего через лампу воздуха) не нова, варианты реализации уже описаны.
Есть ли необходимость усложнения этой автоматики измерением температуры спая металла с керамикой (стеклом)?
Что даст такое измерение? Если только точность - то нужна ли она?

Walkman
07.02.2009, 09:58
Всем добрый день!
Ножку лампы надо дуть обязательно, хотя и совсем немного. Уменьшить поток воздуха на анодный радиатор тоже просто, и выход тут очень простой- увеличение эффективности анодного радиатора. Сейчас это совсем просто- идем в ближайший компьютерный сервис, и просим поделиться радиаторами от процессоров. Если дуете сбоку, то хорошо подходят от AMD и "первых" пентиум-4 (сокет-478), если снизу, то от того же сокет 478, но более "поздние", либо от всех коре, некоторые от АМД. Ну, а дальше - отверстие с резьбой, и на место штатного. Эффективность компьютерного в разы выше. Как дуть- на сайте Гончаренко хорошо описан простенький автомат, работает без проблем, да и собирается за промежуток между перекурами. Кстати, ГИ-7Б, не отличаются большой привередливостью по обдуву. И трубы на анодные радиаторы я не одеваю, да и дую сбоку двумя компьютерными 80-ками, прием - около 5 вольт, при нагреве автомат поднимает до 16-ти, но это в SSB большая редкость. В принципе, легко ввести принудительное повышение напряжения на кулерах при переходе на передачу до 8-9 вольт и задержку понижения при переходе с передачи на прием, вопрос 5-7 деталек.
Если мало усиление каскада, то его легко увеличить повышением тока покоя ма до 200 на лампу, тоже проверено. Почитайте на сайте у Гончаренко, он там много чего про ГИ-7Б пишет интересного, хотя лично абсолютно все его публикации по этому поводу на практике сам и не применял, но многие его идеи очень даже стыкуются с личным опытом. Кстати, при правильном монтаже и эксплуатации, до 2200-2300 анодного лампы у меня не стреляли. Выше 2500 - почти гарантированно "бахали". Однажды перепутал коммутацию обмоток на трансе )
А про обдув вообще- так он сейчас везде... TS-2000 меня один раз даже немного напугал. Выехал на полевой день, ну он стоял на солнышке, питание выключено... Вдруг зашумел вентилятор... Просто был включен блок питания ))) Ну и при нагреве корпуса включился вентилятор )))) Потом часто за ним такое замечал, уже не удивляюсь.

ANDYBAZ
07.02.2009, 10:03
ножку обязательно! По ТУ нужно не менее 6 м3/ч.
Лампы без панелек ( зажаты червячным хомутом во фланце привинченном через пасту КТП-8 к дюралевому шасси ).
На крайний вывод накала надет радиатор =ромашка= площадью порядка 10 сантиметров...

две ГИ-7Б поставил через керамические прокладки на большой плоский радиатор

конструкция, где всю верхнюю часть корпуса занимал радиатор
А вот это очень красивая идея!
Тогда наверно не было ЦИФРЫ - все же мощность нагрева корпуса электропликой делает конструкцию (hi)...
Но при SSB - CW видимо нагрев терпим... СПАСИБО!

PICachu
07.02.2009, 13:45
Тогда наверно не было ЦИФРЫ - все же мощность нагрева корпуса электропликой делает конструкцию (hi)...
Но при SSB - CW видимо нагрев терпим... СПАСИБО!

При 900 В анодного и порядка 300 Вт на выходе нагрев радиатора рука терпела. Сейчас бы добавил на этот радиатор пару-четверку кулеров с управлением от термодатчика. Радиатор уж был очень красивый: с высокими тонкими ребрами, черненый...

UY3IG
07.02.2009, 15:00
А опасность высокого напряжения на "крышке" трансивера? Никогда бы так не сделал!

UR5VFT
07.02.2009, 16:31
http://www.xs4all.nl/~pa0fri/Lineairs/GLA1000/gla1000eng.htm

PICachu
07.02.2009, 19:43
А опасность высокого напряжения на "крышке" трансивера? Никогда бы так не сделал!
Радиатор и крышка "висят" на общем проводе и заземлены.
При любом пробое изоляции горит предохранитель и все...

UN7GKR
13.02.2009, 19:21
Лампа нагревается не мгновенно и остывает не сразу
Т.е начинать дуть надо чуть позже перехода на передачу, и заканчивать тоже позже, когда остынет

проще поставить вентилятор с запасом и дуть потихоньку-помаленьку,если не перегревать лампу

у меня компьютер Dell, они так делают, ставят радиаторы побольше и дуют слегка

компа не слышно...почти
Полностью согласен! Также имею настольный горизонтальный системный блок "Делл" и шума от него никакого. Внутри стоят большие радиаторы и кулеры дуют совсем чуть-чуть :super: Даже если такой системник стоит перед лицом, то шума от него минимум. На своем усилителе на 2-х ГИ-6Б сделал следующий фокус :wink:
Вентилятор, который обдувает обе лампы зацепил через регулировочный блочок, который идет вместе с процессорным кулером и радиатором в комплекте. На этом блочке есть регулятор для уменьшения и увеличения напряжения. Проще говоря схема простая на транзисторе, переменном резисторе и стабилитроне, которую можно сделать самому :wink: Включаем все это к вентилятору ламп и регулируем так, чтобы шума было не много на свое усмотрение, а то сначала я этот вентилятор напрямую к 13 В подключил :D лампы чуть с места не сдуло потоком ветра и шума было как от реактивного самолета.
p.s. Отключать обдув на время приема не стоит, т.к. у этих ламп сильно греются выводы накала и катода и их желательно держать под охлаждением!

CHACK
17.02.2009, 19:26
Информация к размышлению:
Для ГИ-7Б наибольшая температура:
Торца анода - 200 С
Радиатор анода - 160 С
Вывод катода - 100 С
Вывод сетки - 200 С
Внешних керамических частей - 250 С

Так вот через пять минут без обдува температура вывода накала и катода переваливает за 100 С. :cry:

Решайте сами как будет работать ГИ-7Б без обдува.

R3DZ
04.03.2009, 13:56
При 900 В анодного и порядка 300 Вт на выходе нагрев радиатора рука терпела. Сейчас бы добавил на этот радиатор пару-четверку кулеров с управлением от термодатчика. Радиатор уж был очень красивый: с высокими тонкими ребрами, черненый...

Может быть накал не включали ? :) Иначе не понятно. 8O

ve3kf
04.03.2009, 14:51
Радиатор и крышка "висят" на общем проводе и заземлены.
А какая была достигнута паразитная емкость Анод- Корпус? Видимо немалая :lol: Зачем изобретать велосипед, если лампа предназначена для работы с радиатором, причем без всяких прокладок? Критерий тут такой - анод должен иметь большую площадь охлаждения и в то же время малую паразитную емкость радиатор - корпус. В противном случае будет невозможно обеспечить нормальную работу на 21 и 28 Мс.

ANDYBAZ
06.03.2009, 09:53
DR. RV3AZ - SORRY!




ANDYBAZ писал(а):

При 900 В анодного и порядка 300 Вт на выходе нагрев радиатора рука терпела. Сейчас бы добавил на этот радиатор пару-четверку кулеров с управлением от термодатчика. Радиатор уж был очень красивый: с высокими тонкими ребрами, черненый...

Этого я не писал - чужого мне не надо.
Поднял тему действительно я но чисто как ИДЕЮ..
Перед реализацией МНЕНИЕ НАРОДА хотел узнать. 73!

PICachu
06.03.2009, 11:13
Радиатор и крышка "висят" на общем проводе и заземлены.
А какая была достигнута паразитная емкость Анод- Корпус? Видимо немалая :lol: Зачем изобретать велосипед, если лампа предназначена для работы с радиатором, причем без всяких прокладок? Критерий тут такой - анод должен иметь большую площадь охлаждения и в то же время малую паразитную емкость радиатор - корпус. В противном случае будет невозможно обеспечить нормальную работу на 21 и 28 Мс.

Все нормально работало до 21 МГц, выше в те годы не было необходимости. Параллельное включение ламп + низкое анодное, в итоге даже на 21 МГц конденсатор на "горячем" конце имел запас по минимальной емкости...
Никаких проблем с отгоранием электродов из-за перегрева катода не было.

R3DZ
08.03.2009, 23:58
DR. RV3AZ - SORRY!




ANDYBAZ писал(а):

При 900 В анодного и порядка 300 Вт на выходе нагрев радиатора рука терпела. Сейчас бы добавил на этот радиатор пару-четверку кулеров с управлением от термодатчика. Радиатор уж был очень красивый: с высокими тонкими ребрами, черненый...

Этого я не писал - чужого мне не надо.
Поднял тему действительно я но чисто как ИДЕЮ..
Перед реализацией МНЕНИЕ НАРОДА хотел узнать. 73!
DR. UA1ARK - SORRY !
Приношу свои извинения за ошибку , процитировано было сообщение не ANDYBAZ , а PICachu
С уважением , Максим /RV3AZ/.

RX3QFY
14.03.2009, 09:17
Коллеги! А никто не задавался вопросом поставить 4хГИ-7Б при 1000В Uа. Ведь можно поставить даже 2 вентилятора, но отрегулировать частоту вращения кулера, путем включения в разрыв цепи питания вентилятора резистор сопротивлением 20...100 Ом и тем самым избавиться от нежелательного шума крыльчатки кулера, как делается продвинутыми пользователями компьютеров.
Лампы ставятся квадратом, а кулера под 90 градусов относительно друг друга. Кроме того, из подручного материала делаем небольшие раструбы с диаметром сопоставимым с возможностью обдува всей лампы и крепим их внутри корпуса УМ как насадку к кулеру.
В результате имеем тихий усилитель по мощности не уступающей продвинутым усилителям на ГС-35, ГУ-43Б и т.п., но малым анодным напряжением , хорошей линейностью, а трансивера 60...100 Вт с лихвой хватит прокачать все 4 лампы, либо собираем драйвер внутри УМ и получаем тот же самый эффект.

CHACK
14.03.2009, 09:43
А никто не задавался вопросом поставить 4хГИ-7Б при 1000В Uа. Ведь можно поставить даже 2 вентилятора, но отрегулировать частоту вращения кулера, путем включения в разрыв цепи питания вентилятора резистор сопротивлением 20...100 Ом и тем самым избавиться от нежелательного шума крыльчатки кулера, как делается продвинутыми пользователями компьютеров.


Решение неудачное, т.к:
1. При 1000 В анодного ГИ-7Б просто никакая (посмотрите для интереса анодно-сеточную характеристику ГИ-7Б), при 1500 В еще более-менее, лучше 2000 В.
2. Мощность 4 ламп а параллель всегда меньше мощности 1 лампы при аналогичном режиме умноженной на 4, причем существенно. Требуется подбор ламп, а для этого их нужно иметь ящик.
3. Для борьбы с шумом нужно не уменьшать обороты вентилятора, а искать менее шумные вентиляторы.
4. Лучше 1 ГС-35Б, чем 4 ГИ-7Б.
5. Продвинутые пользователи компьютера думаю никогда не будут рисковать здоровьем процессора или видеокарты, ставив их на недостаточное охлаждение, для этого давно существует термоуправляемый обдув.

Walkman
14.03.2009, 11:23
Добрый день!
При относительно низком напряжениии питания мне триоды ну совсем не нравятся. Какая разница как повышать мощность? Увеличение тока или напряжения приведет к одному и тому же результату - увеличению рассеиваимой мощности на аноде. P=U*I даже в ее простейшем виде говорит об этом. Увеличение любого из этих параметров имеет свои плюсы и минусы, но в случае с ГИ-7Б и ей подобными увеличение напряжения более предпочтительно, особенно на КВ. Свых у них мала, поэтому нет особого смысла гонять их в токовом режиме. А вот увеличение анодного напряжения как раз интересно тем, что ту же выходную мощность мы получим при гораздо меньшей входной, т.е. будем намного меньше насиловать сетку. При одинаковом токе мы имеем значительно лучшее использование импульса анодного напряжения и, соответственно, большую колебательную мощность, ну, и, при одинаковой мощности меньший ток сетки, что очень положительно сказывается на качестве сигнала. ГИ-7Б очень хорошо себя "чувствуют" при Uа 2300-2400В, больше они уже не любят, это уже не их "стихия"! Пара ГИ-7Б при Ua 2300 хорошо переносит Ia 0,7-0,75 ампер, больше смысла нет. сильно растут сеточные токи. В SSB можно немного больше на пиках. При этом режиме усилителя хватает на все случаи жизни, если у Вас не гвоздь вместо антенны.
Термоуправляемый обдув по принципу http://dl2kq.de/pa/1-11.htm сделает Ваш усилитель если уж не совсем бесшумным, то почти таким. Проверено, мин нет :D
А компы- в свою бытность 386DX40 разгонял с его штатных 40 МГц до 120... но "мамка" с процом "жили" в морозилке холодильника :crazy: при -28С. Тогда русского интернета еще практически не было, так нашел статью какого-то австралийца- он, вообще, специально какой-то холодильник заказывал, такая мини криогенная установка, с температурой до -70С :crazy: Самая большая сложность была с конденсатом 8O

RX3QFY
14.03.2009, 11:48
Продвинутые пользователи компьютера думаю никогда не будут рисковать здоровьем процессора или видеокарты, ставив их на недостаточное охлаждение, для этого давно существует термоуправляемый обдув.
Вот тут я с вами поспорю.
1. Из-за чего образуется шум кулера? Из-за того, что при отливке крыльчатки была допущена погрешность допустимая изготовителем и позволяющая нормально функционировать устройству, но не удовлетворяющая шумовым параметрам кулера.
2. При изменении числа оборотов(малооборотн ые кулера мы не рассматриваем - там нет шума) с 5400 об/с на 4250...4400 об/с температурный баланс увеличивается на 5..7 градусов в течении часа и больше не растет.
3. При правильном выборе напряжения питания процессора(если Вы "разгоняете" его) такой скачок температуры не страшен, а если параметры процессора стоят по дефаулту, то тем паче.
Кстати! Изначально сам "разгон" процессора считается вредным для него.
Тоже применимо и для высокопроизводительн ых графических карт.
4. Чтобы правильно подобрать режим работы кулера, в разрыв питания "+" (красный провод) впаивают переменный резистор номиналом 100 Ом и сразу устанавливают "0" в его положении относительно цепи. Потом плавно увеличивая его сопротивление добиваются прекращения шумов крыльчатки одновременно контролируя по БИОСу частоту вращения кулера и изменение температуры процессора.
После достижения нужного порога, компьютер выключают, выпаивают резистор и цифровым омметром измеряют величину сопротивления, затем подбором одного или нескольких резисторов мощностью 2Вт добиваются нужного номинала. Параметры подобранных постоянных резисторов не должны изменяться более чем на - 10%/+5%.
Компьютеры в такой схеме управления кулерами работали 5..7 лет до их морального износа. Говорю Вам как Системный Администратор завода.
По усилителю мне понятна информация, однако

http://www.xs4all.nl/~pa0fri/Lineairs/GLA1000/gla1000eng.htm
говорит об обратном, ибо иностранцы тоже не дураки и стали бы они использовать 2х ГИ-7Б, если лучше ГС-35Б? :wink:

RU4PG
14.03.2009, 14:02
Может быть накал не включали ? Smile Иначе не понятно.
Мощность накала ГИ-7Б 25 Вт, для охлаждения без принудительной вентиляции достаточно радиатора 250 см/кв. Это очень просто проверить, возьмите лампу и вверните ее по центру дюралевой пластины 200х200х5 мм, подайте напряжение накала и через полчаса - час измерьте температуру катодно-сеточных колец. По ощущениям руки будет не выше 40 градусов. В двухтактных генераторах со схемой ОА (минус питания в "воздухе", плюс на "земле"). Радиатор на задней стенке, лампы горизонтально. В таком режиме металлокерамика длительно работает, только трансформаторы гудят (при плохом качестве сборки/пропитки). Усложняется колебательная система, но при разовом изготовлении это не вопрос (или если заказчик не ограничивает цену изделия).

Walkman
14.03.2009, 15:14
Ну по компам сейчас гораздо проще - не надо никаких резисторов, просто в биосе включить смарт-фан, обычно в разделе по управлению питания. Абсолютное большинство биосов это позволяет сделать. Обычно там же можно еще и настроить как все это будет работать. Минимальные настройки, которые встречаются, позволяют либо по наибольшей производительности, либо по комфортности (мин. шуму).
Для катодно-накальных выводов ГИ7Б достаточно очень незначительной циркуляции воздуха

PICachu
14.03.2009, 17:56
Может быть накал не включали ? Smile Иначе не понятно.
Мощность накала ГИ-7Б 25 Вт, для охлаждения без принудительной вентиляции достаточно радиатора 250 см/кв. Это очень просто проверить, возьмите лампу и вверните ее по центру дюралевой пластины 200х200х5 мм, подайте напряжение накала и через полчаса - час измерьте температуру катодно-сеточных колец. По ощущениям руки будет не выше 40 градусов.

А если еще и сеточное кольцо на плотном цанговом зажиме сидит на шасси, то и вовсе ничего не надо. Все охлаждение за счет теплопроводности.

CHACK
14.03.2009, 18:04
Вот тут я с вами поспорю.
Говорю Вам как Системный Администратор завода.


Не буду спорить Вам видимо виднее.
Но своим компом рисковать особого желания нет.

CHACK
14.03.2009, 18:14
.....ибо иностранцы тоже не дураки и стали бы они использовать 2х ГИ-7Б, если лучше ГС-35Б? :wink:

Исходя из моего скромного опыта усилителестроения могу сказать, что одна мощная лампа всегда лучше нескольких маленьких включенных параллельно. Хотите верьте, хотите нет.

ve3kf
14.03.2009, 18:28
А никто не задавался вопросом поставить 4хГИ-7Б при 1000В Uа.
1000 в явно мало для ГИ7Б, большую мощность не получить, к тому же угробить сетки значительно легче в этом случае. Лампам надо в два раза больше.
Правильно замечено, что одна лампа всегда лучше 2 и тем более 4.
С двух ламп можно снять не более 700 вт, проверено, но обдувать надо хорошо направленным обдувом.

UA6BBX
24.03.2009, 21:23
Давненько провел эксперимент: две ГИ-7Б поставил через керамические прокладки на большой плоский радиатор от транзисторного усилителя НЧ. Т.е. получилась конструкция, где всю верхнюю часть корпуса занимал радиатор. Напряжение на анодах ГИ-7Б 900 Вольт. Усилитель работал неплохо, а главное - бесшумно, если не считать тихого гудения трансформатора.
Здравствуйте!Констру ктивно как?Под анодным радиатором радиатор?
мой ex UL7MAU(Hi)

UA6BBX
24.03.2009, 21:26
Извиняюсь за ошибку и поправляюсь.Керамиче ская прокладка под
радиатором?>

PICachu
26.03.2009, 16:03
С ламп снимаются воздушные радиаторы, и через прокладки обе лампы привинчиваются к общему плоскому радиатору, как транзисторы типа КТ 904.