Просмотр полной версии : УМ EB104 и модификации
Страницы :
1
2
3
4
5
6
[
7]
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
потому что тепло сначало идёт в глубину
О! А скажите - с какой стороны быстрее загорится полено - с торца или с поверхности?
Кто-нибудь шлифовал медную пластину? С помощью типа шлиф-машинки? Нет возможности отфрезеровать на станке, поэтому озадачился. Можно ли шлифовать болгаркой, для нее по моему есть диски с возможностью приклеивать наждачную бумагу, или я ошибаюсь? Пока обрабатываю вручную, грубым напильником, потом перейду на наждачку. Достался по случаю кусок медной шины питания от электротехники. Делаю правда для усилителя послабее чем mrf-150, ну и пластина поменьше размерами чем для 600 ватт.
А что из "ноу-хау" Вы ждете? Деревянный брусок, шкурка-"нулевка" и вода. На Вашу площадь - ну минут 20-30 уйдет. Если прям "зеркало" хотите - паста ГОИ + тот же брусок и кусочек войлока (и "веретенка"). Тут чуть подольше, но с тем же успехом. Проблем-то. :)
О! А скажите - с какой стороны быстрее загорится полено - с торца или с поверхности?
Мне не понятен Ваш сарказм.Если есть что поправить, поправте.Не чудите только.
Не чудите только. Вы в школе учились? Как можно заявлять, что медь в глубину прогревается быстрее? Откуда она знает - где у неё глубина?
При такой скученности транзисторов даже медная пластина не поможет и кулеры будут выть в попытке охладить радиатор как МИГ-31 на взлёте. Предусмотрите сразу вариант размещения усилителя через стенку.
Интересно, Вы такой вариант опробывали и есть опыт, или фантазируете просто?:ржач:
Вы в школе учились? Как можно заявлять, что медь в глубину прогревается быстрее? Откуда она знает - где у неё глубина?
Дык теорию поучите, распространения тепла в металлах, попустит.Ну вперёд от источника тепла.Если не понятно написал глубина.Кому понять, он понял, что я имел ввиду.
На войлочный круг закрепленный на вал, закреплял по ширине круга полоску нужной наждачной бумаги, конец закреплял мелкими гвоздями,забивая прямо в войлок.73!
На войлочный круг закрепленный на вал, закреплял по ширине круга полоску нужной наждачной бумаги, конец закреплял мелкими гвоздями,забивая прямо в войлок.73!
Полировка там вообще не нужна.Через пасту ведь всё будет.400-ой шкурки заглаза, она ещё подзабьётся повозите шлиф-машинкой минут 5 , вот вам и полировка.:smile:
Вы такой вариант опробывали и есть опыт Да пробовал, пробовал. Устал уже придумывать - как замаскировать шум от кулеров...
Да пробовал, пробовал. Устал уже придумывать - как замаскировать шум от кулеров...
Я знаю про Ваш опыт.Я имею ввиду как у меня 2 модуля.У моего приятеля один модуль правдо, но он чёт не жалуется.Посмотрим вобщем, что сейчас на кофейной гуще гадать.Вроде бы всё предусматрел, изучил,просчитал, но как будет летом в тесте, или на общий вызов CW не знаю пока.У него вторая скорость, это полный обдув, летом практически не включается.Напишу тогда, кривить не буду.
Насчет медных пластин и прочее...
Если обратиться к упрощенному определению теплопроводности то согласно википедии в интегральной форме это же выражение запишется так (если речь идёт о стационарном потоке тепла от одной грани параллелепипеда (http://ru.wikipedia.org/wiki/Параллелепипед) к другой):
http://upload.wikimedia.org/math/b/8/c/b8c402406def2c4a10ab f810431cf38f.png
где http://upload.wikimedia.org/math/4/4/c/44c29edb103a2872f519 ad0c9a0fdaaa.png — полная мощность тепловых потерь, http://upload.wikimedia.org/math/5/d/b/5dbc98dcc983a70728bd 082d1a47546e.png — площадь сечения параллелепипеда, http://upload.wikimedia.org/math/3/e/c/3ecdbbc9a64a9bfc5788 3ae306bf51cd.png — перепад температур граней, http://upload.wikimedia.org/math/2/d/b/2db95e8e1a9267b7a118 8556b2013b33.png — длина параллелепипеда, то есть расстояние между гранями. Наша задача удержать невысокую http://upload.wikimedia.org/math/3/e/c/3ecdbbc9a64a9bfc5788 3ae306bf51cd.png ( в идеале градусов 20-30 ) . Так вот если взять пластину их алюминия 100x100x10 и нагревать из середины, то получаем для l=5 см, S=10 см2 желаемая разница с краями получится при мощности 264 Вт, для медной пластины такого же размера - 468 Вт. Это случай когда крайние грани пластины идеально охлаждены (например в воде) Получается если хорошо обдувать ребра, транзисторы на меди нагреются условно до 50С, а на Al при тех-же размерах уже 80С в непрерывном режиме. При этом края радиатора из алюминия будут заметно холоднее, соответственно рассеивая меньше тепла.
Пик фактор и режим приема дает время распределиться теплу более равномерно, смягчаяя эффект. Например в FL7000 для отвода использовано 2 медных прута где-то 15мм с 3мм пластинами в качестве фланцев, так вот в SSB и CW все ок, но стоит дать пару минут нажатия, и транзисторы перегреваются насмерть.
Для медного ребра радиатора 100x50x1 такая разница будет при 23 Вт(11 для Al), отсюда понятно что длинные ребра у радиатора работают хуже чем та же площадь набранная более короткими. И этой прикидке не учитывается факт обдува, так что концы пластин таких размеров в итоге работать практически не будут.
Это видно по конструкции процессорных радиаторов, там похожие площади пластин, но для переноса уже используются тепловые трубки.
Это если совсем упрощенно, вообще нормальный расчет радиатора это дифуры, туда лезть совсем не хочется.
P.S. нажатие минут на 10 полной мощности расскажет лучше меня.
Сергей RA3WY
26.11.2012, 19:36
Приветствую всех!
Если кому надо медную пластину, то у меня осталась 9-ти килограммовая 6-ти мм толщины, размер сейчас не помню, когда себе искал на скупке цветмета купил, по очень не гуманной цене, могу поделиться на пропорциональной основе или поменяться на что либо... поверхность достаточно гладкая, но полирнуть не помешает, себе поставил на люминивый радиатор размером 170х270 кажется.
О! А скажите - с какой стороны быстрее загорится полено - с торца или с поверхности?
Свежесрубленное с поверхности, она суше.:ржач:
Что я хотел услышать, хотел улышать что можно использовать для полировки болгарку. Т.к. она у меня есть. Оказалось нельзя. Это минус. Можно дрель (дрель тоже есть), это плюс, но опять же надо покупать для нее приспособу. А вот шлиф-машинки специальной нет. Спасибо за ответы по теме, полезная информация.
но опять же надо покупать для нее приспособу
Можно и не покупать. Вырезаем из толстого куска фанеры круг, ровно по центру высверливаем отверстие, вставляем болт чтобы шляпка была утоплена в фанере, с другой стороны через шайбу затягиваем гайкой + контргайкой, прибиваем на круг кусок наждачки гвоздями ( с обратной стороны или с торца) или степлером скобами, зажимаем хвостовик в дрель и работаем на небольших оборотах. Выход можно найти из любого положения.
Забыл добавить, дрель держим очень хорошо двумя руками а лучше за ручку которая идёт в комлекте. При небольшом перекосе буде стараться вырваться в сторону и улитеть, хорошо если не на вас.
Сходил в магазин. Есть шлифовальные диски с липучкой, есть с гайкой под обычную наждачную бумагу. теряюсь в догадках какой диск лучше? Есть ли у кого опыт применения обоих типов дисков? Да, интересен момент , как закреплять пластину-заготовку для шлифования. Хорошо у меня есть отверстия, можно вкрутить шурупы и они будут держать пластину от горизонтальных смещений во время шлифования. Наверно если пластина цельная надо также предварительно просверлить в ней вспомогательные отверстия по краям?
Наверное можно все-таки попробовать шлифовать болгаркой тоже, снизив ей обороты, у меня болгарка как раз с регулятором оборотов. Единственный момент, при этом падает тяга на валу болгарки, что не есть хорошо, но опять же можно применять наждачку меньшей зернистости и тогда тяги хватит. Как то так...
Разницы большой какую брать в данном случае нет. Лепестковый круг будет дешевле. Если не убавить обороты, болгаркой такой круг режет как отрезной. Ну и самый мелкий надо брать по зернистости.
Под липучку надо еще круг специальный брать, зато его можно в дрель закрепить.
Закреплять можно как угодно. Можно шурупами, можно болтами слегка утопив шлипки в теле. Лучше когда ни что ёрзать не будет. Если есть тиски закрепите в в тисках за торцы между губка чтобы поверхность выступала над тисками. Можно закрепить струбциной с одного края, зачистить затем закрепить с другого и шлифонуть оставшуюся поверхность. Если есть тиски и наждачный круг можно зажав в тиски за бока шлифовать наждачным кругом в ручную с небольшим проворотом круга на каждый ход вдоль пластины. Так в ручную притирали головки блока цилиндров на авто когда прогорали прокладки и образовывались раковины на поверхности. Сам шлифую дрелью с насадкой для дисков на липучке, кажется лучшим вариантом так как приноровился и привык.
Купите нормальную шлиф-машинку небольшую за 1000 руб.Интерскол например.Вам на всю жизнь хватит.И поверхности как положено будут обрабатываться.Весь этот ананизм с приспосаблениями, путного результата не даст.Если конечно хотите, чтоб поверхности были идеально обработаны.Только не прямоугольную, большую берите, а меньше круглую.Ей подлезть во все щели можно, да и выемки мелкие лучше обрабатывать.У меня их несколько разных, чтоб как большие листы, так и маленькие поверхности обрабатывать.
А никто не пробовал припаять корпуса транзисторов сплавом Розе? Идеальный тепловой контакт без плясок с полировкой и пасты. У пасты теплопроводность 0.7 против 50-70 для Розе (точной цифры не нашел)
А никто не пробовал припаять корпуса транзисторов сплавом Розе?
Как это? Медная плямпа 2-4 кг, чем её прогрееш?
UA5O из этого разнообразия: http://www.interskol.ru/catalog/obshhestroitelnyij_i nstrument/shlifovalnyie_mashin yi.html что посоветуете выбрать для начала, сам склоняюсь к модели ПШМ-300Э-01.
Как это? Медная плямпа 2-4 кг, чем её прогрееш?
До 100С? Да в кастрюле сварить :)! Вообще если паять на пластину так можно греть на газовой горелке. Я бы еще сделал фрезерованные углубления чтобы не растекалось. Ну или лаком в качестве паяльной маски.
У MRF150 рабочая температура до 150С,думаю сплав Розе не пойдет.
У MRF150 рабочая температура до 150С,думаю сплав Розе не пойдет.
Я бы честно, постарался не доводить до сотни. Медная пластина + нормальный обдув должны удержать 50-80С.
150С как раз будет при плохом тепловом контакте или никаком радиаторе.
http://m.youtube.com/#/watch?feature=youtu. be&v=9kf9VMAsfCY&desktop_uri=%2Fwatch %3Fv%3D9kf9VMAsfCY%2 6feature%3Dyoutu.be&gl=RU . Вторая часть
http://m.youtube.com/#/watch?feature=youtu. be&v=mE9UAICKiR8&desktop_uri=%2Fwatch %3Fv%3DmE9UAICKiR8%2 6feature%3Dyoutu.be&gl=RU первая часть
Пайка на медный теплоотвод
Для меня чот геморойная вся эта затея.А если поменять транзюки?Я не встречал такой практики нигде.Поэтому лучше по старинке, на пасту.
UA5O из этого разнообразия: http://www.interskol.ru/catalog/obsh..._mashinyi.htm l что посоветуете выбрать для начала, сам склоняюсь к модели ПШМ-300Э-01.
Я не знаю Ваших финансовых возможностей, но лучше иметь 3 вот таких машинки, если постоянно ваяете.Если бюджет поджат, то лучше нижнюю одну, СПАРКУ.Зернистость шкурки можно менять.Шкурку берите для сухой зачистки, в авто магазинах, для этих целей.Основная масса костоправов пользуется ИНТЕРСКОЛОМ, дёшево и качество хвалят.На фото инструмент конечно дороже, и его качество лучше.Но пусть Вас это не пугает.Просто это мой личный заморок.У меня очень много инструмента, и беру всегда хотябы полупоффессиональный .
Для меня чот геморойная вся эта затея.А если поменять транзюки?Я не встречал такой практики нигде.Поэтому лучше по старинке, на пасту.
Ну да.. придется греть всю пластину при демонтаже. Есть приличная вероятность что пайка спасет от перегрева и менять не придется. Мне уже пришлось ремонтировать усилители после перегрева - довольно дорогое удовольствие.
Поменять сложностей нет, транзюки зараза дорогие.У меня пока большого опыта в этом нет, но думаю при правильном подходе и тщательном исполнении, всё будет работать десятилетиями.В своей жизни, много что первый раз начинал делать, а оно по сей день всё работает без поломок.
Кстати для этих целей, по совету приятеля, заложил 2 тепловых датчика, один на бинокле стоять будет 70 градусов, другой прям на транзюке 90 град, включается внутренний обдув.Можно доп защиту добавить на транзистор 110-120 град, но перегрется может любой из 8 транзюков, где хуже прижатие через пасту.Поэтому защита по перегреву на радиаторе 70 град, заложена.
Если шлифовать, то нужно и транзисторы отшлифовать
Если шлифовать, то нужно и транзисторы отшлифовать
Нафига?
Ну MRF150 это очень дешевые транзисторы! Биполярники что стоят в айкомах стоят 400$ за четверку (MRF448 или 2SDчтототам). Обдув кстати желательно начинать уже при 40-50С. Хотя бы на первой скорости. Мой FL7000 радиатор в SSB/CW нагревать не успевает - все сдувается вентилятором, на несущей кстати тоже не успевает :) транзисторы быстрее плавятся.
У меня стоят для вкл.первой скорости 3 датчика, онин на бинокле 70 гр., на транзюке 90 гр. и на рад., около транзюка 45 гр.Что быстрей нагреется , включит первую скорость.Первые быстрей разогреются, пока тепло распространится.Пото м 55 гр. полный обдув, и 70 гр. уход в защиту.Гистеррезис, я выставил 5 -6 градусов.Тобиш 45 нагрев, вкл. обдув, если остывает до 40 гр. и отключается.Так на всех датчиках.
Выглядит вполне разумно. И никаких 150 градусов рабочих.. Лично для меня 100С у транзистора повод выключить усилитель и подумать.
150 град., думаю, как то это всё не правильно.Всё описанное, обкатал и очень тщательно исследовал мой товарищ, на своём УМе 4 МРФ-150.Что выдумывать.Тупо содрал, так как посчитал тоже, что всё разумно и ничего лишнего.Охлаждение в УМах, это одна и главнейших задач.Почему так все наплевательски к этому относятся, не понятно.
Пользуюсь эксцентриковой шлифмашинкой Kolner KRS 420 http://www.tool-market.ru/catalog/item/eSHM-Kolner-KRS-420.html . И медные пластины ей шлифовал и листы для корпуса, просто чудо. И "дури" в ней хоть отбавляй и дешёвая. Только при работе с ней забываться не надо, а то края вмиг округлыми станут.
Машинка, должна быть вибро, не путать с крутящимися.
А я бы очень осторожно относился к шлифовке поверхности теплоотвода в домашних условиях. Вместо пользы, такая операция запросто может принести вред. Ведь кроме понятия чистоты поверхности, существует ещё понятие неплоскостности. И отшлифовав пластину до зеркального блеска, вы можете нарушить исходную плоскостность...
В своё время доводилось работать на фрезерном станке. Даже после чистового прохода фрезой, стальные пластины, чуть смоченные водой, невозможно было разъеденить. Те же пластины, после шлифовки, намертво,прилипали друг к другу даже будучи сухими. Добиться того же в домашних условиях, во всяком случае с помощью ручных машинок, будем говорить, весьма проблематично. На станке, абсолютно одинаковый уровень прижима шлифовального круга к заготовке, и именно по всей поверхности. Абсолютно одинаковая скорость подачи...
В общем, может так получиться, что хотели как лучше, а получилось как всегда...
А пайка транзистора к медному радиатору... Это вообще какое то извращение. При хорошо подготовленных поверхностях транзистора и радиатора, тепловое сопротивление корпус транзистора/радиатор, очень невелико. И зависит, в основном, от площади основания транзистора. И стало быть, производитель счёл, что транзистор способен обеспечить заявленную мощность и при данной площади основания транзистора. При этом, зачастую пишется каковы требования к чистоте обработки и к неплоскостности применяемого радиатора. Но что то никогда не слышал о необходимости пайки...
Пайка это ещё что. Думаю, что скоро, какой-нибудь рационализатор, и до сварки доберётся. И ничего что потом зубилом срубать придётся. Зато крепко. И тепловой контакт, может быть, получше станет... Ведь пайка, кроме ВРОДЕ БЫ,улучшаегося теплового контакта, никаких выигрышей больше не обещает...
Всё нормально шлифуется.Повехность заведомо боле менее должна быть ровная.Шлиф машинка снимает микроны, а для чоткого выравнивания и существует паста, которая выведет поверхность в нормальный уровень.Не пугайте людей.Такие Умы у нас давно работают и не один.Не совсем ровную поверхность в месте транзюков выводили, даже в ручную и вперёд.По сей день все работают.Не от кого не слышал, чтоб как то негативно это отразилось.
Всего то надо было слегка шлифонуть пластину а разговоров на несколько страниц. Толи будет дальше?
Всё нормально шлифуется.Повехность заведомо боле менее должна быть ровная.Шлиф машинка снимает микроны,
Никогда не пользовался ручными шлифовочными машинами. И просто напомнил о таком параметре, как неплоскостность. Что бы кто то, в погоне за чистотой поверхности, не нарушил исходную плоскость. Ну надумает кто то царапинку на пластине или радиаторе зашлифовать...
А пайка транзистора к медному радиатору... Это вообще какое то извращение. При хорошо подготовленных поверхностях транзистора и радиатора, тепловое сопротивление корпус транзистора/радиатор, очень невелико. И зависит, в основном, от площади основания транзистора.
Все верно, но есть нюанс :) Для 2 квадратных см. корпуса MRF150 (что есть 2E-4 м2) при тепловом сопротивлении пасты грубо 1.. каждый микрон слоя пасты прибавляет 1 градус падения на этом стыке при 150 Вт.
2E-4 x 0.7 / 150
Вот почему полируют. У припоя теплопроводность почти в 100 раз лучше.
Вот почему полируют. У припоя теплопроводность почти в 100 раз лучше.
Зато паста, за счёт своей текучести, будет практически выдавлена из под транзистора, оставив буквально микроны. А вот получить такой же толщины плёнку между поверхностчми при пайке, вряд ли удастся. Да и цифра в 100 раз, мне кажется ну очень завышенной. Может приведёте конкретную ссылку, где об этом написано?
С теплопастой полировать нет смысла.Хуже конечно не будет, но и про лучше не узнаем.Шлифануть надо.У меня остались микро раковинки но я даже стал заморачиваться с ними.Приятель вручную шмурыгал, и то всё отлично работает не первый год, во всех тестах, зимой и летом причом.Летом говорит редко полный обдув включается.Тестит только CW.
Конечно надо умудрится под маленькой плоскостью транзюка, выпуклость зделать.Хотя с дуру ума можно и ..... сломать.
Всего то надо было слегка шлифонуть пластину а разговоров на несколько страниц. Толи будет дальше?
Я вот думаю - это медная пластина и столько проблем... А впереди монтаж, наладка...Там-то проблем по сравнению со слесарными работами поболе...Короче - "Санта-Барбара". Готов принять участие в пари - в этом году это не закончится...
"Санта-Барбара". Готов принять участие в пари - в этом году это не закончится...
Даже более того, в следующем году, так же вряд ли последует окончание. И после следующего, то же... Закончат делать УМ одни, начнут следующие. И каждому интересно обсудить конкретные аспекты комплектации, слесарки, сборки, наладки... Притухнет эта тема, начнут следующую. Но говорить об окончании обсуждения конкретно этих же вопросов, но уже другими участниками, вряд ли приходится. На то он и Форум.
Я не знаю , трудно догадаться или ума палата не позволяет. У меня пластина , видно было по фото, хоть и сотовым, это отрезанный кусок силовой медной шины. Изначально он был немного погнут. Его сперва проштамповали по холодному электромолотом, затем планировалось пройти фрезой, с фрезой не срослось. Вы представляете кусок шины, у которого есть вмятины , раковины и прочее? Там если идеально шлифовать от 7 мм толщины может остаться 4 мм, если с двух сторон, если не меньше. Теперь если это делать вручную , это совсем не просто. Здесь нужно не просто отполировать, а именно сперва выровнять плоскостность поверхностей, а полировать это дело десятое, в моем случае. Для тех кто не понял, и тех у кого все просто , не стоящее двух страниц...
Насчет медной пластины вообще. Даже здесь по некоторым ответам было видно, что люди не понимают всю важность охлаждения именно для транзисторных усилителей. У нас культуру применения этих вещей не привили ни в ж. Радио, нигде. Я вот эту пластину буду делать для усилителя 200-300 ват, не более, но считаю уже при этих мощностях транзюкам надо только медь для охлаждения, не меньше... Делают усилки на дюралевых радиаторах на кт930 и 970 и мощность у них 100 ватт. А все потому что на нормальном радиаторе скупердяйничнули, даже с них можно было выжать 200- 300 ватт, имхо.
Да, уточню про кт930 и 970, если по два транзюка в параллель их делать, всего 4 штуки.
...Теперь если это делать вручную , это совсем не просто. Здесь нужно не просто отполировать, а именно сперва выровнять плоскостность поверхностей, а полировать это дело десятое, в моем случае. Для тех кто не понял, и тех у кого все просто , не стоящее двух страниц...
В свое время у ГАЗ 2410 (волга) стачивал 3мм головки блока (было не под 93 и не под 76 бензин-брак) таким образом: зажимается в тиски, берется большой шлифовальный камень (не меньше поперечного сечения детали) с ровной боковой поверхностью (как правило у всех даже изношенных она присутствует) и вперед туда-сюда-туда-сюда с покручиванием. Единственное медь как и алюминий забивает камень. Думаю толщина медной пластины, при ее креплении к алюминиевому радиатору, роли не играет (до разумных пределов), главное ведь быстро рассеять тепло от транзистора. Проблема: толстую пластину проще плотно прижать к радиатору.
Я не знаю , трудно догадаться или ума палата не позволяет.
И догадаться трудно и ума с четверть палаты но ведь должен-же быть ещё и здравый смысл и расчётливость . Во сколько всё это обойдётся в денежном выражении (инструмент, расходные материалы, договоренности со спецами) если нельзя обойтись подручными средствами. Если не осваиваете мелкосерийное производство то как часто будите пользоваться приобретёнными механизмами. Например в магазине eb104.ru радиатор плоский из меди толщина - 10 мм, ширина - 100 мм один сантиметр длины стоит 70р.. Обойдётся всё с пересылкой в тысячу с хвостиком и никакой головной боли. Зачем усложнять себе жизнь?
Зато паста, за счёт своей текучести, будет практически выдавлена из под транзистора, оставив буквально микроны. А вот получить такой же толщины плёнку между поверхностчми при пайке, вряд ли удастся. Да и цифра в 100 раз, мне кажется ну очень завышенной. Может приведёте конкретную ссылку, где об этом написано?
Пайкой это сложно назвать. надо облудить поверхности и завинчивать на нагретую до 110С пластину.
Для КТП-8 0.7 как указано тут: http://ru.wikipedia.org/wiki/КПТ-8
Для легкоплавов точных цифр не попадаалось но все-таки нашел http://conductivity.at.ua/publ/teploprovodnost_meta llov/teploprovodnosti_pri poev_i_podshipnikovy kh_materialov/7-1-0-19
Для Вуда 20 (то есть в 30 раз лучше КТП) для Розе оказалось хуже.. в 15 раз всего выигрыш.
Так что сорри, 100 раз для ПОС-60
В идеале я бы сейчас нашёл фрезеровщика, чтобы он оставил выступать мм. на 2-3,полоски, где прикручивать транзисторы, а остальное, или на размер платы снял.Замучаешься подбирать стоечки по 2.7-3мм под плату.Маленькое расстояние получается между платой и пластиной.Пришлось аккуратно все пайки подкусывать, подтачивать.
Я вот эту пластину буду делать для усилителя 200-300 ват, не более, но считаю уже при этих мощностях транзюкам надо только медь для охлаждения, не меньше... Делают усилки на дюралевых радиаторах на кт930 и 970 и мощность у них 100 ватт.
Как будто охотники впервые собираются на медведя - какое оружие брать, какие пули - и сезон проходит. Если так долго возиться с радиатором - уж лучше сразу переходить на лампы. Поставил ГК-71 - и не заморачивайся. Тем более, что её вогнать в режим хватит осциллографа за глаза. С одной 71-й около 500 ватт - и никаких фрезеровок! Вечный усилитель. Для работы из поля поставьте преобразователь или генератор.
Точно вам говорю - при таких проблемах, которые вы сами себе находите, начиная с изготовления радиатора - до момента работы в эфире желание закончить начатое исчезнет. Зачем заморачиваться с медными пластинами для мощностей 200-300 ватт??? Посмотрите линейку усилителей RM KL - там вообще очень лёгкий кусок профиля. И всё работает и охлаждается кулерами (если поставил сам) очень даже неплохо. Медная пластина лишь на 10-15 % облегчает улучшает отвод тепла. Если хотите вообще шикарный тепловой режим - приспопсобьте водяное охлаждение. Материалов по нему в интернете много - в основном для компьютеров и аудиоусилителей, но принцип тот же.
Медная пластина в ДВА раза улучшает отвод тепла. Люди заморачиваются из-за цены транзисторов. У меня и в фирменном усилителе перегревались (больше по дурости правда). Если б подобранная четверка стоила 20 баксов, я бы просто прикрутил на ал. профиль. RM KL это сибишки? Ну там IRF 510 в классе С небось. СиБи техника это авторитетный источник, не поспоришь.
Лампы.. ну до киловатта уже можно поспорить о целесообразности. Меня напрягают в них необходимость крутить еще 3 ручки и опасность прострела, а тут мгновенная готовность и переключение по диапазонам.
Джек, всё что Вы перечислили, это дерьмо, а не УМы.У нас кто смог по быстрому их скинули все.Видно Вы что то слепили и как то иногда на этом работаете, поэтому так безответственно рассуждаете.Летом в тесте отдолбите CW на общий вызов, посмотрите, что от Вашего УМа останется.Охлаждение , это очень важный вопрос, на который 99%, не обращают внимания.Потому что включаются SSВ раз в год побрехать о картошке.Так же и на домной подшучивали прятели, когда я в охлаждение упёрся.Дольше всего времени ушло на этот вопрос.Когда то и я думал, да чо они так долго с охлаждением копаются, а как столкнулся, понял.Посмотрире на дорогие УМы, что там стоит.Проблемы с перегревом и в трансиверах встречается.А всё потому, что наплевательски к охлаждению относятся.Меня тоже раздражает перестраивать эти долбанные ручки постоянно.:smile:
Меня напрягают в них необходимость крутить еще 3 ручки
Если на выходе усилителя не 50 ом то те же три ручки ручного антенного тюнера или пара кнопок на автоматическом.:ржач :
Если на выходе усилителя не 50 ом то те же три ручки ручного антенного тюнера или пара кнопок на автоматическом.:ржач :
Пока держу все 50 Ом. Летом повешу веревки на низы, там наверно придется задуматься. Заставлю тюнер запоминать настройки и выставлять автоматически при смене диапазона/моды. С программированием как PC так и контроллеров нет проблем.
Я бы не стал тратить деньги на мощный тюнер.Хоть внизу, хоть вверху, элементарно просто сделать согласование, под любое мыслимое сопротивление.Конечн о для этого надо хорошо знать теорию, и иметь практику, и прибор АА, чтоб мерил реактивку.
Даже более того, в следующем году, так же вряд ли последует окончание. И после следующего, то же... Закончат делать УМ одни, начнут следующие. И каждому интересно обсудить конкретные аспекты комплектации, слесарки, сборки, наладки... Притухнет эта тема, начнут следующую. Но говорить об окончании обсуждения конкретно этих же вопросов, но уже другими участниками, вряд ли приходится. На то он и Форум.
Как я понимаю так и должно быть и если от этого кто то что то полезное почерпнёт это хорошо тогда нужно продолжать но не переходя на личности .
Джек, всё что Вы перечислили, это дерьмо, а не УМы
Ну-ну. В сибишках стоят транзисторы, которые на рынке дороже MRF150. Мощность одного - в два раза меньше MRF150. При питании 12 вольт - почувствуйте разницу. При несущественной доработке сибишние усилители не уступят любому промышленному - всего лишь поставить пару резисторов помощнее и ФНЧ на выход. Причём гораздо устойчивее Communication Concepts. Обрыв антенны и КЗ на выходе спокойно держат. Боятся ТОЛЬКО перекачки по входу. Это что касается дерьма. То, что медная пластина в два раза улучшает охлаждение усилителя - вам приснилось. Медная пластина всего лишь быстрее нагревается и быстрее отводит тепло в месте расположения транзисторов, потом тепло нужно куда-то девать... Дальше - причина выхода из строя транзисторов на девяносто процентов - предельные режимы работы по напряжению, реже - по току. Возражения на тему что перегретый транзистор быстрее испортится - не факт по простой причине - раньше допустим должны перегореть предохранители, а они целёхонькие... Больше не буду даже рассуждать на эту тему - вы к этому придёте сами, но когда в углу уже будет стоять ведёрко со сгоревшими транзисторами.
То, что медная пластина в два раза улучшает охлаждение усилителя - вам приснилось. Медная пластина всего лишь быстрее нагревается и быстрее отводит тепло в месте расположения транзисторов, потом тепло нужно куда-то девать...
Прочитайте внимательно все мои посты, чтобы не приписывать мне, чего я не писал.То, что Вы тут написали, всё давно мне и без Вас известно.Вы просто врят ли занимались измерениями и исследованиями всякими.Просто чот лепили и лепили, как все.Полезные советы лучше напишите.Или нет таких?
Добавлено через 6 минут(ы):
Медная пластина не панацея, но без неё нельзя.Не надо просто в крайности кидаться, а всё правильно распределить, зная теорию.Медная пластина должна быть 10 мм, а лучше 15, потому что тепло сначало идёт в глубину, а лишь потом в стороны.Медь, самый лучший рассеиватель тепла.Вот и всё.Не обязательно брать большую медяшку.Мне просто такую пластину принесли, и жаль было её резать.В идеале конечно медный радиатор, или впресованная медная пластина в обычный радиатор.Но где его взять.Площадь тоже безсмысленно увеличивать до определённого размера.Надо уже дуть.Другово, не дано.Везде нужна необходимая достаточность,для поставленных задачь УМа.
Вот мой пост.Вы опять не правы Джек.Косячите коллега.Может новый год начали отмечать?:ржач:
Ну-ну. В сибишках стоят транзисторы, которые на рынке дороже MRF150. Мощность одного - в два раза меньше MRF150. При питании 12 вольт - почувствуйте разницу.
Цена диктуется законами рынка, то есть спросом, который на СиБи кирпичи достаточно высокий. А 12 вольт это скорее плохо чем хорошо, IMD у них гораздо хуже, да и токи запредельные. Надо быть не совсем здоровым чтобы в любительском усилителе применять 12В транзисторы при мощностях больше 100 Вт. Соседи будут 'благодарны'
Что касается распределителя из меди, то без него все потуги увеличивать площать охлаждения или обдуть при 150 Вт для корпуса [CASE 211–11] совершенно напрасны. Радиатор будет холодным, а кристаллы горячими. Никто не говорил что дальше с них не надо отводить тепло, надо в обычном порядке
сто чот лепили и лепили, как все.Полезные советы лучше напишите.Или нет таких?
[quote="UA5O;727405"]Косячите коллега.Может новый год начали отмечать?[/quote
Подбирайте выражения. Меня зацепить можно, но не нужно. По большому счёту хотим одного - иметь хороший усилитель. Строительством давно уже не занимаюсь. Всё что хотел опробовал, построил, работает. Два ламповых киловаттника, три транзисторных полуторакиловаттника , всё рабочее. Они мне не нужны, просто хотелось попробовать, а теперь продавать жалко. Загорелось тут слепить ещё один на ARF1500 - там как раз без медной пластины не обойтись, потому что всё быстро греется на маленьком радиаторе аж отпаиваются детальки.
Можно до посинения полировать кузов машины, но быстрее она не поедет. Вместо заморочек с пластинами лучше делайте усилитель, а там глядишь - и радиаторы появятся, и опыта прибавится, и удовольствие получите. Других вариантов нет.
Для RU3BA добавляю - все транзисторные усилители у меня питаются 13,8 вольт. Параметры в пределах допусков. ACOM1000 даёт помех чуть больше. При работе максимальной мощностью на телевизоре в двух метрах от меня а тем более у соседей помех нет. Единственная проблема - заметная на глаз просадка напряжения сети, но это уже другая история.
Господа!
А слабо вместо препирательства подготовить и выложить на всеобщее обозрение максимально подробное описание, включая схему, чертежи (хотя бы от руки), фотографии, результаты измерений, рекомендации по настройке, все, что есть. Во-первых, будет польза для окружающих. Для меня, например. Я так и не смог найти достаточно полного описания проверенной конструкции, пригодной для повторения. Во-вторых, когда идет речь о конкретике, пропадает желание мериться различными частями мужского тела.:-P
[quote Загорелось тут слепить ещё один на ARF1500 - там как раз без медной пластины не обойтись, потому что всё быстро греется на маленьком радиаторе аж отпаиваются детальки.
Для RU3BA добавляю - все транзисторные усилители у меня питаются 13,8 вольт. Параметры в пределах допусков. ACOM1000 даёт помех чуть больше. При работе максимальной мощностью на телевизоре в двух метрах от меня а тем более у соседей помех нет. Единственная проблема - заметная на глаз просадка напряжения сети, но это уже другая история.[/quote]
А вижу.. 1500 Вт, 75% КПД. до 40мГц.. нормирован на 27.12 мГц.. по усилению. Про IMD ни слова. Кирпичетранзистор "погаси десятку европе"?
Соседи? Так я имел в виду не телезрителей. С плохим IMD да такой мощностью можно запросто забить соседней станции весь диапазон.
У нас тут такая плотность что 200-300 метров между антеннами уже ничего считается.
Кстати, у людей с ACOM1000 я привык видеть позывной - насколько мне известно такие мощности запрещены на СВ.
насколько мне известно такие мощности запрещены на СВ.
Расскажите об этом всем посетителям сайта.
Я так и не смог найти достаточно полного описания проверенной конструкции, пригодной для повторения.
В интернете всё есть.
Для этого усилителя http://www.ab4oj.com/dl/eb104.pdf и смотрите материалы топика.
А слабо вместо препирательства подготовить и выложить на всеобщее обозрение максимально подробное описание, включая схему, чертежи (хотя бы от руки), фотографии, результаты измерений, рекомендации по настройке, все, что есть.
Вот-вот, святые слова. И еще добавить - рабочих конструкций. Блоки узлов(температурных защит, защит по ксв и т.п.), пусть не своих а слямзиных но повторенных и работоспособных. Схемы на контроллерах и программы к ним, исполнение датчиков, блоков питания на 50-60 вольт, помощь в выборе элементной базы. А то получится тысяча страниц форума не о чём.
В интернете всё есть.
Для этого усилителя http://www.ab4oj.com/dl/eb104.pdf и смотрите материалы топика.
Ничего путного практически нет.Масса подводных камней.По ЕБ-104 на МРФ 150 есть все наработки и исследования, подробнейшие, по всем параметрам, но не мои.Сочтёт он нужным написать, или нет, не знаю.Своё напишу.Практически, всё тоже самое будет.Чужое писать без спроса не буду.Если Вы думаете, что у меня нет опыта в этом направлении, то зря.На такую мощность,действитель но нет.Не пугайте людей, ничего сложного тут нет совсем.Я и так с мельчайшими подробностями всё описываю.Опишу и эту конструкцию, с замеры всего, что только можно.
Что касается распределителя из меди, то без него все потуги увеличивать площать охлаждения или обдуть при 150 Вт для корпуса [CASE 211–11] совершенно напрасны. Радиатор будет холодным, а кристаллы горячими. Никто не говорил что дальше с них не надо отводить тепло, надо в обычном порядке
Вот пример усилителя на 400 ватт без меди и обдува http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_RESOURCES/TECHNICAL_LITERATURE/DATASHEET/CD00269521.pdf
В интернете всё есть.
Для этого усилителя http://www.ab4oj.com/dl/eb104.pdf и смотрите материалы топика.
То, что в интернете есть все, так же неопровергаемо, как и недоказуемо.
Все, что связано с eb104, я видел. И специально перечислил в посте то, что хотелось бы увидеть, а не только схему и чертеж печатной платы.
Дьявол, как известно, кроется в деталях. По собственному опыту знаю, насколько важными оказываются на первый взгляд второстепенные вещи.
И если тот, кто такой путь прошел и готов поделиться своим опытом, пускай в самом непрезентабельном виде типа сканов и снимков, я бы был благодарен.
Это не хороший пример.Прочтите повнимательней его все данные.
И если тот, кто такой путь прошел и готов поделиться своим опытом, пускай в самом непрезентабельном виде типа сканов и снимков, я бы был благодарен.
А это, мой юный друг, и есть ОПЫТ - сын ошибок трудных. Как известно, по наследству не передаётся.
Вот пример усилителя на 400 ватт без меди и обдува http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_RESOURCES/TECHNICAL_LITERATURE/DATASHEET/CD00269521.pdf
Да, 400 Вт и вообще красота! При таком КПД на 2 корпуса рассеивается 120 Вт. Ниразу не 150 Вт на одном. Вообще страшно подумать какие там искажения при 400Вт. если -26 dbc при 300.
Спецификация изделия:
■ Excellent thermal stability
■ Frequency: 1.6 - 54 MHz
■ Supply voltage: 48 V
■ Output power: 400 W (typ.)
■ Input power 10 W max.
■ Efficiency: 57 % - 76 %
■ IMD at 300 WPEP < -26 dBc
■ Load mismatch: 3:1 (all phases)
Все, ушел фрезеровать медяшку. 2 RX3AQ: Сорри фотки и схемы будут, но не быстро. Выходные уходят на DXинг - пока не наигрался, а вечерами много не успеваю. Если будет сформулированная задача с контроллером - можем попробовать совместно решить- наработок хватает. Там нужно определиться с конкретикой - индикация, органы управления, измеряемые/индицируемые параметры, интерфейс к трансиверу. Слишком много вариантов. 2х строчный LCD лично мне пока по дизайну не нравится, графические пока не пробовал но было бы желание и описание :)
Да, 400 Вт и вообще красота! При таком КПД на 2 корпуса рассеивается 120 Вт. Ниразу не 150 Вт на одном. Вообще страшно подумать какие там искажения при 400Вт. если -26 dbc при 300. Очередные любители рассуждать о вкусе устриц. Один местный хэм недавно так распинался о том, что сложно стало работать - понавыдавали позывных, сплетеры летят на пол-диапазона... А у самого полоса 11 кгц и неподавленная несущая.
А это, мой юный друг, и есть ОПЫТ - сын ошибок трудных. Как известно, по наследству не передаётся.
Джек, поаккуратней! Поскольку вы не указали свой позывной, я не могу определить Ваш возраст. Но мой Вы вполне можете найти в колбуке. Не знаю, как насчет наследника, но юный ко мне точно не относится.:ржач:
Поскольку вы не указали свой позывной А вот это я уже считаю частной территорией. Если Вам не нравится что-либо - скажите. Я границ нигде не переходил. И позывной к рассматриваемым на форуме вопросам абсолютно ни к чему. Я же не бряцаю заслугами перед отечеством или первая категория заведомо даёт преимущество?
Поделитесь лучше опытом, про сумматоры, защиты всякие, ИМД и т. д.Если есть таковой.Или только ля-ля?
Вот ВА сразу все подвохи увидел, а Вы чот тормозите.
Ну и снова на личности, хотя в радиолюбительских форумах вроде принято с позывным . Я хочу задать вопрос к знатокам и к тому кто уже наигрался - начинаю по новой собирать РА т.к. предыдущий разобрал по причине замены ФНЧ и размеры получаются меньше и прилично , вопрос по компоновке РА в корпусе как разместить комплектующие где и как поставить кулеры т.е. направление потоков внутрь или вытяжка в передней части корпуса или на задней стенке. Как установить плату с радиатором и ФНЧ вертикально или горизонтально. Какие кулеры возможно подскажете марку кулеров которые поменьше шумят. Пока не решил с защитой по температуре (какие датчики и куда) со схемой защит пока тоже не определился. Вот после больнички выйду и начну с новой силой клепать.
Тут каждый выбирает свой оптимум.Я лично делаю, как мне кажется лучше для себя.Другому, другое подавай.Мне приятель подкинул свои варианты, я обмозговал, и решил, что это оптимум, который для меня подойдёт.Надо будет, схемы выложу, разъясню, как что работает и как настроить.Всё работает сразу и надёжно, и настраивается прям на столе, без УМа.Ставиш и забыл.
Тут каждый выбирает свой оптимум.Я лично делаю, как мне кажется лучше для себя.Другому, другое подавай.Мне приятель подкинул свои варианты, я обмозговал, и решил, что это оптимум, который для меня подойдёт.Надо будет, схемы выложу, разъясню, как что работает и как настроить.Всё работает сразу и надёжно, и настраивается прям на столе, без УМа.Ставиш и забыл.
Юрий конечно нужно схемы по защитам выложить если не трудно в личку буду благодарен, пока не смогу что то делать но к тому времени когда смогу продолжить хочу иметь законченную картину по защитам и черкни какие датчики подготовить по температуре.
Посмотрел как у Вас крепятся кулеры , от куда взять такие как у Вас крепёжки ?
Какие кулеры возможно подскажете марку кулеров которые поменьше шумят.
Просто захожу в магазин и смотрю на характеристики, уровень шума и кол-во оборотов обычно указывается на упаковке и соответственно на ценнике. Разницы в оборотах может быть существенная как и шум. На некоторых указывается уровень шума при разной скорости оборотов, на других только максимальный уровень.
если не трудно в лику буду благодаре
Вот так по углам и ныкаемся.:smile:
Просто захожу в магазин и смотрю на характеристики, уровень шума и кол-во оборотов обычно указывается на упаковке и соответственно на ценнике. Разницы в оборотах может быть существенная как и шум. На некоторых указывается уровень шума при разной скорости оборотов, на других только максимальный уровень.
Вот так по углам и ныкаемся.:smile:
Я же Вам не отвечаю что не заметно.
Я же Вам не отвечаю что не заметно.
Тогда пишите в личку, зачем здесь выкладывать.
Юрий конечно нужно схемы по защитам выложить если не трудно в личку буду благодарен, пока не смогу что то делать но к тому времени когда смогу продолжить хочу иметь законченную картину по защитам и черкни какие датчики подготовить по температуре.
Посмотрел как у Вас крепятся кулеры , от куда взять такие как у Вас крепёжки ?
Эти резинки с куллерами идут.У меня ЗАЛМАН.Я не знаю, как в личку написать.Да я могу и здесь, какая мне разница.
Рядом с позывным треугольник. Нажать.
Я наверно сюда кину, может кому и сгодится.Если что, лучше спрашивайте, что будет непонятно.Завтро всё спокойно разрисую на листочке, сфоткаю и скину.А то правил в процессе настройки схему, поисчеркал всю.
А это, мой юный друг, и есть ОПЫТ - сын ошибок трудных. Как известно, по наследству не передаётся.
Я границ нигде не переходил.
Это Вы просто не заметили. Бывает.
Я наверно сюда кину, может кому и сгодится.Если что, лучше спрашивайте, что будет непонятно.Завтро всё спокойно разрисую на листочке, сфоткаю и скину.А то правил в процессе настройки схему, поисчеркал всю.
Спасибо за ответ Юрий похожу по магазинам поищу такие кулеры , да схемы и описание конечно лучше здесь разместить думаю многим пригодится и на вопросы возникшие тоже будет проще тут ответить если нет секретов.
схемы и описание конечно лучше здесь разместить думаю многим пригодится и на вопросы возникшие тоже будет проще тут ответить если нет секретов.
Присоединяюсь!
А кто-нибудь уже делал комбайнеры на мощность 2х EB104? Интересуют типы ферритов.
Yaesu применяет бинокулярный феррит размером примерно со спичечный коробок (марка пока не ясна), но у амидона таких больших вроде нет.
RU3BA,посмотрите у Communication Concepts там есть сплиттеры-комбайнеры и отдельно ферриты.
RU3BA,посмотрите у Communication Concepts там есть сплиттеры-комбайнеры и отдельно ферриты.
Да видел. Там готовые изделия, на 1200 Вт, но у них 4х портовый. Купить изделие ради феррита, ну на крайний случай вариант, хотя 150$ шикарно за них. Понять бы размер колец.
Можно заказать наверно транс на эту мощность: http://www.communication-concepts.com/index.php/rf-transformers/rf2000-type-43-material.html
Маловат для 1200 Вт..
Да видел. Там готовые изделия, на 1200 Вт, но у них 4х портовый. Купить изделие ради феррита, ну на крайний случай вариант, хотя 150$ шикарно за них. Понять бы размер колец.
Можно заказать наверно транс на эту мощность: http://www.communication-concepts.com/index.php/rf-transformers/rf2000-type-43-material.html
Маловат для 1200 Вт..
Интересно сколько выдержат вот эти ферриты от шведского передатчика у меня лежит плата к стати в сумматоре такого передатчика тоже не большие .? сумматор справа.
Судя по транзисторам (220 W PEP) -близко у тому что надо. Какие частоты у него?
Судя по транзисторам (220 W PEP) -близко у тому что надо. Какие частоты у него?
1,6-30 Мгц
1,6-30 Мгц
А модулей 4? Хороший усилок получается готовый. Полтора кило почти без учета потерь на сумматор/фильтры, если я правильно идентифицировал транзисторы
А кто-нибудь уже делал комбайнеры на мощность 2х EB104? Интересуют типы ферритов.
Yaesu применяет бинокулярный феррит размером примерно со спичечный коробок (марка пока не ясна), но у амидона таких больших вроде нет.
http://www.toroids.info/BN-61-002.php
http://www.toroids.info/BN-61-002.php
примерно 28 х 28 мм. Не уверен что киловатт потянет. В есу на 600 Вт раза в 2.5 больше.. точнее вечером посмотрю
А модулей 4? Хороший усилок получается готовый. Полтора кило почти без учета потерь на сумматор/фильтры, если я правильно идентифицировал транзисторы
Добавлено через 44 минут(ы):
Да 4 модуля но мощность меньше, размеры большие .
У меня с моим РА на 2933 при не полном кило в ФНЧ от этого передатчика кандюки задымили или слабоваты или уже старые пришлось разобрать .
Извиняюсь за задержку.Пришол долгожданный ТС-590.Крутил все дни.Вот схемы защит, коммутаций и температутных датчиков.Что не понятно, отвечу.Может кто нарисует в Лайоте например.
Я вот такой сплитер сделал.
На мой взгляд защита путем снятия напряжения смещения не достаточна - для SD2933 так как при входной мощности 10 ват выходная составляет 800 , а при снятии смещения остается 400 ват- приблизительно, сам проверял ,отключать источник не очень хорошо- долго разряжаются емкости , я думаю что оптимальным будет регулировка по АLС , либо снятие питания путем мощного ключа или твердотельного реле . Запирать АЛС потребуется источник минуса и тд. Мне очень понравилось твердотельное реле - удобная коробочка с высоким быстродействием.
Powered by vBulletin® Version 4.1.12 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot