Просмотр полной версии : Изготовление печатных плат фотоспособом.
Для изготовления п/п для СВЧ аппаратуры обычная ЛУТ (лазерно-утюжная технология) не подходит, т.е. можно, конечно изготовить достаточно качественную печатку для того же МШУ на 1200 МГц. Но не более того. Выше 23 см диапазона (уже на 1700 МГц для погодных спутников) изготовить тот же микрополосковый фильтр достаточно сложно. Из собственного многолетнего опыта могу сказать точно - с первого раза не получится! Некоторое время назад возникла нужда в изготовлении фильтра (мп) на диапазон 8,4 ГГц. Было понятно, что ни о какой ЛУТ не может быть и речи, но за ради эксперимента всё же решил попробовать изготовить его по старой технологии. Как и ожидалось, ничего не получилось. Отпечаток на обойной плёнке получился не плохой, а вот после утюга всё расплылось и травить такую печатку небыло никакого смысла. В общем, намучившись вдоволь с ЛУТ, понял, что пришло время фотоспособа.
Далее вкатце: заказал плёночный фоторезист ("Позитив-20" сильно вонючий и подготовка п/п занимает много времени) ПФ-ВЩ-50, немного помучался пока понял "что ему надо", испортив при этом три листика. Вчера вечером всё получилось. Качество п/п получилось просто супер.
AlexZander
15.08.2009, 09:54
Для изготовления п/п для СВЧ аппаратуры обычная ЛУТ (лазерно-утюжная технология) не подходит, т.е. можно, конечно изготовить достаточно качественную печатку для того же МШУ на 1200 МГц. Но не более того. Выше 23 см диапазона (уже на 1700 МГц для погодных спутников) изготовить тот же микрополосковый фильтр достаточно сложно.
Не спорю не пробовал такие вещи,но то что у Вас на снимках мягко сказать не очень,ЛУТом такую плату и более сложную легко и качество будет не хуже,но каждый выбирает для себя свое.
Согласен с AlexZander, на фото не убедительный пример.
ЛУТом можно сделать плату гораздо сложнее.
Дорожки толщиной 0,4 мм несложно получить.
Дело не в толщине дорожек (ЛУТ-ом я делал и 0,2мм), а в качестве краёв и углов этих самых дорожек. ЛУТ не позволяет сделать линию (как говорилось выше, интересует СВЧ) 2,5мм х 30мм с прямоугольными углами и одинаковой шириной по всей длине.
Alex_RW3AZ
15.08.2009, 14:07
Дело не в толщине дорожек (ЛУТ-ом я делал и 0,2мм), а в качестве краёв и углов этих самых дорожек. ЛУТ не позволяет сделать линию (как говорилось выше, интересует СВЧ) 2,5мм х 30мм с прямоугольными углами и одинаковой шириной по всей длине.
Игорь!
Согласен с тобой на 200 %
Сам так же перешёл на плёночный фоторезист, накатываю дешёвым
китайским ламинатором.
Николай UA3DJG практически закончил DB6NT на 10 Ггц на самодельной плате изготовленной Сергеем RA3WND. На приём уже работает!!!
ЛУТ-ом такое сделать не возможно!!!
Sergo2007
19.08.2009, 16:15
По поводу пленочного фоторезиста...
для сравнения, детальки 0805
http://vrtp.ru/uploads/post-32-1234812434.jpg
для сравнения, запаян чип QFN-20, размер 4х4мм (китайской паяльной станцией)
http://vrtp.ru/uploads/post-53-1240559055.jpg
Integral
19.08.2009, 16:24
И где же такой пленочный фоторезист найти в Украине, уже все сайты облазил :-( .
DeXter Holland
19.08.2009, 16:41
все сайты облазил
только для вас, не реклама http://www.e-voron.dp.ua/catalog/010219
покупал у них, нужна сноровка по засветке и хороший шаблон, растворял обычной содой кальцинированой, и дешево, и надежно.
По поводу пленочного фоторезиста...
Не плохо!
Только лудить такие вещи лучше в горячем водном растворе лимонной кислоты сплавом "Розе".
Получится очень ровное покрытие.
в горячем водном растворе лимонной кислоты сплавом "Розе"...
С этого момента по подробнее плииз!
Sergo2007
19.08.2009, 17:44
По поводу пленочного фоторезиста...
Не плохо!
Только лудить такие вещи лучше в горячем водном растворе лимонной кислоты сплавом "Розе".
Получится очень ровное покрытие.
Иногда проще так, по старинке... а вообще, сплавом Розе круче.
AlexZander
19.08.2009, 18:39
Только лудить такие вещи лучше в горячем водном растворе лимонной кислоты сплавом "Розе".
Пробовал несколько раз,лужение получается темным как грязное,в разных пропорциях и вариантах.Игорь что не так делаю,где "косяк".В глицерине результат получше,но больно вонючий.
в горячем водном растворе лимонной кислоты сплавом "Розе"...
С этого момента по подробнее плииз!
В горячую воду (~80-90 град.) бросаем щепотку лимонной кислоты и пару капель глицерина.
Помещаем туда обезжиренную печатку и сверху пару-тройку (в зависимости от площади платы) гранул сплава.
Растираем сплав по печатке. Вот и всё.
Да... Воду нужно подогревать во время лужения - остывает быстро.
Удачи!
73!
Добрый вечер.
Делал несколько плат лужением сплавом Розе, на сковородке в глицерине с лимонной кислотой, получалось не плохо, только 2 сторонние платы труднее лудить. Но со временем платы темнели и даже покрытие стало плохо лудиться 8O , как итог на двух платах не пропай МС, то работает, то нет, либо работает, но не так как надо. Хотя пайка нормальная, вот фото платы в приложении, качество не очень, но видно, потемнение покрытия и МС, которая не хотела "правильно работать", решилось выпаиванием, повторным лужением дорожек и запайкой новой.
SERGEY S.
19.08.2009, 20:58
нужна сноровка по засветке и хороший шаблон, растворял обычной содой кальцинированой, и дешево, и надежно.
Вы можете написать,что именно нужно для изготовления и какую лампу применяеете.
что именно нужно для изготовления и какую лампу применяеете.
http://cqun.kz/forum/viewtopic.php?p=2161 #2161
Можно ссылки на технологию?
Ссылки уже не помню, но суть проста.
1. Берём плёночный фоторезист. Снимаем матовую защитную плёнку с одной стороны (прозрачную с другой стороны оставляем).
2. Накатываем фоторезист на обезжиренную заготовку печатки. Это лучше сделать ламинатором, но и утюгом при 70 град. тоже получается.
3. Печатаем рисунок дорожек п/п в негативе.
4. Кладём на печатку с фоторезистом негативный шаблон тонером к печатке. Сверху плотно прижимаем оргстеклом.
5. Засвечиваем ультрафиолетом. Время зависит от интенсивности лампы.
6. Снимаем прозрачную плёнку с фоторезиста и кладём плату в 1-2% раствор Na2CO3 (кальцинированная сода).
7. Через минуту проявится рисунок. Берём палочку с ватным тампоном и удаляем ей весь не нужный фоторезист с платы.
8. Вынимаем плату из проявителя, тщательно промываем водой и бросаем травиться в хлорное железо.
9. После травления промываем, и бросаем в 25% раствор KOH (гидроксид калия). Минут через пять фоторезист отстанет от платы. Без этого пункта фоторезист с платы можно только соскрезти ножом. Растворители его не берут.
Вот и вся кухня. На изготовление печатки таким способом у меня уходит пол-часа.
73!
P.S. Шаблон многоразовай печатаю на лазернике, плёнка "Lomond".
DeXter Holland
19.08.2009, 22:46
Igor UN9GW, все написал, когда я печатал сообщение, вот мой вариант.
Я применял УФ (ультрафиолетовую) лампу( экономка, ват 18 прадается на рынках).
Наклеивать фоторезист нужно на чистый текстолит, не допуская образования воздушных пузырей. Некоторые прогоняют еще под ламинатором (утюгом) для лутшей приклейки, но температуру надо выставлять не очень высокую, чтоб не расплавилась наша пленка.
Сверху шаблона налаживаю тонкое стекло/ подходит даже коробочка от диска/ для плотного прилягания шаблона, желательно, чтоб чернило/тонер на шаблоне был на стороне, которая ближе к фоторезисту.
Сначала рекомендую поэксперементировать с временем засветки фоторезиста (полоску шириной 10 мм текстолита и шаблона, засвечивал поэтапно, закры вая через каждые 30 секунд участки листом бумаг) - лозунг - чем больше - тем лутше - не всегда справедлив, все зависит от качества изготовленого шаблона.
Потом наш тест проявляем в кальценированой соде. Так как лист фоторезистора негативный - где было светлые участки-дорожки остались, где темные- разьелись. Использовать другой щелочь не рекомендую, так как можете остаться с чистой платой текстолита :). При проявке необходимо следить за платой, желательно постоянно поглаживать кисточкой. По своему експеременту смотрим то время, при котором разьедается весь фоторезист и остаются нужные нам дорожки.
Мне удавалось сделать шаблон толко на лазерном принтере, так как нашел пленку только под него. При большом времени засветки - у меня засвечивались дорожки, которые были под тонером. Пробывал рисовать фломастером на пленке - результат лутше, видать краска маркера лутше поглощает (не пропускает) уф свет.
После появки платы - я закреплял слой, оставляя на 5-10 минут под УФ.
Прелесть этого способа еще в том, что если разьелась/ плохо получилась какая-то дорожка, можно исправить, при этом клеим только на небольшой участок наш фоторезист.
PS фоторезист мне удавалось снимать с помощью 646 растворителя, можно и как предложил Igor UN9GW
DeXter Holland
19.08.2009, 22:49
Вот спомнил, где была инструкция, нашел всетаки http://radiokot.ru/lab/hardwork/06/
Гаврилыч
20.08.2009, 00:53
Только лудить такие вещи лучше в горячем водном растворе лимонной кислоты сплавом "Розе".
Пробовал несколько раз,лужение получается темным как грязное,в разных пропорциях и вариантах.Игорь что не так делаю,где "косяк".В глицерине результат получше,но больно вонючий.
Доброго дня ВСЕМ!
Для накатки рисунка ПП использую "ТЕРМОСТОЛ" (так называемый).
Это, алюминиевая плита 350х250 мм., толщиной 10 мм.
Снизу прикручена ТЭНа от утюга, через термопасту.
Температура, этой штуковины, регулируется и стабилизируется
в диапазоне 50...200 градусов. Для?
При "накатке" температура - примерно 140 градусов.
Скорее не накатка, а "приглажка".
Потому-как, процесс ведётся прямоугольным кусочком стеклотекстолита, с
закруглённой, зашлифованой, или
даже заполированой - одной - стороной (бумагу чтоб не рвать). Можно
и все четыре заполировать, но лениво.
При такой температуре, тонер размягчается, хорошо прилипает и
не растекается при умеренном давлении.
Края дорожек один в один, как на бумаге.
С фольгой, так-же, ничего страшного произойти не может.
Лужение, сплавом "РОЗЕ", производится на этом-же столе,
но при температуре около 120 градусов.
В ванне, из "нержавейки", размером 350х250 мм. (максимальный размер платы А4).
Сплав греется в глицерине, который при таком нагреве практически не выгорает
и естественно не "пахнет".
Перед лужением, плата в течении трёх минут (примерно) находится в
1%-ом растворе HCl (соляная кислота). Т.е. подготавливаеся - очищается.
Потом окунается в дистилированую воду, затем в "лудильню".
Припой, при погружении платы в ванну, прилипает сам.
Естественно, неравномерно и не везде. Приходится растирать его по поверх-
ности "ракелем" - кусок микропористой резины, размером с пачку сигарет и
толщиной миллиметров 15. После нанесения припоя, излишки удаляются
эти-же "ракелем". Плата, при этом, в вертикальном полжении, т.е. на ребре.
Односторонняя, двух - без разницы. Всё нужно делать быстро, но аккуратно.
На "СТОЛЕ", или над ним, сушу мелкие детали после покраски (как-раз на фото),
но, уже при более низкой температуре - 60...80 град. Так-же подогревается
травильный раствор, при необходимости.
Кстати, после травления в азотной кислоте, провариваю платы в воде с ратвором
пищевой соды в течении, примерно, часа. Воды должно быть много, обычно литра три.
Всё, что, вредного впиталось - таким
образом "вываривается" и, в дальнейшем, не мешает жить.
Собственно ВСЁ!
Может кому-то и будет польза.
Успехов и УДАЧИ!
Сергей.
Igor UN9GW, Гаврилыч, DeXter Holland
Спасибо большое.
Alex_RW3AZ
20.08.2009, 08:17
Снимаю фоторезист с платы после травления в том же проявители, добавив туда 2-3 ложки той же кальцинированной соды.
Согласен с автором ветки: пора искать пути "отступления". Хотя при должном исполнении технологии ЛУТ, проводники получаются с разрешением 0.1мм. Создал прокатную печку от лазерного принтера, довольно равномерно и, самое главное, предсказуемо запекает. Но для SHF и микрострипов вообще, прийдется все-таки (как бы не хотелось связываться с химией) осваивать "фотографию", т.к. заказы таких плат в известных конторах неоправданно дороги.
...........
4. Кладём на печатку с фоторезистом негативный шаблон тонером к печатке. Сверху плотно прижимаем оргстеклом.
.........
вот это очень спорный вопрос, очень мало стекол пропускает ультрафиолет, Вам же думаю очень повезло что попалось такое стекло да еще и орг.
DeXter Holland
20.08.2009, 17:05
Я использовал обычное стекло толщиной 2 мм, если платка небольшая, можно использовать прозрачную коробку от диков.
Вам же думаю очень повезло что попалось такое стекло
Да нет, ничего мне не попадалось. Просто пошёл не базар и купил кусок оргстекла толщиной 10мм для того, чтобы не прогибалось при прижиме. Светить можно и через обычное стекло, только дольше.
P.S. Шаблон многоразовай печатаю на лазернике, плёнка "Lomond".
А пленка не плавится проходя через печку лазерного принтера???
Вроде везде пишут, что печатают на струйном. Как раз отсутствие струйного принтера меня и остановило :-( .
А никто не пробовал фоторезист позитив в баллончике? У нас только такой продаётся.
А пленка не плавится проходя через печку лазерного принтера???
Смотря какая пленка, я обычно покупаю и использую пленку специально для лазерных принтеров, не путайте с пленкой для струйных, на упаковке пишется под какой тип принтера она подходит...
И еще принтер желательно с 1200dpi, и режим economode выключать обязательно.
А пленка не плавится проходя через печку лазерного принтера???
Смотря какая пленка, я обычно покупаю и использую пленку специально для лазерных принтеров, не путайте с пленкой для струйных, на упаковке пишется под какой тип принтера она подходит...
Понятно, значит нужно искать плёнку LOMOND для лазерных принтеров. А для чего она вообще используется?
И еще принтер желательно с 1200dpi
Что-то Вы загнули 8O , может 600dpi.
AlexZander
21.08.2009, 08:12
Понятно, значит нужно искать плёнку LOMOND для лазерных принтеров. А для чего она вообще используется?
Необходимо чтобы плотность тонера была как можно больше. Не просвечивалась. Иначе будет засветка той части платы которая должна раствориться в кальцинированной соде. Чем больше DPI тем лучше. У меня при 600DPI не получилось. Буду пробовать на струйнике.
Необходимо чтобы плотность тонера была как можно больше. Не просвечивалась. Иначе будет засветка той части платы которая должна раствориться в кальцинированной соде. Чем больше DPI тем лучше. У меня при 600DPI не получилось. Буду пробовать на струйнике.
Не совсем так, Александр.
У меня принтер ML-1210, максимальное разрешение 600dpi. Печатаю без экономии тонера. Тут есть один момент: нужно указать, что всё печатается чёрным, без экономии, и указать обычную, либо тонкую бумагу. Указывать плёнку не нужно. В общем суть в том, чтобы принтер напечатал максимально чёрным и не грел сильно плёнку. На Lomond-е получается печатать только один раз, на второй проход плёнку может намотать на резиновый валик утюга.
Печатать нужно на гладкой стороне плёнки.
Насчёт прозрачности: фоторезист очень чувствительный к ультафиолету, поэтому светить долго не нужно.
И ещё. Обычно радиолюбительи покупают всякие всякости впрок. Тоже самое с фоторезистом. Но у него срок хранения 9 месяцев. После этого его свойства, конечно же не теряются, но в этом случае накатывать его лучше на мокрую платку. Если нет ламинатора, то после накатывания руками и удаления пузырьков (если такие появятся) нужно прогладить утюгом (не горячим!!!), с температурой 60-80 градусов через обычный листок бумаги.
Да, шаблон нужен высокого качества. Лучше, если это будет фотовывод, с качеством 4000dpi, но для большинства р/любительских конструкций это не требуется. А вот при конструировании СВЧ техники выше 5,7ГГц, становится очень важным.
Удачи!
73!
Тоже самое с фоторезистом. Но у него срок хранения 9 месяцев. После этого его свойства, конечно же не теряются, но в этом случае накатывать его лучше на мокрую платку.
имеется ввиду дистилированая вода или какой другой увлажнитель?
если фоторезист просроченый то на воздухе очень быстро высыхает и не прилипает к плате :? может стоит попробовать снимать пленку в воде?
имеется ввиду дистилированая вода или какой другой увлажнитель?
Обыкновенная вода.
Делаю так: очищаю платку порошковым Comet-ом, затем промываю проточной водой из под крана, далее пока не высохла накатываю фоторезист. Потом немного утюгом и всё готово к экспонированию.
Вот то же попробовал :)
Прикольно получилось, 100%.
Полудил только не удачно, очень мелко, нужно линзу брать :)
Пяточки по кругу 1 мм в них отверстие 0.5 мм.
нужно линзу брать
А с этим осторожнее.
За год "посадил" зрение, работая в очках. Иначе не видно было детальки.
Вот только что изготовил платки для LNA (малошумящий усилитель) на 1296МГц. Вчера вечером сделал расчёты, а сегодня постараюсь "добить".
SERGEY S.
27.08.2009, 07:02
только для вас, не реклама http://www.e-voron.dp.ua/catalog/010219
Скажите пож., а еще нужно что-нибудь покупать кроме пленочного фоторезиста (ну и лампы конечно :D ), не хочется тратить на ненужные вещи.
покупать кроме пленочного фоторезиста ну и лампы конечно
Кальцинированная сода Na2CO3 и гидроксид калия KOH.
Первый для проявления, второй для того, чтобы после травления (или в случае брака при проявлении) смыть фоторезист с печатки.
DeXter Holland
27.08.2009, 17:51
А кто то не пробывал применять "Зачернитель тонера"? Tonerverdichter Density LF-A 400мл описание: Для увеличения плотности изображения, напечатанного лазерным принтером на пленке (например, для получения изображения печатной платы и последующего экспонирования на фоторезист).
также имеется в прайсе фирмы, котору давал ранее.
А кто то не пробывал применять "Зачернитель тонера"
Это совсем не обязательно.
Даже того как печатает перезаправленный принтер вполне хватает для изготовления п/п. Если же потребуется печатка большой интеграции, с очень тонкими и точными линиями, то тогда придётся обращаться в типографию с просьбой сделать негатив фотовыводом, с разрешением 4000dpi. Потому как на лазернике (любом!) такого качества шаблона не добиться.
Я пробовал зачернитель тонера. Зачерняет. :) Контрастность распечатки на плёнке повышает, что дает возможность дольше экспонировать фоторезист.
Контрастность можно повысить так же, смочив негатив, обычным уайт-спиритом, эффект тот же, только запах...
Integral
30.09.2009, 21:25
Контрастность можно повысить так же, смочив негатив, обычным уайт-спиритом...
А можно поподробнее, с технической точки зрения. Окунать надо, протирать или еще как-то. Сколько времени процедуру делать. Заказал фоторезист с УФ лампой, буду тоже пробывать. Кроме Tonerverdichter Density LF-A есть BLACK COVERING и DENSITY TONER. Зачернители тонера разных фирм очевидно, а цена таких зачернителей не хилая. Уайт-спирит альтернатива однако.
поподробнее, с технической точки зрения.
Да какая тут техническая точка зрения... :) - алхимия сплошная.
Если есть DensityToner, то, держа вертикально шаблон, пшикаете несколько раз, чтобы покрыть тонким слоем и всё. Запах терпимый и высыхает быстро.
Уайт спиритом просто капнуть на шаблон ( он просто на столе лежит), стараясь смочить весь рисунок. Потом на верёвку бельевую прищепкой сушиться.
Т.к. тонер размягчается, то тереть не надо, сотрётся рисунок.
ролик об изготовлении трафарета для шелкографии:
http://www.youtube.com/watch?v=FimEF_wpTUE
при просмотре этого ролика возникла идея: изготовление печатных плат при помощи этой "зелёнки", точно знаю, что при помощи зелёной маски для печатных плат делают саму плату, зелёнку так же наносят на плату с помощью той же шелкографической сетки или просто раскатывают по плате резиновым роликом от лазерного принтера (утверждают, что роликом - даже лучше).
фотошаблон под плату с "зелёнкой для ПП" должен быть негативом от шаблона для ЛУТ.
эта "шелкографическая зелёнка" на месте стоит дешевле (15-30 у.е. за литр), чем "зелёнка для ПП" в китайских интернет-магазинах и видно из ролика, что не засвеченные участки смывается водой, т.е. - не нужно травить в едком натре или силикатном клее, как "зелёнку для ПП".
что скажут сведущие в химии по этому поводу?
Владимир_К
04.06.2013, 22:46
что скажут сведущие в химии по этому поводу?
Метод хорош для массового производства.
Для наших нужд сейчас нет проблем с приобретением пленочного фоторезиста, с применением которого, процесс превращается в удовольствие и где самое сложное - снять защитный слой и наклеить пленку на стеклотекстолит.
при просмотре этого ролика возникла идея: изготовление печатных плат при помощи этой "зелёнки"
Да...На мой взгляд плёночный фоторезист намного приятней!
процесс превращается в удовольствие и где самое сложное - снять защитный слой и наклеить пленку на стеклотекстолит.
Владимир! А как вы делаете эту процедуру. Поделитесь опытом. Только начинаю всё это осваивать, не получается отделить плёнку... и как фиксируете на ПП?
В интернет магазинах продаётся текстолит с уже нанесённым фоторезистом - чуть дороже, но меньше головной боли:
http://www.salvats.lv/main.php?catID=567&lang=ru#a567
Видел подобную информацию и на российских сайтах:
http://www.dessy.ru/catalog-pdc253829.html
http://www.frast.ru/pp_with_fr.html
Александр_М
06.06.2013, 12:28
не получается отделить плёнку... и как фиксируете на ПП?
Рискну ответить вместо Владимира. Плёнка очень легко снимается скотчем, с уголка, уголок приклеивается на скотч и отрывается. На ПП наносить лучше всего "на мокрую", с водой, потом прикатывается резиновым валиком(так клеят тонировку на автомобильные стёкла, кстати, там с плёнкой идёт обычно в комплекте специальная лопатка, ей тоже нормально получается).
А можно поподробнее, с технической точки зрения. Окунать надо, протирать или еще как-то. Сколько времени процедуру делать. Заказал фоторезист с УФ лампой, буду тоже пробывать. Кроме Tonerverdichter Density LF-A есть BLACK COVERING и DENSITY TONER. Зачернители тонера разных фирм очевидно, а цена таких зачернителей не хилая. Уайт-спирит альтернатива однако.
Небольшой ватный тампон смачивается ацетоном (растворителем на основе ацетона - это №64.*.*.*).
Забрасывается на дно стеклянной (0,5...3л) банки.
Аккуратно кальку с негативом (вертикально, дугообразно по радиусу банки), банка закрывается капроновой крышкой.
Тонер размягчается от испарения ацетона, при этом структура порошка исчезает.
Контрастность увеличивается в несколько раз. Можно применять и для ЛУТа.
Инструкция по технологии изготовления плат от моего товарища - UR5EFX во вложении. 73!
Владимир_К
06.06.2013, 14:12
Плёнка очень легко снимается скотчем, с уголка, уголок приклеивается на скотч и отрывается. На ПП наносить лучше всего "на мокрую", с водой, потом прикатывается резиновым валиком
Примерно так и я делал. Пока не было опыта, даже сделал приспособу: рамка с размерами где-то 200х160. В углах рамки закреплены 4 резинки с зажимами. Кусок пленки закрепляется по углам зажимами. Таким образом пленка натягивается резинками, без всяких складок и пр. Потом наклонив рамку, прикладываем пленку к стеклотекстолиту с одной стороны и постепенно передвигаясь прикатываем пленку к фольге. Для больших плат это был хороший выход, по другому не получалось, испортил несколько кусков. После накатывания греем феном (женщины волосы сушат) примерно 1 мин. Прикатываем еще раз. Процедуру повторяем 3-4 раза. Даем остыть и отлежаться минут 30. Потом экспонируем. Лампа энергосберегайка ультрафиолетовая - ЕВТ-01. Время эспонирования - 3 мин, лампа на расстоянии -20 см. Придавлено стеклом от сканера.
Потом еще пусть полежит в темноте (под книгой). Снимаем второй защитный слой. Вот тут хорошо сунуть плату в морозилку. После этого бывает пленка сама с краев отстает. Проявляем в растворе кальционированной соды. С этим не торопиться, держать побольше, и кисточкой смывать. Обычно при недостаточном времени проявления края дорожек получаются рваные (там типа бахрома не до проявленная остается. Там же и фольга потом не стравится). После травления в хлорном железе, кидаем плату в тот же раствор, в котором проявляли. Минут через 20-30, фоторезист начнет растворяться.
Пленка у меня Riston-125. Для другой, время и химикаты возможно будут другие.
Добавлено через 12 минут(ы):
Аккуратно кальку с негативом (вертикально, дугообразно по радиусу банки), банка закрывается капроновой крышкой.
Тонер размягчается от испарения ацетона, при этом структура порошка исчезает.
Контрастность увеличивается в несколько раз.
Этого я не делал, но думаю будет не лишним. Так как из опыта: важно не передержать при засветке, иначе в пробельных участках фоторезист все же подсвечивается через не плотный слой тонера и его потом трудно убрать.
Только начинаю всё это осваивать...
Почитайте вот тут http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=614 1&page=13&p=731414#post731414 похожая тема.
Александр_М
06.06.2013, 22:52
Владимир_К, я тоже поначалу как только не пробовал, благо, что фоторезиста было много - купил лет 8 назад по рекламной акции то ли 9, то ли 11 метров, щириной 30см, за 900руб., и сейчас ещё живой, хотя и раздавал его, и экспериментировал... Правда, подсох, наверное, без ламинатора уже не клеится, но работает так же хорошо...
...В общем, по результатам всех экспериментов - самое лучшее - ламинатор, ну, а первоначально приклеить - с водой легче всего, он сразу не схватывается, можно подправить, расправить, прям под струёй воды. Потом - фотоваликом резиновым, потом тем же валиком через промокашку, чтоб подсушить, потом через ламинатор пару раз(специально купил самый дешёвый, за 600р, Сигма))), но и без ламинатора всё получалось на "ура".
...А вообще-то, в этой технологии, имхо, 2 важных момкнта: самый важный - обработка поверхности, критерий - вода держится и не скатывается, особенно по краям, хотя бы секунд 30-40, если это достигнуто - всё получится, и второй момент - плотпость шаблона, или печатать на струйнике, или на лазернике с обработкой Денсити Тонером(увеличитель контраста специальный, обалденная штука!), ну, или ацетончиком хотя бы... Если эти 2 момента соблюсти - результат 100%, без булды, любая плата любого(разумного) размера.
...Да, вот ещё забыл сказать: с этим фоторезистом лучше не делать никаких выдержек, он отравляется медью, и довольно быстро(мой, по крайней мере), часа через 2 после наклейки на фольгу уже не работает, так что - чем меньше время от наклейки до проявки - тем лучше, я по этой причине даже не сушу, а вместо сушки прокатываю валиком через промокашку, чтоб побыстрее...
Владимир_К
06.06.2013, 23:46
Владимир_К, я тоже поначалу как только не пробовал, благо, что фоторезиста было много - купил лет 8 назад по рекламной акции то ли 9, то ли 11 метров, щириной 30см, за 900руб., и сейчас ещё живой, хотя и раздавал его, и экспериментировал...
У меня тут такой вопрос. Так уж получилось, затерялся баллончик "Positiv-20" в аэрозольной упаковке(который я даже ни разу не испытал, то не было пленки для печати, то другие причины), а недавно счастливо нашелся:smile:. К сожалению потерялся он уже давно. Вот читаю на баллоне:"exp:06/07". Скорее всего, срок годности до 2007 года.
Нужно пробовать, годен или нет, или можно уже выбросить? Есть ли у кого опыт применения такого просроченного химиката?
Есть ли у кого опыт применения такого просроченного химиката?
Владимир, я в своё время так натрахался с этим позитивом, что на халяву попался мне баллончик не тронутый, притащил его домой. И, после года хранения, выбросил в мусорное ведро. Сижу крепко на пленке.
Владимир_К
09.06.2013, 17:44
Владимир, я в своё время так натрахался с этим позитивом, что на халяву попался мне баллончик не тронутый, притащил его домой. И, после года хранения, выбросил в мусорное ведро. Сижу крепко на пленке.
Понятно. Причина, почему бы его попробовать, следующая. Глядя плату после проявки, появилась мысля, таким образом получить надписи на панели. То есть. Делаем негатив, клеем пленку на переднюю панель, экспонируем, проявляем. Riston, о котором я упоминал, темносиний, надписи получаются довольно четкие. Особенно, если после проявления, панель еще подержать под ультрафиолетом. Возможно, желатин (если там он именно) можно еще окрасить анилиновым красителем (правда непонятно где его сейчас взять:smile:). С пленкой одно неудобство. Для данного случая лучше, чтобы она была позитивная.
AlexanderT
09.06.2013, 18:44
с этим фоторезистом лучше не делать никаких выдержек, он отравляется медью, и довольно быстро(мой, по крайней мере), часа через 2 после наклейки на фольгу уже не работаетКакой марки фоторезист? Обычно через сутки-двое ничего страшного не происходит,да и текстолит покрытый фоторезистом на заводе хранится год без проблем.
Сижу крепко на пленке. Результат с точностью до наоборот.
Александр_М
09.06.2013, 19:30
Какой марки фоторезист? Обычно через сутки-двое ничего страшного не происходит,да и текстолит покрытый фоторезистом на заводе хранится год без проблем.
Да наверное самый первый, что у нас появился - ПНФ-ВЩ - никто не знал ещё, никто покупать не хотел, раздавали его чуть не затак в рекламных целях - тогда я его и зацепил, до сих пор пользуюсь и не нарадуюсь, а жидкий, в баллончиках, вспоминаю, как страшный сон...
AlexanderT
09.06.2013, 20:30
Да наверное самый первый, что у нас появился - ПНФ-ВЩТаким пользовался,это не первый и даже не второй,работает вполне сносно и накатаный на текстолите не пропадает по долгу,если хранить только в темноте а подготавливать при слабой лампочке накаливания то нет проблем.
Но всёже современный альфы и подобные работают побыстрее и чуть точнее.
Понравился готовый ламинированный фоторезистом текстолит от MG Chemicals - Copper Clad, Positive Sensitized
Покупал здесь http://www.digikey.com/scripts/dksearch/dksus.dll?FV=ffec087 0&k=Copper+Clad%2C+Pos itive+Sensitized&mnonly=0&newproducts=0&ColumnSort=0&page=1&stock=1&quantity=0&ptm=0&fid=0&pageSize=25
сегодня опробовал технологию изготовления платы с применением двухкомпонентной "паяльной маски".
1. маску на плату накатал резиновым валиком от лазерника, маска оказалась чуток густоватой (в следующий раз попробую немного разбавить её ацетоном), так что закатанная поверхность получилась немного неоднородной, на для травления - нормально, накатка по времени - минуты две-три, суммарно маски и отвердителя ушло менее одного грамма на плату 12 х 15 см.
2. сушка: ИК столик подогрева, по времени - минут 20-25.
в принципе, наверное можно и под обычной лампой сушить, накрыв плату, например, коробкой от конфет :-P и предварительно откалибровав температуру внутри коробки с помощью температурного датчика.
3. засветка - китайская энергосберегающая УФ лампа (баллон - чёрного цвета), мощность 20 W., время засветки 10 минут.
4. травление в разведённом силикатном клее - пара минут.
первые впечатления - очень положительные.
Александр_М
09.06.2013, 23:31
накатаный на текстолите не пропадает по долгу,если хранить только в темноте
Да нет, на меди он долго не выдерживает, даже, кажется, на сайте производителя что-то было на эту тему, да и сам замечал - через пару часов уже не то - то ли чувствительность теряется, то ли ещё что, но хуже получается...
Покупал здесь http://www.digikey.com/scripts/dksea...=0&pageSize=25 (http://www.digikey.com/scripts/dksearch/dksus.dll?FV=ffec087 0&k=Copper+Clad%2C+Pos itive+Sensitized&mnonly=0&newproducts=0&ColumnSort=0&page=1&stock=1&quantity=0&ptm=0&fid=0&pageSize=25)
Не, дороговато получается, впрочем, наверное, кому как.
AlexanderT
10.06.2013, 00:09
Да нет, на меди он долго не выдерживаетНу как-же тогда он продаётся уже накатаный?
142568
Да нет, на меди он долго не выдерживаетМожет засвечиваете долго.Я до порторы минуты.Потом с пол-часа выдержка на созревание.И все ненужное легко без усилия смывается.
Дома можно делать многое. При желании.
142569
AlexanderT
10.06.2013, 10:24
А маску какую использовали?
Александр_М
10.06.2013, 10:35
Ну как-же тогда он продаётся уже накатаный?
Вот не знаю... Точно, продаётся ведь... Возможно, накатанный на медь продаётся другой марки?
...Блин, аж интересно стало... Следующую плату буду делать - обязательно за сутки накатаю, посмотрю, что будет.
А вы уверены, что "накатанный", а не "политый"? Ведь накатанный намного дороже, чем политый. Входит стоимость изготовления пленки и техпроцесс накатки. А заливка идет по иному техпроцессу, чем накатка. Да и подготовка поверхности тоже в производстве отличается от кухонно-наколенной.
А маску какую использовали?
Такую http://aukro.ua/fotorezist-maska-zashchitnaya-zelenaya-fsr8000-8g-i3293080584.html и такую http://www.ebay.com/itm/New-PCB-UV-Curable-Solder-Soldering-Mask-Repairing-Paint-Green-100g-/310649918024?pt=UK_B OI_Industrial_Automa tion_Control_ET&hash=item48542d9248
Брал здесь Альфу http://www.aliexpress.com/store/product/20x-Negative-Dry-Film-Photoresist-Sheets-6x8-A5-for-DIY-PCB-Prototype/105504_863350261.htm l
по сравнению намного лучше ПЩ-ВЩ, с мелкими дорогами под рукой фото нет ,но даже на крупных видно что подтравов дорог нет
Сорри! Немного не в тему! Уважаемые коллеги! Есть ли у кого опыт заказа печатных плат в Китае!? Небольшие тиражи, 5-10 шт. И соответственно небольшой площади, 0,5 - 1,0 дм. кв. одна ПП.
Интересную технологию предлагает товарищ:
http://www.youtube.com/watch?v=fi4P-Bwc6g8
Если перевести в 2х словах... Плата покрытая фотоэмульсией засвечивается самодельным осветителем сделанным из механики старого сканера и головки старого лазерного принтера.
В головке принетера сам лазер заменён на другой работающий в ультрафиолетовом диапазоне.
Электроника собрана на 2х микропроцессорах. Написан соответсвующий софт.
Особенность устройства.., файл платы в PDF формате сразу отправляется на устройство.
В общем в устройство ложится плата, лазер построчно засвечивает её участки согласно чертежа.
После этого плата кидается в проявитель и оттуда сразу в хлорное железо. Другими словами не нужен не фотошаблон, ни маски, ни ЛУТ..:smile::пиво:
Подробнее там:
http://www.das-labor.org/wiki/LaserExposer
Ограничение: размер платы не более 160х100
AlexanderT
14.06.2013, 22:40
В головке принетера сам лазер заменён на другой работающий в ультрафиолетовом диапазонеДовольно мощный должен быть УФ лазер иначе "печать" платы затянется на часы...
Довольно мощный должен быть УФ лазер иначе "печать" платы затянется на часы...
В видио говорится что это одноваттный лазер и такие можно приобрести на ebay.com K сожалению он не из дешёвых и стоит около 300евриков.. Время засветки этой маленькой платки около 6 минут...
Powered by vBulletin® Version 4.1.12 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot