ТО кислотного аккумулятора [Архив]

Rulya

06.12.2009, 22:39

Здравствуйте коллеги. Вот возникла ситуация при которой я вынужден с Вами советоваться. Вопрос, в основном, касается автолюбителей и профи автодела. Не скажу что основательно глуп в этом деле,но дельный совет с радостью использую. Дело вот в чем. Приплыл мой автомобильный аккумулятор (6ст60) к точке, еще возврата, плотности 1,18. Пуск 1,5 литрового двигателя ВАЗ-21099 был еще возможен,но с известными затыками в ВМТ. Естественно, зная что мой акку доблестно "сражался" со стартером около года я решил снять его и осуществить полный заряд вне авто. На момент снятия плотность была 1,18. После суток заряда малыми токами (около 2А) плотность электролита поднялась до 1,25, а напряжение ХХ аккумулятора,после отключения зарядника и по прошествии 30 мин, было равно 13,2 В вмето 14,5 В полного заряда. Пошли вторые сутки ( около 8 часов), плотность так и осталась 1,25 во всех банках +- 0,01, акку слегка кипит, Uхх так и осталось 13,2 В. Эта картина слегка настораживает так как ток заряда теперь не падает меньше 2А и электролит стоит на месте (1,25). Есть чуйка что до 1,27 я его не догоню даже если он неделю на зарядке простоит. И в то же время есть мнение среди военных спецов что увеличивать плотность электролита путем его полной замены более плотным вообще не допустимо,а можно лишь корректировать плотность в отдельных банках путем доливания более плотного электролита. Вот и думаю,то ли дальше держать на малых токах,то ли долить электролит и довести плотность до 1,30 электролитом из вне ,а не зарядкой,что в принципе есть варварством. Что скажите друзья? Р.S. КТЦ не проводил за неимением времени на эту процедуру. Но на сульфатацию пластин не похоже.

Vadim

06.12.2009, 22:57

Уважаемый Руслан!

Может быть я не прав, хотя имею и свой и знаю чужой опыт "борьбы" с аккумуляторами...
Дело в том, что нужно иметь в виду, что:
1. аккумулятор имеет срок службы - обычно около 5 лет... почему-то многие считают, что он должен работать "вечно"! :D
2. если условия эксплуатации нормальные (ток заряда, разряд и т.д.), то ни с того ни с сего аккумулятор не начинает "барахлить" - часто более трех лет люди не знают, где он вообще находится! :super:
3. 6ст60 - это мягко говоря "не самый качественный и долговечный" аккумулятор.
4. по моему (и моих знакомых) опыту аккумуоятор с подобными проблемами можно "реанимаровать", но не на долго!
5. Сегодня аккумулятор стОит 1000-1500руб - это ОДИН БАК БЕНЗИНА! Я езжу очень мало, у меня бак уходит меньше чем за месяц - может все-таки купить НОВЫЙ и не мучиться?

P.S. Был у меня аккумулятор, проработал чуть больше года, тоже начал "ерундить" - я его и заряжал, и электролит менял и т.д. - в результате еще через пол года окончательно замкнула 1 "банка"... Пришлось выбросить...

Александр1234

06.12.2009, 23:00

UR5KHX
Это начало развала вашего источника энергии. И если быть более точным то просто идет сульфатация пластин. На ранней стадии можно ещо подлечить но не на все100%. Была схемка зарядно- разрядного устройства в Р-Л за 1994г. помоему в 4 номере. Сделан этот экземпляр уже очень давно и выручал уже и не идин раз. Ак-р эксплуатирую с 2003 года. Раз в год делаю профилактику как правило осенью. Пока хватает. Пытался поднимать 6СТ60 с полным го.... После трех суток тренировки вылечил но не полностью гдето до70% емкости и напруги до13,9- 14,0. уже год как полет в норме сосед по гаражу не жалуется.Других схем не делал устраивает это на 100% только правильно нада все выставлять.Успехов.

Александр1234

06.12.2009, 23:07

Vadim
Это где вы видили гарантийныйсрок 5лет. Это раньше было что 5 лет при условии правильной эксплуатации и при наличии в автохозяйстве толкового аккумуляторщика, а сейчас 2 года и то не всегда. И как правильно заметили что вспоминаут про это чудо энергии только тогда когда машина не заводится.

78392

06.12.2009, 23:19

"сражался" со стартером около года я решил снять его и осуществить полный заряд вне авто.

По правилам эксплуатации негерметичных свинцово-кислотных аккум., это надо делать один раз в три месяца, для выравнивания плотности электролита по банкам и предотвращения преждевременной сульфатации.
Дело в том, что на авто батарея редко бывает заряжена более, чем на 75-80 %, зимой еще меньше из-за увеличения внутр. сопротивления от холода и большего кол-ва вкл. потребителей. Но этого никто не делает, поэтому аккум. и "живут" 2-2.5 года.
Кстати электролит не мутный? Если мутный с коричневато-фиолетовым оттенком, можете смело выкидывать- налицо коррозия положительных пластин.

Rulya

06.12.2009, 23:37

Vadim
Это второй аккумулятор фирмы "ИСТА". Первый при стаже 4 года пускал далеко не идеальный двигатель ВАЗ-2103 в условиях -27 по цельсию находясь вместе с двиглом всю ночь на улице и имея масло в моторе 20W50 (если Вам это о чем нибудь говорит). Моему новому акку около 2 лет. Заряд в авто в норме,но акку работает в городе где один пуск двигателя обеспечивается не более чем 30-ю км пробега,и то не при полных токах. Ставить больше чем 60 А/Ч нет смысла, ибо генератор не обеспечит номинальный ток заряда, ставить меньше тоже бред, так как это кипение и перезаряд. Далее. У нас нормальный акку стоит 500 грн ( около 2500 рублей), это для меня далеко не копейки. Суть вопроса в том стоит ли доливать электролит повышенной плотности или держать акку дальше на зарядке малыми токами? Сейчас увидел что акку заряд берет медленно и уверенно,но до 1,27 скорее всего дело не дойдет.

Rulya

06.12.2009, 23:56

По правилам эксплуатации негерметичных свинцово-кислотных аккум., это надо делать один раз в три месяца, для выравнивания плотности электролита по банкам и предотвращения преждевременной сульфатации.
Дело в том, что на авто батарея редко бывает заряжена более, чем на 75-80 %, зимой еще меньше из-за увеличения внутр. сопротивления от холода и большего кол-ва вкл. потребителей. Но этого никто не делает, поэтому аккум. и "живут" 2-2.5 года.
Кстати электролит не мутный? Если мутный с коричневато-фиолетовым оттенком, можете смело выкидывать- налицо коррозия положительных пластин.
О,это дело. Признаюсь, акку год пахал без поддержки. Теперь нужно остановить процес сульфатации пока он еще в начальной стадии. Электролит слава Богу кристальный,что не может не радовать. Кстати тот акку-пенсионер о котором я писал выше, имея красный электролит пускал "троечку" как положено. Но это исключение,конечно. Скорее всего КТЦ нужно провети. Только как правильно это делать? При полном заряде дать 6А нагрузки в течении 10 часов ,а потом снова зарядить? Дед мой Глухов, царство ему небесное, давал 1А нагрузки в течении 12 часов. Кстати Дед был много лет зампотехом части и будучи генетически техническим человеком знал что делает.

Александр1234

07.12.2009, 00:15

UR5KHX
Посмотрите журнал там все расписано. Ак-р нужно тренировать и желательно в цикле разряд- заряд. Можно и лампочкой но зто нада сидеть а там автомат смотрит.

RK1NA

07.12.2009, 00:18

есть мнение среди военных спецов

Все может верным или ошибочным.
Но мнение военных спецов по определению ошибочно.
Прапора и генералы - звыняйте!

RK1NA

07.12.2009, 00:25

3. 6ст60 - это мягко говоря "не самый качественный и долговечный" аккумулятор.

Круто!
6ст60 может быть российским, турецким, бошевским"звиняйте" меня,
...... и любой из них может стать "не самым качественным и ...."

Хороший аккумулятор стоит денег.
Но не факт, что продавец не втюрит вам китайца за европейског Боша.

Rulya

07.12.2009, 00:38

Kon
А что нибудь поконкретнее можно? Если военспецы ошибаются,то где именно? Или обоснуйте сомнения, или ,пардон, не тратьте свое время на пустые сообщения.

RK1NA

07.12.2009, 00:55

А что нибудь поконкретнее можно? Если военспецы ошибаются,то где именно?

Военспецы ошибаются всегда.
И везде.
Тем не менее:
- свинцовые аккумуляторы по определению не любят быть разряженными. - это факт
- тем не менее современные "гелевые" акку к этому относятся терпимо.
- если имеешь свинцовый аккумулятор в буфере, держи напругу на
нем 14,4 вольта,
- в противном случае потеряешь аккумулятор.

Александр1234

07.12.2009, 00:56

Kon
Прапора и генералы - звыняйте! Не нужно всех мерять одной линейкой, везде хватает п.....
А первых уже нет, уже история. Но тема не об этом. По поводу качества я согласан на все 100%. Я уже пять лет кручу стартер, но как писал с тренировками. А до этого был непонятного происхождения под названием Боц в прямом смысле, отработал еле с натягом год. И больше никакой реанемации не поддался пришлось выкинуть. Вот с того момента и провожу профилактику ежегодно.

RK1NA

07.12.2009, 01:08

везде хватает п.....

А первых уже нет

И больше никакой реанемации не поддался пришлось выкинуть.

Примерно так.
Я БОША держал в буфере.
Давал ему 13,8 вольтов.
Он ни на что не жаловался.
Но через год дал дуба, сульфатация.
С тех пор на "буферном" аккумуляторе я держу 14,4 вольтов.

Любимая женщина может что то простить,
аккумулятор никогда.

78392

07.12.2009, 01:11

А что нибудь поконкретнее можно?

Да по конкретнее можно, только много писать надо. Если только в двух словах как говорится.
Если Вы уверены, что сульфатация не глубокая, то процесс десульфатации
начинается с разряда батареи (ток в Вашем случае 3 А), до минимально допустимого напряжения 1.7в на банку (10,2 в на батарею). После этого ставите на заряд током 1,5 А. Такой ток устраняет газовыделение и поэтому улучшается доступ электролита к порам активной массы. Плотность эл-та будет повышаться медленно, так же медленно будет расти и напряжение. Признаком полного заряда является стабильность плотности и напряжения в течении 1-го часа, а так же появления небольшого газовыделения во всех банках. Процесс может быть придется повторить. При засторелой сульфатации действия по восстановлению отличаются.
И последнее, что хочу сказать, что стартерные аккум. довольно специфичны и являются форсированными по сравнению например бытовыми или стационарными такой же системы. В них изначально не может быть заложен длительный срок эксплуатации. Снимать с такого небольшого объема такую энергетику приходится в первую очередь в ущерб сроку службы ( в первую очередь из-за высокой плотности электролита и большого кол-во пластин, ну и конечно химии в активной массе).
Лучше Вам действительно купить соответствующую литературу именно по стартерным аккум. (есть отличия от эксплуатации стационарных и бытовых кислотных аккум.). Там найдете все ответы на Ваши вопросы.

RV9CX

07.12.2009, 07:18

Повторю способ, который здесь излагал и с которым живет любая стартерная батарея долгие годы (я на первом Ниссане восстановил АКБ и ездил 5 лет, хотя предыд владелец настоятельно рекомендовал ее перед зимой менять. Суть вот в чем:

Если Вы уверены, что сульфатация не глубокая, то процесс десульфатации
начинается с разряда батареи (ток в Вашем случае 3 А), до минимально допустимого напряжения 1.7в на банку (10,2 в на батарею). После этого ставите на заряд током 1,5 А.
Все верно. Но ОЧЕНЬ важна форма тока. Постоянный ток только усугубляет дело - то самое кипение именно от него. Во вложении корявенькая схемка того, как нужно делать и будет Вам счастье. Ну если АКБ уже не умерла совсем. Хотя я так восстанавливал очень плохие батареи.

Смысл в том, что заряд АКБ происходит только в один полу-период. В другой п/п она разряжается маленьким током на балластный резистор. Нужно понимать, что ток заряда складывается и из тока на нагрев балласта во время п/п заряда, поэтому ток заряда нужен чуть бОльший - на величину тока через балласт. Так 16 часов.

78392

07.12.2009, 17:34

Согласен. Асимметричным током. Пробовал эффект есть. Схема была немного посложнее, но работала очень даже. Найду выложу вместе с кратким описанием.

Александр1234

07.12.2009, 19:26

Прошу прощение немного сам не то написал схемка у меня сделана из Р-Л 1992 №4 ст. 33 исправляю

Rulya

07.12.2009, 20:21

RV9CX
12Вх6А=72Вт. Где такой резистор взять,да еще и 20 Ом? А так, идея супер :super: Еще можно второй диод вниз поставить,выпрямител ь однополуперидным останется все равно. И еще вопрос. Ток 6А акку жрать постоянно не будет, рано или поздно ток упадет до 2А,а резистор останется тот-же (20 Ом). Или это не важно? Ставим сразу 6А, а там акку по ходу сам рулит ток? Расскажите подробно о Вашем методе :)

RV9CX

07.12.2009, 20:25

12Вх6А=72Вт. Где такой резистор взять?
Еще раз: ток там всего 0.5-0.6А - все очень просто. По закону Ома, думаю, разберетесь..

Еще можно второй диод вниз поставить,выпрямител ь однополуперидным останется все равно.
Это уж точно лишнее..

Rulya

07.12.2009, 20:35

ток там всего 0.5-0.6А
Ой,пардон. Что-то замудрился,там 10Вт резистора с головой хватит. Там еще вопросы выше,обратите пожалуйста внимание :)

RV9CX

07.12.2009, 20:59

Ток 6А акку жрать постоянно не будет, рано или поздно ток упадет до 2А,а резистор останется тот-же (20 Ом).
Все зависит от того, какое изначально напряжение. У меня было явно избыточное и большой резюк токоограничения общего тока, поэтому ток не сильно менялся к концу заряда, но комнату я грел прилично))) (БП трансивера со средней точкой во вторичке).
Если использовать напряжение "впритык", т.е. с малым ограничением тока, либо вовсе без него в начале, то к концу, безусловно, падение тока будет. Но! Во-первых, этот параметр напрямую зависит от конкретного экземпляра АКБ, а во-вторых, я просто увеличиваю длительность заряда, примерно аппроксимировав зарядную кривую. Кстати, до 2А не упадет ;-)

Rulya

07.12.2009, 22:32

Кстати, до 2А не упадет
Еще как упадет. Когда я начинал зарядку ток был 6А, сейчас через двое с половиной суток ток 0,5А при напряжении на акку 14,7В. Т.Е. теперь при токе через резистор 0,6А пойдет обратный процес-разрядка :) Кстати,а какое сопротивление Вы ставили чтоб ток держался около 6А (напряжение с запасом,около 20В).

78392

07.12.2009, 23:12

Нашел схему асимметричной зарядки. Нарисовано кривовато, но думаю понятно.
Номиналы:
D1-любой мощный выпрямительный.
D2-KC156A
R1-2,2K 0,25 вт; R2-100 Om 0,25 вт; R3-подбирается до получения соотношения заряд-разряд 10:1; R4-0,5 Om 10-12 вт; R5-1K 0,25 вт; R6-200 Om 0,5 вт.
Т1-КТ315Б;
Т2-КТ815В;
Т3-КТ819Г;
Т2 И Т3- обязательно на радиатор.

RU3UR

07.12.2009, 23:20

Руслан!
Имею приличный опыт работы с аккумуляторами. Из приведенный советов обратите внимание на сообщение RX3AKP.
Дополню. Очень полезно аккумулятор потренировать путем глубокого разряда 20-часовым током разряда, а потом заряжать малым током 1,5/2а до стабилизации плотности.
Есть специальные устройства для десульфатации и профилактики батарей о чем здесь многие писали - вещь очень полезная, схем много. В основе тренировка батареи ассиметричным током - короткий мощный зарядный импульс (условно 1 ед времени)/ долгий (3-4 ед времени) разряд током в 10/20 раз меньшим зарядного. Но разрядить изначально придется "вручную".
Корректировать плотность доливкой концентрированного электролита можно в исключительных случаях и только на полностотью заряженной батарее! Надо понимать зачем это делать! Если произошла потеря электролита, а потом добавили воды то надо. Величина плотности не самоцель. Расчитанную емкость аккумулятор отдаст и при плотности 1,2 (если был сформован при такой же). Зависимость емкости батареи от плотности электролита очень невелика. Зато срок службы пластин обратнопропорционале н ей. Ну конечно если эксплуатируется акк в очень сильных морозах, плотность надо поднимать повыше - это чтобы не замерз электролит, и только. Для средней полосы 1,25 более чем достаточно, и полужит в пару раз дольше чем при 1,27. А на юге лучше вообще 1.23.
Напряжение полученное вами после зарядя вполне нормальное - не заморачивайтесь - это всего лишь ЭДС. А показательно напряжение под нагрузкой.
Все указанное верно при отсутсвии КЗ в какой либо банке, судя по приведенным параметрам оно отсутствует.
Хорошее правило раз 3 месяца подзаряжать батарею ассиметричным током. При "докторском цикле" езды делать это надо чаще. Не все знают, что на холостом ходу батарея разряжается, а не заряжается, и чтобы компенсировать потребленную стартером мощность надо проехать более получаса. А если двигатель пускается не сразу, то соответственно больше - под час.
У меня получалось восстанавливать отечественные батареи которые уже выбрасывали, и после этого они служили до 5 лет при указанном режиме профилактики, и далее гробились при отказе от профилактики. Но честно говоря, с батареей старше 8 лет лучше расстаться - может подвести в самый неудачный момент.
Удачи, у Вас все получится!

nostromo

08.12.2009, 00:03

Руслан!
Имею приличный опыт работы с аккумуляторами.А как вы относитесь к совету держать напряжение на аккумуляторе в дежурном режиме 14,4 В?

78392

08.12.2009, 00:05

Зависимость емкости батареи от плотности электролита очень невелика

Михаил Вы здесь не правы. Плотность электролита является наиболее существенным фактором, определяющим напряжение, емкость, срок службы и внутреннее R аккум. Например наименьшее внутреннее R будет при плотности 1227 кг/м3. На срок службы она влияет тоже по разному. Если высок. плотность благоприятна для положительных пластин, то для отрицательных она вредна и т.д.. Электролит для свинцового аккум. это- все, чего не скажешь про щелочные аккум, но это уже другая тема.

78392

08.12.2009, 00:27

в дежурном режиме

Вы наверное имеете ввиду режим постоянного подзаряда? То для него напряжение выбирается из расчета 2,2 в на каждый аккум. для компенсации саморазряда и уменьшения газовыделения. Но при длительном его использовании ускоряется коррозия положительных пластин.

ux2ix

08.12.2009, 02:17

А можно по народно хрестянски?Ну не верил я,что они ходят 5 лет и более.Самый лучший результат - 6СТ75- два года,подозревал на электросачек.Болгарс кий,не разборной,но дорогой,по тем временам проработал аж целый месяц,пока не лопнула в его не разбираемом пластиковом днище,перемычка между банок.И вот чудо,купил себе бошш,поверте,с машины не слазил и зимой, и летом - 7лет,и тихо умер в гараже,перед очередным выездом.Сейчас 8 лет эксплуатирую какой то турецкий,кажется мутла,пока тьфу,и электро сачек не помеха,забыл о зарядных устройствах,ареометр е,нагрузочной вилке,дрессилированн ой воде и прочем головняке.Не посчитайте это за рекламу,просто 6СT45,55 больше года у меня не ходили,то сепараторы с завода между пластинами забывали ставить,то воды ведро забыл подлить в течении лета.Понял,что при покупки очередного ак,заглянуть продавцу под капот его тазика. :)
С уважением,Василий.

UA9OC

08.12.2009, 02:57

За много лет эксплуатации разных машин пришёл к твёрдому выводу - на аккамуляторе - не экономить никак, себе дороже. Машина стоит около подъезда, эксплуатация - каждый день, в любую погоду. В таком режиме больше чем на 2 зимы не хватает никакого , хоть немецкого, хоть японского, хоть тюменского, на 3-ю зиму в самый неподходящий момент обязательно не заведёшься... Поэтому по осени раз в 2 года беру любой новый, какой глазу приглянется. Всякие лечения , присадки-насадки - это для Кавказа , там можно и от конденсатора "прикурить" . В своё время всё пробовал - кроме удовлетворения любопытства и потери времени - ничего, всё равно через пару-тройку недель пойдёшь за новым , как шарахнет за 30.
А главное в аккамуляторе - это регулятор напряжения. С термокомпенсацией. 14,2 В - зимой, 13,8 В - летом, и ничего не нужно доливать-отливать. Только в России такие, по-моему , перестали делать, цепь термокомпенсации упразднена как класс.
И ещё - заметил, что, как дашь кому "прикурить" при работающем твоём двигателе - так через некоторое время выходит из строя твой регулятор напряжения. Теперь - только от отсоединённого аккамулятора.
Всем удачи на дорогах!

RV9CX

08.12.2009, 07:23

Когда я начинал зарядку ток был 6А, сейчас через двое с половиной суток ток 0,5А при напряжении на акку 14,7В
Стесняюсь спросить, зачем так долго заряжать при стартовом-то токе в 6А?

какое сопротивление Вы ставили чтоб ток держался около 6А (напряжение с запасом,около 20В).
Да ктож его упомнит. Помню, что маялся с поиском его (представьте мощность, падающую на нем). В итоге поставил нихромовую спираль. Это когда заряжал 140Ач батареечку, а транс был 36В со средней точкой в БП для трансивера - бралась одна половинка только 18В для полупериода.

эксплуатация - каждый день, в любую погоду. В таком режиме больше чем на 2 зимы не хватает никакого , хоть немецкого, хоть японского, хоть тюменского, на 3-ю зиму в самый неподходящий момент обязательно не заведёшься...
Ну мой опыт говорит другое: я еще 5 лет проездил на аккуме, на котором до меня ездили 5 лет. При этом, я заряжал его раз в год по вышеприведеннойметод е прям накануне первых морозов. Так было два года, а следующие три года вообще обленился и совсем не заряжал никак. Думается мне, что работа генератора и цепей контроля заряда оставляют не второстепенное значение на жизнь АКБ.

Rulya

08.12.2009, 23:35

RA6HR
Большое спасибо коллега за исчерпывающий ответ :D Есть вопрос. Глубокий разряд это до 10,8 В или ниже,и до какой плотности разряжать,ну в смысле или-или? 20-ти часовой ток разряла это 20 часов разряда током 6А для 6ст60,например? То что акку ходят по пять лет это точно,а если нет,то либо акку левый либо зарядная система авто не в порядке. Дед мой,царство ему небесное, умнейший и технически подкованый человек был. Рассказывал что в первых акку сепараторы между пластинами были деревянные в каждой банке и при правильном уходе те акку сохраняли работоспособность от 10 до 15 лет (военпром СССР) .

Rulya

08.12.2009, 23:59

Стесняюсь спросить, зачем так долго заряжать при стартовом-то токе в 6А?
Пока плотность не нагнал с 1.18 до 1.25. Если б он на 6А постоянно стоял,то за 10 часов нагнал бы,а так три часа 6А,пять часов 4,5А, десять часов 3А, 14 часов 2А и т.д. Считай малыми токами зарядка,кроме первых часов естественно,отсюда и время.
Ну мой опыт говорит другое: я еще 5 лет проездил на аккуме, на котором до меня ездили 5 лет. При этом, я заряжал его раз в год по вышеприведеннойметод е прям накануне первых морозов. Так было два года, а следующие три года вообще обленился и совсем не заряжал никак. Думается мне, что работа генератора и цепей контроля заряда оставляют не второстепенное значение на жизнь АКБ.
Охотно верю. Уже пробиваю резистор 20 ОМ 10 Вт. Только придется транс в моем заряднике поверху домотать,а то на одном диоде напряжение потеряем. Кстати сколько потеряем относительно мостовой схемы?

09.12.2009, 00:51

Оставил прослуживший 4 года аккумулятор "Varta" с ноября на даче. Весной решил подзарядить. В одной банке плотность не поднимается, поплавок ареометра почти тонет. Напряжение (ЭДС) соответственно около 12 вольт. Так думаю, замыкание, а спрашиваю, что делать на всякий случай. Может перевернуть, потрясти, предварительно вылить электролит, глядишь оно и....

Rulya

09.12.2009, 01:04

вылить электролит, глядишь оно и....
само на мусорник поползет :D нужно лечить,читайте выше.

78392

09.12.2009, 01:44

предварительно вылить электролит

Не тратьте время, вы никогда не вымоете шлам до конца из-за особенности внутренней конструкции заливочной горловины. Затея бесполезная. И к тому же КЗ в малообслуживаемых аккум. может быть вызвано только повреждением сепаратора-конверта.

RV9CX

09.12.2009, 05:34

на одном диоде напряжение потеряем. Кстати сколько потеряем относительно мостовой схемы?
Да немерял я - к чему? А вот потеря будет и существенная - ту Вы правильно рассуждаете. Скажу так: у меня сейчас один транс из двух остался и его 18В переменки после одного диода хватает только на 1.5А тока, настолько низкое напряжение. В мостовой схеме был избыток, который нужно было бы ограничивать.

RU3UR

09.12.2009, 10:05

Руслан
Глубоким считается разряд до 1,8 в на банку, те 10,8в на батарею. По жизни бывает что акк разряжается сильнее. Специально это делать не имеет смысла, но главное не оставлять в таком состоянии акк долго. Надо сразу начинать зарядку.
20 часовой ток это емкость акк деленная на 20, т.е. 60/20=3а

to RX3AKP
Вы говорите правильные вещи, только несколько драматизируете. Такие зависимости характеристик батареи от плотности электролита имеют место, но в диапазоне свыше 1,2 влияние плотности значительно уменьшается. Кроме того плотность влияет на эдс элемента, но не на напряжение под нагрузкой.
Кстати, промышленные батареи служат по 10 и более лет, при плотности 1,21, с периодтческими ТО (тренировки), в режиме постоянного подзаряда, и при температуре не ниже +5.
nostromo
К вопросу о режиме постоянной подзарядки. Безусловно штука полезная. Мне кажется, что 14,4в а это 2,4 в на банку - многовато. екомендовал бы около 14,1в, более верный критерий это ток, думаю 100-200 мА достаточно. При этом не должно быть заметного
газообразования!

78392

09.12.2009, 17:17

Вы говорите правильные вещи, только несколько драматизируете.

Спорить не буду, а то в противном случае эта тема с потребительского уровня скатится до уровня разработчиков этой продукции.

Глубоким считается разряд до 1,8 в на банку, те 10,8в на батарею.

А вот это зависит только от тока разряда. 1.8в справедливо для 20-часового режима разряда. Для 10-ч оно уже будет 1.7в, при стартерном оно доходит до 7.2в. При разрядах током менее чем ток 20-ч разряда, конечное напряжение будет выше 1.8 (примерно от 1.8 до 1.97 в). но несмотря на это дальнейший разряд недопустим т.к. снятие емкости превышающей номинальную, приводит к чрезмерной сульфатизации пластин вплоть до выпадания активной массы.
P.S. Главное, что бы снимаемая емкость не превышала номинальную.