Просмотр полной версии : Радиолюбительские хитрости
Страницы :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
[
13]
14
15
16
17
18
19
Практически серебрил путем "лежания" в отработанном фиксаже.
По жизни дурь получалась.
Не знаю как к такому "серебрению" ВЧ токи относились, но снималось оно
легким движением пальца.
Впрочем, где нынче взять отработанный фиксаж?
Достать кусок коаксиального кабеля с фторопластовой изоляцией вместо полиэтиленовой,там все посеребрено......а центральная жила состоит из посеребренных проводников свитых вместе......бери сколько хочешь....только не голыми руками......будут потом темнеть в местах касания...........
Евгений240
30.07.2017, 16:36
ra9dm, У нас на радиорынке покупал. отверстие под развальцовку сверлил на 4 мм, сама бонка шестигранная под болт М3, длина. по моему 5 мм.
Так что, наверное делают.
Если конечно они не из старых запасов.
Но на вид, - свеженькие.
ex EW1DC
30.07.2017, 16:39
Наверное не все знают, что в качестве детектора можно применить стержень от обыкновенного карандаша и лезвие безопасной бритвы. При контакте острия карандаша и плоскости бритвы получается полупроводник.
Это пробовал сначала. Результат – 2 бала.
Потом,спекал железные опилки с серой, и тыкал заточенной сталькой от полевика. Результат– 3.
Потом появился Д2. Результат 4…5.
Многие наверно сталкивались со старыми, "крупными" 50 и 75 Ом разъемами, внутри они немного похожи на современные DIN7/16.
В общем, по ГОСТ http://docs.cntd.ru/document/gost-20265-83 они называются соединитель тип VIII. (как их в народе еще называют - может КИПовщики сообщат...)
Такие разъемы примерялись, на сколько мне известно, на очень старой измерительной аппаратуре и на коаксиальных эквивалентах нагрузки, например, Э9-4А и т.п.
Случайно обнаружил, что можно сделать удобный переходник с такого тип-8 на современное "сибишное" гнездо PL/SO.
Оказалось, что резьба для пробки, в хвостовике соединителя типа VIII, которая штатно фиксирует кабель, одинаковая с резьбой на "сибишном" гнезде, в варианте под гайку (без фланца с 4 отверстиям!).
В итоге получился вот такой переходник:
сталкивались со старыми, "крупными" 50 и 75 Ом разъемами, внутри они немного похожи на современные DIN7/16.
Резьба у них разная
В последнее время с разъемами беда, часто средний вывод болтается в "маме". Ну не выкидывать же, вкручиваю подходящий саморез с мелким шагом, указано на стрелке, трубка очень даже хорошо "развальцовывается" на доли миллиметра, контакт становиться отличный!
...часто средний вывод болтается в "маме"...
Логичней не "папу" толще,а "маму" "ушить" двумя витками пружинки снаружи разрезного контакта...а то другие "папы" болтаться будут...:-P
Логичней
Логичней, но только нет в SO разъеме пружинки.
...но только нет в SO разъеме пружинки...
:-P Нет.Потому и предлагается сделать так,чтобы она была. Разрезанное на четыре части гнездо есть? Нодо ужать его пружинящим кольцом.Все тройники китайские в доме,гнезда в цифровых телеприставках (они там вообще из консервной банки) и пр. давно модернизировал...
Александр Макеев
22.08.2017, 15:58
Из чего и как делаете пружинки к китайским розеткам?
Логичней не "папу" толще,а "маму" "ушить" двумя витками
Зачем не подскажете?, проблема в "папе" измерьте и убедитесь.
Потому и предлагается сделать так,чтобы она была. Разрезанное на четыре части гнездо есть? Нодо ужать его пружинящим кольцом.Все тройники китайские в доме,гнезда в цифровых телеприставках (они там вообще из консервной банки) и пр. давно модернизировал
Больше делать нечего, загнать саморез на 3,5мм, десять секунд займет, чОто-то там резать, разбирать, одевать. Тут же про хитрости, а не как сделать разъем заново.:shock:
Давно купленные разъемы держались прекрасно, проблемы появились в последний год-два и почему-то только с "папами".
...Из чего и как делаете пружинки...
Отрезаете от подходящей по диаметру пружины 1,5-2 витка и формуете... для тройников диаметр пружины 6мм, кажется, был... для приставок на "бананы" и антенное гнездо от шариковой ручки.
Больше делать нечего,....
С хитро прищуренными глазами купил новое гнездо и....всех обхитрил. Если серьезно,то другие то штекера будут болтаться от других антенн.Можно тогда и без самореза-припой с трубочкой из жести и т.д. Т.е.- испортить штекер,который будет разбивать исправные гнезда....В ощем-у каждого свои "хитрости"!:smile:
испортить штекер
Вот сколько у меня разъемов, нет ни одной проблемы с "мамами" выскакивать и не контачить стали недавно купленные разъемы (папы), похоже на громадную партию брака. Измерял трубку контакта "папы" меньше, чем у фирменных. А после самореза, ну просто идеально, как родные, сам за себя порадовался.:ржач:
Уважаемые, как аккуратно распаять контур с керамической подложкой и металлизацией ? Опыта нет, прошу советов.
269525269526
Нагреть на газовой плите и снять кожух.
Положить сверху на паяльник мощностью ватт 80, там где нагреватель и подождать минут 5. Я распаиваю так даже довольно большие контура (контур 3-го гет от р-250, например).
Горелки продают сейчас на маленькие,"туристические", газовые баллоны.Там хорошо формируется факел. Распаяете,как феном...и на "потом" пригодится.:smile:
Для этих целей и не только, я использую вольфрамовою проволоку скучаю в спираль по расширяющимся от центра диаметру. Засунута спираль в керамический патрон от лампы накаливания, питается это дело от БП компьютера. Разогревается за десяток секунд до желтого свечения. Демонтаж микросхем и тем более катушек занимает несколько секунд, распять такой контур тоже не проблема.
Александр_М
27.08.2017, 16:59
Можно прикуриватель автомобильный, мощнее...
Очень полезная тема. Начнем с малого, наконечники проводов БП , из старых клемм. Не коротят между собой и позволяют быстро подключить испытуемое устройство проводом.269535
Я для этого использую клемную колодку.
....наконечники проводов БП , из старых клемм. Не коротят между собой и позволяют быстро подключить...
:smile: Как мы, почти, синхронно!Седьмого июля на выезд собрались в глухомань,а шнуры от Р-143 у меня с "крючками" и "бананами". Чтобы не таскать два блока питания с аккумуляторами, выдернул аккумуляторы и тоже применил "переходники"! 269536
то Slav9n (http://www.cqham.ru/forum/member.php?30773-Slav9n) выложите здесь фото вашей конструкции с вольфрамовой спиралью.
Всем спасибо, распаял обычной станцией, мощности фена хватило, контур небольшой. :пиво:
При сверлении меди , что лучше применить в качестве смазки ? В этой теме например узнал , что алюминий лучше сверлить с спиртовой смазкой (каково ). Нужно высверлить медную заклёпку в медном радиаторе в отверстии с резьбой , выкрутить не получается .
Обороты ок.1000/мин, не давить, почаще отводить сверло назад и будет счастье, сверла желательно по нержавейке, если глубокое отверстие, то смазка автомобильное масло + керосин. Будет супер и смазки не надо, если охладить заготовку до - 18-20С, в морозилке.
При сверлении меди , что лучше применить в качестве смазки?Я применяю масло для швейных машинок.
Я на все подряд WD'шкой брызгаю - помогает всегда и сверлить и фрезеровать и резьбу нарезать :-P
Евгений240
30.08.2017, 10:49
Я применяю масло для швейных машинок. Я ещё и развожу его керосином.
При сверлении меди ,сало только оно,так-же отверстие сверлим диаметром на 0.1мм больше чем обычно.
А для нарезания резьб в дюралюминии применять хозяйственное мыло ! Этому я научился у профессиональных слесарей крупного радиозавода. Лучше чем смазка. Также мыло нанести на шуруп который туго вкручивается в дерево, ДСП.
boatsman
30.08.2017, 11:57
Плод труда коллективного разума. С опытом совпадает.
Медь - особенно ММ - лучше с керосином, МТ и насухую.
Да хоть вода! А слюна вообще класс. Ну и САЛО - ФОРЭВЭР ! :)
А для нарезания резьб в дюралюминии применять хозяйственное мыло ! Этому я научился у профессиональных слесарей крупного радиозавода. Лучше чем смазка. Также мыло нанести на шуруп который туго вкручивается в дерево, ДСП.Я пользуюсь Фэйри! Одна капля Фэйри и ваша резьба не только нарезана мягко , но и чиста от жира! Подсмотрел у автослесарей, которые пользуют его для впрессовки резиновых сайлентов.
Плод труда коллективного разума.Вот не знал, что касторовое масло даёт 5 баллов для алюминия! Для меня открытие.
Практически для любых металлов - растворитель 646. Отлично нарезается резьба до 6мм. Минус в том что его нужно добавлять во время работы. Дополнительный плюс в том, что после высыхания все сухо и чисто, без следов масел, жиров, керосина и прочего.
Alter Ego
30.08.2017, 15:31
Использовал неонол в чистом виде, который ПАВ и из которого делают всякие моющие средства. Капнул, нарезал резьбу, смыл и закручивай.
Знал бы, что столько тонкостей в нарезке резьбы... Не стал бы даже пробовать.:ржач:
Возникла необходимость нарезать резьбу в столбах. Железо толстое, столбы могучие...
269784
Взял смазку, что под руку попалась
269785
Нарезал и М6 и М4 сколько надо было. Метчик вошел как по маслу.
269786269787
Никаких проблем и заморочек.
Пробовал и без смазки. Трудно, но идет.
Нарезал в дюральке и алюминии... Очень успешно.
Даже в голову не приходило, что надо искать какие то специфические смазки...
Теперь, буду знать... оказывается всё очень сложно...:roll:
работал в ящике сверлил отверстия под термопару(tкристалла измерять) в подложках мощных свч тр-ров в 1983году сверло 0.8 она медная золоченая кондуктор не помощник.на руках с салом потихоньку.
Был подобный опыт.
Возникла необходимость нарезать резьбу "не два... не полтора". Болты около 1.25мм. Таких... не видел никогда.
Да еще и шлиц хитрый.
269860
Пришлось и отвертку самому делать... (не было раньше в продаже таких).
Для резьбы:
Задействовал один из болтов. Заточил кончик. Прорезал вдоль болта пазы тонким треугольным надфилем. Получился "аля" метчик.
Хорошо, что материал для резьбы был относительно мягкий типа латунь. Нарезал резьбу... 12 отверстий.
"Болт-метчик" не потерял функциональности и был тоже вкручен.
Согласен, извращение... Но хотелось сохранить аутентичность изделия (механические часы made in ZL).
Блин, писал по теме пятаков Жутяева, а сообщение переместилось в конец..
Я взял две одинаковые доски толщиной около 1 см. Торцы скрепил двумя маленькими мебельными петлями. В одной по центру просверлил отверстие диаетром кажется 8 мм. Получился кондуктор. С внутренних сторон наклеил резину толщиной 2 мм. Купил трубчатое сверло для плитки. Вот и все.
Перед сверлением на плате намечаю отверстия крестиком карандашм. Главное почувствовать процесс - не просверлить сквозное отверстие.
Владимир_К
01.09.2017, 16:17
Блин, писал по теме пятаков Жутяева
Хорошее решение. Один недостаток, если надо еще один пятачок сделать, а плата наполовину собрана. Но один, пропущенный, даже несколько, можно и обычным инструментом. Возьму на вооружение..
Долго искал чем фиксировать карбонильный сердечник в каркасе: церезин мягкий, плохо держит вибрацию и размягчается при нагревании аппарата, лак или краска крепят надежно, но при повторной регулировке удаляются только растворителями, которые разрушают карбонильное железо.
Решение нашел - капля клея БФ-2, в который добавлено в качестве красителя немного спиртовой "Корректирующей жидкости ("Штрих") Berlingo. Фиксирует надежно, при необходимости повторной регулировки клей можно смыть спиртом, а спирт карбонильное железо не разрушает.
если надо еще один пятачок сделать
Использовать ручные резаки для резьбы по дереву. Кажется, гейсмусы, называются. Такие V-образные стамески. Режутся и пятачки и дорожки на-ура.
Ещё вариант. Резак изготавливаем по описанию Жутяева, зажимаем в ручную дрель или электрическую отвёртку. Можно резать пятаки в уже изготовленной и набитой плате.
Болты около 1.25мм. Таких... не видел никогда.
Кроме привычных круглых плашек для нарезания резьбы на болтах, существует ещё так называемый косой клупп, пользуясь которым можно в небольших пазмерах регулировать глубину резьбы (диаметр болта). Инструмент, практически забытый теперь :-(
Господа! Кто будет разбирать редуктор G-800 или подобный в первый раз - делайте это в тазу или в коробке. Не придется лазить с магнитом собирая шарики из опорного подшипника!
Болты около 1.25мм. Таких... не видел никогда.
Кроме привычных круглых плашек для нарезания резьбы на болтах, существует ещё так называемый косой клупп,
Клупп — это держатель для раздвижных (призматических) плашек. Изготовляют их комплектами по несколько пар в каждом комплекте, а вот пару эту вставляют в клупп.
Согласно ГОСТ раздвижные плашки изготовляют для метрической резьбы (ОСТ НКТП 32 и 94) - от М6 до М52. Для более мелких резьб встречать не приходилось. Вряд ли их делают.
У наших слесарей эта штука называлась «клубик».:)
Не нужно тащить в тему с ютуба что попало, тем более не имеющее отношения к названию темы.
Мелкая доработка чтоб складная подставка для паяльника не падала
Для УВЧ, смесителей, усилителей сигнала гетеродина, вот таким варварским способом подготавливаю транзисторы. Может кому пригодится.
273691273692
вот таким варварским способом подготавливаю транзисторы
А про SMD транзисторы не слышали?:ржач: BFG135 например.
А про SMD транзисторы не слышали? BFG135 например.
Нет, про КП 903 в СМД исполнении - не слышал, ссылку можно:smile:
А про SMD транзисторы не слышали? BFG135 например.
Ну покажите мне аналог MRF185 в смд исполнении.;-) А когда мне понадобились раздельно пара транзисторов входящих в данную сборку для высокодинамичного смесителя , то получилось вот это. Не смотрите что черненький, просто закрашен. Пара таких.
273696
Припаивается, если сквозь металлизацию, то можно с минимального размера снять приличную мощность, куда там всяким бефеге...
Нет, про КП 903 в СМД исполнении - не слышал, ссылку можно
Четыре штуки J309 - J310 <SMD> включенные параллельно являются вполне адекватной заменой. По поиску - mmbfj309. К примеру:
273697
По размеру на печатной плате занимают меньше места, чем КП903. Можно сравнить с кварцем, стоЯщем рядом на плате.
273702
А можно и "бутербродом" паять. Еще меньше места займут.
Александр, Вы на название темы посмотрите. А если у человека нет J310, но есть прямые руки и ящик 903-их? Что до адекватной замены, то это как раз не в хитрости, это сюда (http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?32599-%C0%ED%E0%EB%EE%E3%E 8-%F0%E0%E4%E8%EE%FD%E B%E5%EC%E5%ED%F2%EE% E2). ;-) Здесь как раз для тех, у кого еще не все атрофировалось, иначе бы тема давно умерла.
Четыре штуки J309 - J310
Саша, ну давайте прикинем - 4 J310 занимают площадь несколько большую чем 903, мне проще 4КП327 этажеркой поставить. Мне нужно в смеситель балансный или мостовой я пока не решил, все на макетнице, склоняюсь к мосту, если мост 12 шт. 310? А параметры, хоть приблизительно подобрать...
4 J310 занимают площадь несколько большую чем 903
Согласен, вам виднее в вашей конструкции. Я лишь предложил свое видение.:smile:
Alter Ego
18.11.2017, 19:39
Иногда требуется соединить контактные штырьки на платах, а коммутационного кабеля нет. Зато перемычек полно. Приспособил.275188
Очередной спец по нарезанию резьбы автоматом уйдет в бан. Гарантирую. По хорошему не получается.
Громко с хлопком помер у меня БП компьютера. Погоревав, купил новый и занялся восставлением старого. Заменил взоравшийся ШИМ, пару диодов, электролиты, оптопару. Но самое плохое - сгорела первичка трансформатора дежурки. Трансформатор - Ш-феррит, склеенный каким-то китайским составом. Принес транс на работу, c целью разобрать и перемотать. Изучили с парнями советы интернета и пытались греть на паяльнике, кипятить в воде, тренируясь на трансформаторах-донорах. Все попытки были безуспешны, китайская клеющая смесь не поддавалась ничему, ни на йоту не размягчаясь. В результате несколько подопытных трансформаторов с разбитым, но не разьединенным ферритом закончили свой век.
После дальнейшего поиска в нете решение все-же нашлось и успешно опробывалось.
В СВЧ- печку ставится стакан с водой(обязательно). С трансформатора, если он есть, снимается экранируюший виток из полоски меди. Не знаю, зачем это делается, но снял. На руки надеваются строительные перчатки, в печку водружается трансформатор и печь ставится на разогрев. Через минуту транс достается и сердечник ЛЕГКИМ движением рук разделяется на две половинки. Каркас абсолютно не страдает, так как выполнен из температурно стойкой пластмассы и практически остается чуть теплым. Процедура проверена на нескольких донорах и показала 100-процентно положительный результат. Остаются сомнения насчет Мю феррита после пытки в печке, но это уже другая история. Главного я добился, cохранив и каркас, обмотки, и сердечник целыми.
Предостережение: работать в перчатках чтобы не получить ожег.:smile:
Грею просто феном, одеваю на фен насадку диаметром 5мм, стараюсь греть болше сердечник. Каркасы не плывут, пластмасса там термостойкая. Пока не одного не сломал, разбирал много, большие и маленькие, без проблем.
Ф.Алексей
05.12.2017, 19:07
Предлагаемый мною способ крепления прост и эффективен.
Ну во первых, из чего я делаю анодные дроссели. Из 25-50Вт. остеклованных резисторов.
Срезая верхнее остекление вместе с нихромом мелкой болгаркой, кругом по бетону.
Аккуратно до керамики. И дальше плоским напильником, остатки. Получается великолепная керамическая трубка.
Ну а теперь сам способ крепления!
Идёшь в магазин, прямо с дросселем, подбираешь резиновый шланг который плотно лезет внутрь, желательно шланг высокого давления, у него стенки толще. Дальше покупаешь в хозмаге пластмассовый дюбель плотно входящий во внутренний диаметр шланга, и соответственный дюбелю саморез. засовываешь шланг внутрь дросселя на длину 3-4см. обрезаешь, засовываешь дюбель и вкручиваешь саморез. Саморез раздвигает дюбель, тот раздвигает резину, плотно сидит!!
Мягко, надёжно и красиво!;-)
Так же можно крепить дроссели на стеклянных трубках.;-)
den-ssdd
22.12.2017, 09:23
Красиво и ровно зазенковать отверстие под винт с потайной головкой обычным сверлом можно, если зенкование сделать до сверловки. Делается это следующим образом: для начала кернится место будущего отверстия, затем сверлится направляющее отверстие сверлом небольшого диаметра - 1,5-2 мм, после этого на нужную глубину производится зенкование сверлом, диаметр которого на 0,5-1 мм больше диаметра шляпки винта, дальше сверлим основное отверстие под винт.
Часто возникает необходимость "поверить" ОГ частотомера или другой аппаратуры. Однако, цена этого мероприятия в официальных органах зашкаливает, а радиолюбителя просто душит жаба. Между тем, если имеется точный источник опорной частоты, то подстроить по нему имеющийся на такую же частоту или кратную очень легко. Если это частотомеры, то, обычно измеряют частоту одного сомнительного ОГ на точном частотомере и подстраивают. Но точность такой "поверки" часто недостаточна.
Скажем, мы подстроили таким способом частотомер "один по другому" с точностью до одной значащей цифры 0,1 Гц на частоте 5 МГц. Полученная погрешность при таком способе может доходить до одной пятидесятимиллионной . Вроде, немного. Но на частотах радиовещательного FM-диапазона, эта ошибка составит около 20 Гц, а точность установки частот в этом диапазоне должна быть не хуже 50 Гц. На частоте 1000 МГц, точность измерения около 200 Гц. Нельзя ли улучшить эту точность?
Между тем, существует, ныне подзабытый, способ сравнения частот по фигурам Лиссажу. Правда, необходим ещё осциллограф со "входом Х". Я применяю в своей практике старенький С1-65А. Сигналы от обоих источников подаются на входы осциллографа, включённого в режим синхронизации по входу "Х". При этом на его экране появляется замкнутая кривая, которая меняет свой рисунок синхронно со скоростью изменения разности фаз генераторов. Поскольку сигналы не синусоидальные, то эта кривая, отнюдь, не плавная, а некая "кракозябра". Но сути дела это не меняет.
Получив на экране эту плавающую кривую, прогреваем источники сигналов, до прекращения заметного выбега частоты. (Для Ч3-63, это около двух часов) затем подстройкой ОГ пробного источника добиваемся неподвижности этой кривой. Относительной неподвижности, поскольку, со временем, она всё равно побежит в ту или иную сторону.
Всё, пробный генератор настроен на частоту образцового с максимально возможной точностью.
С зенкованием действительно все не так просто, нужно попробовать ваш вариант. Но одно можно сказать точно, главная причина неровной лунки - неправильно заточенное сверло. Даже ютуб забит массой рекомендаций как точить сверла и все они сводятся к правильному выставлению угла заточки и параллельности плоскостей. Сверлят такие сверла хорошо, но раззенковывают отвратительно. Потому что плоскость режущей щеки должна быть не плоской, а закругленной - посмотрите на новое заводское сверло. Они отлично зенкуют, без изломов.
главная причина неровной лунки - неправильно заточенное сверло
Нужно правильно подобрать заточку и кол-во оборотов сверла. Возможно и смазку - это для алюминиевых сплавов важно. Да и усилие прижима сверла. Ну а если не получается с наскоку - я делаю так. Всё делается сверлом примерно на 1 мм меньше, чем надо. А потом уже доводка до нужного диаметра и глубины. Неровности, если они есть, уже не так видны.
Евгений240
22.12.2017, 10:21
И самое главное, чтобы лист алюминия был плотно прижат к чему то твёрдому.
Иначе всё равно получится "квадратная" зенковка.
Угол заточки вершины сверла 2ф =90о под головку винта. Режущий угол почти нулевой (или "завалить" режущую кромку без фанатизма).Тогда не будет "дробления", "звезд". Такие сверла у меня лежат отдельно,т.к. для сверления они становятся неоптимальными.
den-ssdd
22.12.2017, 11:13
Идея моего, вернее, предлагаемого мной, способа в том, что зенкующее сверло не болтается в большом основном отверстии, из-за чего и получаются не ровные края, как его ни затачивай, а стоит почти намертво по центру за счёт небольшого маленького направляющего отверстия.
Так это само собой разумеещеяся... даже отверстия сверлить рекомендуется в два приема- сначала тонким сверлом, а потом "нужным" :smile:. А куда еще "тоньше" комбинации - 2.5мм под резьбу М3, а затам "зенковать" сверлом Ф7мм ?? Там перемычка вершины сверла тогда будет шире отверстия. Проще говоря- отверстие должно быть такое,чтобы оно соответствовало ширине перемычки при вершине зенковочного сверла. Но, если сверло будет заточено неграмотно- с большим углом- дробления не избежать...
Всё придумано до нас!277457
Что-то мало? Зенковок много видов имеется. Только их еще поиметь надо и не одну, а стоимость таких инструментов не в одном ряду со сверлом. Здесь о "хитростях" разговор...:-P
den-ssdd
22.12.2017, 16:41
Здесь о "хитростях" разговор...:-P
Голь на выдумки хитра:-P
Там перемычка вершины сверла тогда будет шире отверстия
От сверла зависит. Я новое использовал, оно отлично пошло по отверстию 1,5мм.
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Два года назад паял часы на СМД с помощью безотмывочной паяльной пасты. Половина шприца (общее количество 3.5гр цена 199руб) осталось. Сейчас захотел спаять новые часы в подарок к НГ, но паста затвердела, не выдавливается. Подскажите, чем ее разбавить. Для эксперимента 1,1г мало, а "жаба"...
Болтики "впотай", которые сейчас полностью вытеснили старые образцы ,еще "советские," имеют угол шляпки более "острый". Поэтому их надо и "засверливать" сверлами китайскими у которых угол заточки более острый. Иначе получается совсем плохо. Да и на тонком металле такие болтики уже не "канают".
Подскажите, чем ее разбавить.
Думаю что любой растворитель, растворяющий канифоль. Изопропиловый, этиловый спирт, метанол, 646, 647.
Видел моторчик для сверления отверстий в фольгированом стеклотекстолите , в валу с торца просверлено отверстие в которое вставляется сверло 0,6-0,8 мм хвостовик сверла об лужен оловом . Моторчик вращает вал (скорость не помню ,то ли быстро,то ли медленно ) паяльником греют вращающийся вал вставляют сверло ,когда расплавится олово ,удерживают сверло (пальцами ? ) при остывании олово твердеет и сверло ( о Чудо ) самоцентруется ! Самоцентровка получается идеальная . Хотел бы повторить , есть вопросы ,подскажите как в тонком валу (диаметр 2,8 мм и второй диаметром 4 мм ) просверлить 1 мм ? отверстие глубина 10 мм ? и как собственно жонглировать с паяльником и оловом + сверло , подробно и последовательно пожалуйста.
Alter Ego
27.12.2017, 20:34
Видел моторчик для сверления
Я уж подумал, что про мой пишете.:smile:
Делал проще. Намотал на вал двигателя медный провод примерно 0,3, предварительно перед этим сняв с него изоляцию (ПВХ). Намотал на сверло проволоку меньшего диаметра, так, чтобы получившийся наружный диаметр входил во внутренний диаметр навивки на оси двигателя, которую для этого надо сдвинуть с оси. Если между ними большой зазор, то наматывал ещё во впадины намотки на сверле. Это для того, чтобы соединить поплотнее. Затем эта конструкция пропаивается. При ровной намотке, биение минимальное.
Использовал двигатель от CD привода. Удобно держать, кнопочка с верху. Недостаток - малая мощность. Тормозит, если сверло затупилось.
Y-RAY, не обязательно сверлить вал, подобрать отрезок трубочки плотно садящуюся на вал (у меня подошла от телескопической антенны), после посадки внутри зачистить и заполнить припоем. Хвостовик сверла тоже зачистить и облудить.
Паяльник лежит на подставки и чем-нибудь придавлен. В одной руке двигатель, в другой сверло. Нагреваем до расплавления припоя, погружаем сверло и включаем вращение не слишком быстрое. сверло не держим, а легко придерживаем до затвердевания припоя :smile: Вот картинка:
Александр_М
27.12.2017, 21:09
Давным-давно делал нечто подобное, отверстие в оси сверлится "наоборот" - сверло зажать в тисках, моторчик держать в руке. Получилось вполне соосно...
....И ещё - не нужен там никакой расплавленный припой, достаточно отверстие заполнить канифолью(порошком), потом включив моторчик, сверло держать пассатижами и погружать в отверстие. Канифоль от трения плавится и очень хорошо фиксирует хвостовик сверла. Биений действительно - никаких, только небольшой гемор при смене свёрл.
Спасибо , попробую на " кошках " потом на вал перейду . С канифолью понравилось ,но тут как мне кажется есть слабый момент , при сверлении сверло нагревается и есть вероятность , что сверло в валу поплывёт и этот момент никак не отследишь ,возможен брак.
Александр_М
29.12.2017, 10:57
есть вероятность , что сверло в валу поплывёт
Вероятность, конечно есть, но у меня, насколько помню не было ни разу...
P.S. Чуть не забыл - отверстие в вале сверлится сверлом такого же диаметра, которым потом предполагается работать. Возможно, можно и больше, но я не пробовал.
Хвостовик сверла тоже зачистить и облудить.
Сверла... бывает... ломаются. И такая процедура "облудить - припять" каждый раз?
А если.... нужны разные диаметры сверла?
В детстве, тоже занимался такой ерундой. Еще... вариант был нитки с клеем...:ржач:
Сейчас, мотор с цангой и сверлами стоит 500 р.,не вижу смысла в таких извращениях.
278045
Александр_М
29.12.2017, 12:51
мотор с цангой и сверлами стоит 500 р
А ещё дешевле - цанговый патрон у китайцев, моторчик от принтера.
А лучше всего вообще ничего своими ручками самому не делать, пусть китайцы работают, у них трудолюбие в генах :D
А лучше всего вообще ничего своими ручками самому не делать, пусть китайцы работают
Да почему?
Вы, огонь... до сих пор трением добываете? Или спичками/зажигалкой пользуетесь?
-----------------------------
Помню обломы (в прямом смысле) с сверлением платы. Центровка... не очень... бах... нет сверла.
Мамина пилка для ногтей... Обломок сверла затачивается лопаткой. Еще несколько отверстий можно продырявить.:ржач:
Ну звездюли от мамы за "чистую от образива" пилку...:ржач:
Можно и не сверлить. По случаю травмы – малая подвижность - сверлилка осталась далеко, а паяльник рядом. Зудит. Нарисовал в Layout, вид сверху, под резак.
Тут # 79 результат.
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?29107-%CF%F0%E8%E5%EC%ED%E 8%EA-Lidia-80-(Lidia-40)-%EE%F2-SP5DDJ/page8
Вам нужны изолированные от корпуса, термостойкие пины для навесного монтажа? Знаю, на Али есть все, но Али далеко и долго.
Вот выход. Сверлим по центру фторопластовый стерженек 3 мм. сверлом. Потом проходимся 8 мм. сверлом не до конца. Обрезаем ножом.
Прикручиваем. Досверливаем 2.5 мм сверлом стенки получившегося стаканчика и накручиваем медную проловку. Залуживаем. Хендмейд готов.
278363278364
Делал проще: резисторы МЛТ нужного размера, сдираем резистивное напыление наждаком, откусываем выводы, вертикально припаиваем к плате одну чашечку, а другая для монтажа.
Alter Ego
02.01.2018, 17:42
Делал ещё проще - из предохранителей. Хошь стеклянный, хошь керамический. Для надёжности проволочку лучше выпаять.
А просто приклеить к плате маленький кусочек фольгированного стеклотекстолита не?
Костя5656
02.01.2018, 21:03
А просто приклеить к плате маленький кусочек фольгированного стеклотекстолита не?
...от такой монтажной точки вывод сильно нагревающегося
элемента может отвалится из-за расплавления припоя- здесь д.б.
ещё и механическое крепление вывода типа накрутки
на монтажный лепесток.
Всем, день добрый.
Рождественская мулечка.
Может кому пригодится.
https://www.youtube.com/watch?v=ijpUr5_KRf4
Капут крыльчатка называется.;-) Откручивал длинным воротком с головкой. Другой конец воротка удерживается в руке, а ударом палочки или пластиковой ручки по воротку срываем гайку с места за счет инерции. Главное нэ пэрэрутать направление резьбы, запросто может быть левая. И щетки отвести от коллектора, а то может им не "понравится" вращение в другую сторону.
С обратной стороны заклинить ротор (отверткой, если самсунг).
Глазунов
10.01.2018, 15:37
Подарили некоторое количество листов от РЭМ. Светокопиров. машин.
Дюраль супер, но есть одно НО!
Покрыты с одной стороны селеном. Просто тихий ужас. Сколько сил нужно для
того что бы снять его.
Может кто знает что иное, кроме как шкурка и руки?
Скоблил ножом типа сапожного (лет тридцать пять назад :)) ). Сейчас бы это сделал турбинкой со щеткой...
Глазунов, Шкурка - долго и воняет.... Несколько листов очищал сначала легким постукиванием по слою селена острием скальпеля. После того, как все отскочит - шкурка, обработка раствором соды.
Powered by vBulletin® Version 4.1.12 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot