Просмотр полной версии : Способы защиты жала паяльника от выгорания?
ЧАЙНИК 2
23.10.2011, 14:27
Доброго Всем здоровья.
Вопрос в принципе простой,и в то же время....
Как в домашних условиях реализовать защиту жала паяльника от выгорания?
Есть в принципе другой вариант,сейчас продаются буржуйские жала для паяльных станций,а как на его базе сделать паяльник ?
Кто делал или пробывал,поделитесь опытом.
Юрий Несчетный
23.10.2011, 14:58
Валера, приветствую!
Я хочу решить подобную проблему проще - купить паяльник и фен от Люкея702.
И собрать паяльную станцию на Меге8, вариантов много на Радиокоте - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=44436&start=0
ЧАЙНИК 2
23.10.2011, 15:36
Юра,приветствую Вас !
В принципе согласен,но пока нет возможности купить станцию,а хотелось бы пойти более дешёвым путём
Кстати,а на сколько вольт паяльники от паяльных станций,кто знает?
Юрий Несчетный
23.10.2011, 15:39
24 Вольта, в большинстве своем.
Александр Макеев
23.10.2011, 17:17
От выгорания самой рабочей части - не знаю. А защита остальной части стержня делается путём покрытия алюминием: стержень зажимается в электродрель, шкуркой очищается от окислов, затем к вращающемуся стержню прижимаем алюминиевую проволоку и натираем ей стержень до белого блеска. После этого хвостовиком нового сверла Ф6-8 мм уплотняем алюминиевое покрытие.Всё. Стержень уже обгорать не будет.
От выгорания самой рабочей части - не знаю. А защита остальной части стержня делается путём покрытия алюминием: стержень зажимается в электродрель, шкуркой очищается от окислов, затем к вращающемуся стержню прижимаем алюминиевую проволоку и натираем ей стержень до белого блеска. После этого хвостовиком нового сверла Ф6-8 мм уплотняем алюминиевое покрытие.Всё. Стержень уже обгорать не будет.
Метод два: Очищенный стержень покрывается силикатным клеем в 2-3 слоя. Если Вы конечно найдете сейчас
силикатный клей.
Успехов.
Если не найдёте силикатный клей , используйте жидкое стекло( по моему это одно и то же).
Если не найдёте силикатный клей , используйте жидкое стекло( по моему это одно и то же).
Это одно и то же. Оно и имелось ввиду.
ЧАЙНИК 2
23.10.2011, 18:39
От выгорания самой рабочей части - не знаю. А защита остальной части стержня делается путём покрытия алюминием: стержень зажимается в электродрель, шкуркой очищается от окислов, затем к вращающемуся стержню прижимаем алюминиевую проволоку и натираем ей стержень до белого блеска. После этого хвостовиком нового сверла Ф6-8 мм уплотняем алюминиевое покрытие.Всё. Стержень уже обгорать не будет.
Интересный способ,но как покрыть им тонкое жало,ведь будет гнутся в дрели при покрытии?
VOVA080808
23.10.2011, 18:40
:shock: а зачем его защищать ?
можно и так шелуху стряхнуть ....
ЧАЙНИК 2
23.10.2011, 18:41
Метод два: Очищенный стержень покрывается силикатным клеем в 2-3 слоя. Если Вы конечно найдете сейчас
силикатный клей.
Успехов.
А клею дать засохнуть на воздухе,или при включенном паяльнике.Просто знаю что при нагревании он пенится.
А клею дать засохнуть на воздухе,или при включенном паяльнике.Просто знаю что при нагревании он пенится.
На воздухе до полного высыхания (каждый слой).
Тогда и пенится не будет если клей настоящий.
латунь в место меди
!.Только для пайки SMD компонентов, и то с трудом. Низкая теплопроводность, по сравнению с медным сердечником.
2. Защита сердечника от обгорания сбоку? :shock:Впервые слышу! За 55 лет любительской пайка "израсходовал" кучу паяльников, разной мощности, от 15 до 90 вт - и ни в одном не пришлось менять стержень из-за уменьшения диаметра. Страдала только длина.
3. Самый надёжный способ защиты - отковать стержень (для уплотнения металла) в рабочей зоне на длине 15 - 20 мм и заточить его в виде зубила. При соблюдении нормальной рабочей температуры стержень, хоть немного и выгорает, но служит довольно долго.
4. Как вариант, использовать металлокерамические стержни, но "вкус" пайки не тот. ИМХО.
5. Ранее силикатный клей (он-же жидкое стекло) выпускался без всяких добавок и его можно было использовать даже для фиксации витков нагревательного элемента. Теперь в с.к. добавляют крахмал, не знаю для чего :)
6. Идея с покрытием стержня оксидом алюминия понравилась.
Алексей22
31.12.2014, 13:53
Где-то читал про латунный стержень,но сам не пробовал...Интересно услышать отзывы!?
Где-то читал про латунный стержень,но сам не пробовал...Интересно услышать отзывы!?
Смотрите выше: практически непригоден :cry: проверено!
Не пользоваться канифолью. Пользоваться паяльной станцией.
Некрофилия - это наше все ! (Тема трехлетней давности).
1. Латунь вообще непригодна для жал.
2. Жала сбоку обгорают - это факт. В ЭПСН-25 я регулярно вытряхал кучу окалины, стержень истончялся страшно, хотя особо не мешало. А вот в ЭПСН-40 окалина заклинивала жало насмерть в первые же часы, и, если принимать мер, то заменить уже невозможно.
3. Цельномедные жала и паяльники без стабилизации температуры - зло. Что-то грубое пропаять - пригодно. Но и только. Даже дешевая китайская паяльная станция просто несопоставимо удобнее. Если качественные жала, с хорошей теплопроводностью (ну или что-то более продвинутое, нагреватель в самом жале или индукционный нагрев). И фен, конечно, абсолютно необходимая вещь - паять SMD-мелочевку паяльником просто глупо и неудобно.
4. Ну и, конечно, припои и флюсы должного качества.
Обковать жало самое то пригодное. Давно пользуюсь этим, выгорает но не так быстро
Фирменная черная насадка на терморегулируемый паяльник 7 лет не выгорает. И залуживать по новой еще не приходилось. Чисто медные паяльные жала постоянно выгорали.
Добавлено через 12 минут(ы):
Есть в принципе другой вариант,сейчас продаются буржуйские жала для паяльных станций,а как на его базе сделать паяльник ?
Кто делал или пробывал,поделитесь опытом.
Учитывая стоимость какой-нить Lukei 7xx, обычно такая окупается за неделю на ремонте бытовой техники, задумываться о самостоятельном изготовлении паяльника не приходится. А рядом обычно продаются сменные паяльники к паяльным станциям, можно взять такой за основу для самодельного.
http://service-gsm.ru/catalog/oborudovanie_i_instr umenty/payalnoe_oborudovani e/
Ковать + регулятор. Этт, по старинным паяльникам - гуд. По новым - не волоку (пока).
пробовал на 40вт. полет отличный. желательно на новом паяльнике, со старого жало можно и не вытащить
Где-то читал про латунный стержень,но сам не пробовал...Интересно услышать отзывы!?
Хороший результат дает жало,выточенное на токарном станке из трамвайного контактного провода,я лично,не жалею поэтому советую всем.US4LEB
В новом паяльнике, до включения, вынимается жало, уплотняется как было сказано ранее, натерается мелом
и ставится на место. От прогорания по бокам и самого жала в месте пайки не спасет, но не пригорает внутри и легко
вынимается.
Как в домашних условиях реализовать защиту жала паяльника от выгорания?
А что керамические жала паяльников быстро выгорают ?;-)
Поднятая тема актуальна для Робинзона Крузо.
Если жало паяльника не пригодно для дальнейшего использования, то его нужно просто выбросить.
В конце концов нужно согласиться с термином "Расходные материалы" и не морочить голову себе.
нужно просто нормальное жало--- в цене не менее 500 рублей. И никогда его не чистить абразивом или путанкой. Только целюлозная губка пропитанная глицерином.
Жало нужно правильно обслуживать. Погулите.
Александр_М
31.12.2014, 16:11
Для жала на резьбе - хвостовик(резьбу) жала мажу графитной смазкой, смазка выгорает, графит остаётся, выкручивается потом легко. Не знаю, может, способ годится и для жал без резьбы, не пробовал.
Если жало паяльника не пригодно для дальнейшего использования, то его нужно просто выбросить.
Самое рациональное предложение! В магазине всё по 30, паяльник 25 ватт стоит 30 рублей. Купите десяток, хватит на долго. Обгорает от перегрева, поставте простейший регулятор и купленных 10 паяльников по 30 рублей хватит на всю оставшуюся! С наступающим Новым годом коллеги по увлечению!
Для жала на резьбе - хвостовик(резьбу) жала мажу графитной смазкой, смазка выгорает, графит остаётся, выкручивается потом легко. Не знаю, может, способ годится и для жал без резьбы, не пробовал.
Для жала без резьбы, я не советую, а вот резьбу можно натереть мелом, тот же эфект.
нужно просто нормальное жало--- в цене не менее 500 рублей. И никогда его не чистить абразивом или путанкой. Только целюлозная губка пропитанная глицерином.
Обыкновенная кухонная смоченная обыкновенной хлорированной водой с крана-три года-полёт нормальный.Это что касается паяльной станции.
! В магазине всё по 30, паяльник 25 ватт стоит 30 рублей
А вот 100 Вт что в Донецке,что в Днепропетровской обл. 50-65 Грн.-на удачу.Пока не включал,нужно попробовать мелом,так как никогда не удавалось в мощном вытянуть.
В сетевую вилку вставляю диод в разрыв цепи паяльника,при необходимости параллельно диоду выключатель для быстрого нагрева,работает годами и нет перегрева.
Фирменная черная насадка на терморегулируемый паяльник 7 лет не выгорает
А что это?
Алексей2009
31.12.2014, 19:13
Жало выгорает от ПЕРЕГРЕВА.
1. Регулятор температуры, если конструкция паяльника позволяет вставить датчик. Если нет, то теморегулятор монтируют в подставку. Пока паяльник на подставке, его температура под контролем.
2. Да, натирание мелом или Алюминием помогает, если нет перегрева. Активную зону жала не спасти и терморегулятором, ибо медь растворяется в оловянно-свинцовом припое ПО ЛЮБОМУ, можно регулятором температуры только замедлить процесс.
3.Что бы жало не закипало в корпусе и оставалось сьемным , я делаю просто - обматываю алюминиевой пищевой фольгой 3-5 оборотов, после вставляется в корпус (нагревательный элемент) , но только без фанатизма!!! Жало должно легко входить, без задиров и напрягов.
В сетевую вилку вставляю диод в разрыв цепи паяльника,при необходимости параллельно диоду выключатель для быстрого нагрева,работает годами и нет перегрева.
В молодости применял этот метод, только была изготовлена подставка для паяльника с диодом Д7Ж и Микрик в паралель диоду, когда паяльник снимался с подставки Микрик замыкал контакты и на паяльник поступало полное напряжение, замечательное решение,- когда паяльник в дежурном режиме, или со значительными перерывами между пайками....
А почему никто не говорит об импульсных паяльниках? Вместо жала провод ф2,5мм. Сгорел - выкинул. Вставил новый кусок провода. Готовность к пайке мгновенная. Лет 30 уже таким пользуюсь. Паяю всё - и полевые транзисторы или м/с в том числе. Если надо выпаять м/с типа 155 или подобную с большим количеством ног, делается жало соответсвующей формы. Мощность 60вт - даже довольно массивные детали паяю. Удобный и регулируемый набор припоя на жало.
ибо медь растворяется в оловянно-свинцовом припое ПО ЛЮБОМУ, можно регулятором температуры только замедлить процесс
В начале трудовой деятельности (2-я половина 80-х) довелось пользоваться припоем, купленным в каталогах RS или Farnell, назывался он Save-Bit (или как-то похоже) и отличался пониженной способностью к растворению медных жал :smile:
А что это?
Я не знаю производителя, обычное черное сменное жало с каким-то напылением на рабочей части, покупал очень давно парочку. Насаживаются на типичный стержневой термоэлемент. Вторую так еще пока не довелось использовать.
Что-то типа этого http://service-gsm.ru/catalog/oborudovanie_i_instr umenty/raskhodnye_materialy/zhalo_nasadki/zhalo_payalnika_ya_x un_yx208k_ploskoe_ch ernyy.html
Вместо жала провод ф2,5мм.
Это много, можно паяльник сжечь.
Сам до сих пор пользуюсь ЭПСИ 65 ватт 1980-го года выпуска. Дорого тогда стоил - 7 рублей, но за это время других было выброшено - немеряно. Вот это вешь! Остальное - мусор.
------кухонная === смоченная --- полет----- нормальный----- можно еще навозом коровьим намазать--- вы бы хоть почитали что нибудь по этой теме.
Е ще повторю-- жало имеет цену --- а гов...но обсуждать бесполезно. Его можно парить, жарить, затачивать, содой сыпать, мелом---- но гов---но останется говном.
Купите нормальное жало --- если жаба не душит.
Удобный и регулируемый набор припоя на жало.
+ подсветка, + почти мгновенный разогрев, и ещё несколько плюсов.
ЭПСИ 65 ватт 1980-го года выпуска - именно таким и пользуюсь. Корпус уже весь побитый, но "...верой и правдой". Только выключатель заменил на кнопочный концевичок. И резьбу перерезал на М4.
можно еще навозом коровьим намазать-
Одно место тебе намазать.Попробуй а потом вякай.Жало родное-не менялось.
Только выключатель заменил на кнопочный концевичок. И резьбу перерезал на М4.
Я микрик поставил и КУ208, контакты не горят. Брал в Воронеже, искал пару недель, где купить, потом ещё - когда завоз будет.
AlexanderT
31.12.2014, 22:39
и отличался пониженной способностью к растворению медных жалЭто зависит от количества примесей в припое, если используется смесь чистого олова с чистым свинцом то и медь служит долго но проблема в том, что у нас чистого олова нет (по крайней мере раньше небыло) оно всё было с небольшой добавкой висьмута который при паяльных температурах кипит и активно растворяет медь, так-же но в меньшей степени действуют и остаточные примеси, ведь свинец и олово для припоев применяются самой грязной фракции.
Вместо жала провод ф2,5ммПровода делают из меди ММ а для паяльников нужна медь МТ, разница по сроку службы различается в несколько раз.
По поводу родной губки паяльной станции-она ничем не отличается от кухонной,автомобильн ой протирочной и др.У губки пропитанной вместо глицерина водой неудобство- каждый день нужно намочить.Субъективно-мне вода лучше.Фирменные жала точнее в посадочных размерах.В качестве,если не попасть на полное дерьмо,особо не отличаются,не считая особых внешних форм.
Это зависит от количества примесей в припое
Это понятно, висмут вроде в припои и специально добавляют (те, что ПОСВ). Если чего не путаю, в том специально содержалась медь в очень малых количествах, чтобы он был в равновесии с жалом
Провода делают из меди ММ а для паяльников нужна медь МТ, разница по сроку службы различается в несколько раз.
Для ЭПСИ замена жала - дело пары минут и в отличие от других типов не представляет никаких проблем, а уж на "долговечность" нескольких сантиметров проволоки вообще начхать. да и греется она не непрерывно, а только в момент пайки.
AlexanderT
01.01.2015, 01:01
Это понятно, висмут вроде в припои и специально добавляют (те, что ПОСВ)Это для понижения температуры, для пайки всяких АЛСок (так было положено) но я говорю о простом олове которое попросту не выпускалось без висьмута, не считая конечно ХЧ, поскольку чистое олово в нашем климате не хранится, распадается.
Если чего не путаю, в том специально содержалась медьА медь там с другой целью, сбалансировать ей ничего не получится а вот прочности она припою добавляет.
В работе не раз замечал, если взял припой ПОСВ/ПОСК то жалу жить неделю-две, если вдруг надо ВУДом паять то ещё меньше.
Тут вот латунь раскритиковали. А я и не знал, пользуюсь. В старенький паяльник неплохо вкручиваются длинные винты М5 от каких-то электросчётчиков, не помню уже, давно набрал горстку, понравились. Возможно, там латунь другая, хорошая? Она не лучше, просто выгорает меньше. А вот в ЭПСИ-65 латунная проволока 1,2 работает получше медной. Кстати, долго искал замену, перепробовал много всего, даже электроды из нержавейки - лучше не попалось. Может у кого есть лучшие варианты для жал 'Момента'? Какой диаметр используете? Есть ли hintы для изготовления жал? Вот знаю, бывало, что отковывали часть жала до места пайки, исключая его, даже иногда надфилем подтачивали. Не традиционно? А затем, чтобы жало дольше служило, но с другой стороны заход -типа, изменяли градиент температуры по длине проволоки. Продбовал, не понравилось. Может, у кого есть лучшие наработки? Я вот им до сих пор даже SMD предпочитаю паять, а особенно выпаивать, если надо не много, а 1-2-3. А больше сейчас надо только профессионалу, но не любителю. То же и о паяльных станциях. Она конечно окупается и удобно, но если паяешь не каждый месяц и несколько паек в год, то эта вещь в доме утомляет - пыль с неё труднее протирать. :) А русские паяльники уже утратили всю прелесть - советское качество утрачено напрочь и приобрело худшие китайские черты. У меня есть прекрасно работающий советский паяльник 1976 года, который мне подарили, когда я выиграл конкурс по скоростной пайке, и я им периодически пользуюсь. Я люблю использовать дешёвый китайский паяльник со встроенным в ручку регулятором и индикацией. У меня около десятка китайских на разные напряжения и мощности. Я купил в прошлом году россиянский паяльник на 100 Вт - им невозможно пользоваться без переделок - перекал дикий, жало тоньше, чем должно быть и побалтывается, длина жала чересчур мала и от этого недостаточная инерционность нагрева. Просто жуть! Китай сейчас много лучше. Раньше у них проблемы были обычно в том, что они выполняли заказы для штатов (на 115 В) и излишки шли к нам, потому и перегревались страшно. Но сейчас наши научились у них экономить на всём. А качества нет. :(
Ой, припои я ещё не затронул. :) Но это хорошо, это была бы тема на пару лет.
С Новым всех! 73!
Не паять :ржач: Всех радиолюбителей с Новым годом здоровья, денег
Не паять? Не пить. Трансивер купить. В экспедиции не ездить? В тестах ни-ни. Ещё и курить бросить? Какое же это радиолюбительство?! Ну и нахрена такая жизнь? :) С Новым! 73!
Всех коллег с Новым годом ! А по по поводу защиты жала паяльника от выгорания,самый лучший вариант это покупка простого паяльника с долговечным (несгораемым)жалом. Стоит недорого,продаётся почти во всех магазинах торгующих деталями или на радиорынках. Паяю по работе почти каждый день с 1991 года. Паяльники с обычным жалом , даже с откованными хватало на месяц и менее. Паяльник с долговечным жалом выкидывается в мусор только когда сгорает нагревательный элемент или вырывают шнур из основания паяльника.Жало же остаётся таким как было при покупке.
Жало же остаётся
Из чего сделано? У меня похожие есть, "долговечные", быстро перестаёт к ним припой прилипать, то спиртом, то мелкой наждачкой затирать приходится. Какими пользуетесь?
Я в паяльники вставляю стержни от электросварочных электродов по меди, там какой-то сплав, довольно таки жёсткие, стойкость устраивает, по сравнению с чисто медными, теплопроводность такая-же. Честно сп.....ые с родного завода, диаметры подходят под любой паяльник. 73!
Георгиевич
01.01.2015, 12:06
"Импульсный" паяльнник-очень хорошая вещь, но выпущенная до 2000 года. Единственный недостаток-палец на "курке" устаёт после трёх-пяти часов паяния.
R6CW_Alex
01.01.2015, 12:37
латунь в место меди
как то на работе нашел бухту какого то материала, Ф6мм желтоватого цвета. вроде как латунь, но тяжело обрабатывается. тем не менее, делал жала для паяльников. держится значтельно дольше, родных медных.
ладно , отковать жало. а вот та часть жала, которая внутрь вставляется. прозевал немного и прикпела/пригорела. :-( где то советовали именно эту часть натирать графитом.
Добавлено через 6 минут(ы):
В сетевую вилку вставляю диод в разрыв цепи паяльника,при необходимости параллельно диоду выключатель для быстрого нагрева,работает годами и нет перегрева.
ну это если его обмотка соответствует напряжению сети. а то китайцы , по традиции, экономят :-) на работе паяльник, только через ЛАТР, примерно 170-180В. полет нормальный. при 215В (в сети) канифоль просто испаряется.
У латуни НАМНОГО хуже теплопроводность. Вместо меди ставить нельзя.
А вот "отковать" - немного постучать молотком медное жало после заточки - полезно. Будет служить дольше.
С китайским паяльником тоже общался. Купил лет 10 назад, жив до сих пор. Во-первых прекрасная раскручивающаяся ДЕРЕВЯННАЯ ручка. И обмотка на каркасе, легко менять жало. Но. Изначально жало было 4 мм вместо 6-и. Причем - магнитилось. Железным оказалось. Выбросил без жалости. Из куска медного прутка вырезал жало нужной длины. Горит? Бывает. Конструкция позволяет поставить новое минут за пять. Еще пришлось шнурок питания заменить. Был длиной ровно 30 сантиметров...
А импульсный советский паяльник, почему-то, мне не нравится. Тяжелый.
У латуни НАМНОГО хуже теплопроводность
Но зато почти та же теплоемкость, а много ли тепла надо для одной пайки? :smile: Поэтому теплопроводности вполне хватает, чтобы в интервале между пайками конец жала снова прогрелся, и народ этим пользуется
Как-то больших проблем с перегревом не замечал, может у вас питающее напряжение больше нормы?
В таком случае просто несколько витков медного голого провода вокруг жала, для теплоотвода, можно
кончиком этой обмотки работать с SMD.
US7AW Mihail
01.01.2015, 13:39
За год в 40 ватном 220В паяльнике жало меняю 3...4 раза в год. В 15 ватном 12В один раз. От выгорания жала паяльника есть только один способ его сохранения. Не паять!!! Тогда на всю жизнь хватит...
"Импульсный" паяльнник-очень хорошая вещь, но выпущенная до 2000 года. Единственный недостаток-палец на "курке" устаёт после трёх-пяти часов паяния.
Георгиевич, ещё один недостаток: вес. Когда в возрасте, да и руки от "радиолюбительства" дрожат, приходится его держать в ящике.
Где-то читал про латунный стержень,но сам не пробовал...Интересно услышать отзывы!?
Мне понравился, теплопроводность похуже, слишком массивное не попаяешь, но практически не выгорает
В магазине всё по 30, паяльник 25 ватт стоит 30 рублей.
только они сгорают через 5 минут после включения :) но как запас жал да вариант не плохой :) жала в магазинах дороже стоят.
Из чего сделано? У меня похожие есть, "долговечные", быстро перестаёт к ним припой прилипать, то спиртом, то мелкой наждачкой затирать приходится. Какими пользуетесь?
Я в паяльники вставляю стержни от электросварочных электродов по меди, там какой-то сплав, довольно таки жёсткие, стойкость устраивает, по сравнению с чисто медными, теплопроводность такая-же. Честно сп.....ые с родного завода, диаметры подходят под любой паяльник. 73!. Никогда не приходится зачищать,припой пристаёт всегда.Паяльник выглядит как на вложении.Стоил до последнего обрушения рубля 250 рублей.Мощность таких паяльников видел только 30 и 40 ватт.Как откроется наш местный радиомагазин могу посмотреть модель.
Алексей2009
01.01.2015, 14:08
190821
Никогда не заморачивался жалом к нему . Использую одножильный монтажный провод ПВ-1 2.5мм2 (естественно без виниловой оболочки)...
Хоть паяльник и габаритный, но люблю брать его в командировки...
Монтаж плат идет на ура, а вот для демонтажа пользую обычный...
За год в 40 ватном 220В паяльнике жало меняю 3...4 раза в год.
обычно просто менял паяльник :) был как то крупный заваоз в магазин и года три лежали по одной цене.
Никогда не заморачивался жалом к нему . Использую одножильный монтажный провод ПВ-1 2.5мм2 (естественно без виниловой оболочки)...
я как то попробовал кусок посеребреного провода от катушки где то 1-1,5мм диаметром, долговечность не очень, быстро перегорает, но паять им одно удовольствие было.
Алексей2009
01.01.2015, 14:19
Milldi,
Давал этот паяльник жене, только ставил стальную проволочку, вместо медной....
Она его использовала как Выжигатель по дереву, было у нее такое хобби на всяких деревяшках картинки "рисовать".
А медь там с другой целью, сбалансировать ей ничего не получится а вот прочности она припою добавляет.
В свете требований RoHS тот припой, что я упоминал, в массовую сборку сейчас не пустить, но все еще продается и в RS, и в Farnell, в ссылке на PDF есть упоминание о нем (ERSIN MULTICORE SAVBIT ALLOY), а в RS есть состав: Multicore 1.22mm Wire Solder, +183 → +215°C Melting Point, 48.5% Lead, 1.5% Copper, 50% Tin. То есть меди явно вбухивали по максимуму :smile:
http://www.farnell.com/datasheets/315929.pdf
http://uk.rs-online.com/web/c/tools/soldering-desoldering-tools/solders/?searchTerm=savbit&h=s&sra=oss&redirect-relevancy-data=636F3D3226696E3 D4931384E4B6E6F776E4 1734D504E266C753D656 E266D6D3D6D617463686 16C6C7061727469616C2 6706D3D5E5B5C707B4C7 D2D2F5D2B2426706F3D3 13326736E3D592673743 D4B4559574F52445F534 94E474C455F414C50484 15F4E554D45524943267 7633D524947485426757 3743D73617662697426
AlexanderT
01.01.2015, 14:50
Паяльник выглядит как на вложенииИмею очень похожий- http://shop.siriust.ru/product_info.php/cPath/23_28_270/products_id/10859 они выпускаются на 20, 30, и 40 ватт. В принципе это то-же самое что в паяльных станциях только с питанием напрямую от сети, без регулировки, и это большой недостаток по этому включаю через самодельный регулятор.
Добавлено через 6 минут(ы):
В свете требований RoHS тот припой, что я упоминал, в массовую сборку сейчас не пуститьА что, у нас уже есть такие требования? Не знал.
ЭПСИ 65 ватт 1980-го года выпуска - именно таким и пользуюсь. Корпус уже весь побитый, но "...верой и правдой". Только выключатель заменил на кнопочный концевичок.
Полностью разделяю и поддерживаю!
Столько лет верой и правдой.
Настолько древний, что ещё даже букву "Э" не изобрели! :smile:
190828
В бедной радиолюбительской юности сколько многоногих штук было выпаяно...
Да и сейчас всякие SOIC-14 и прочее SMD выпаять - никаких проблем.
Паяю им всё (кроме кастрюль, ха-ха)
---------
Один из "способов защиты жала паяльника от выгорания" - использование других подходов.
Обковать жало самое то пригодное. Давно пользуюсь этим, выгорает но не так быстро
Ковать + регулятор.
тоже использую такую методу,
обковать жало, перед эксплуатацией, а паяльник подключать через регулятор (http://qrz.if.ua/tech/120-regulyator-moschnosti-dlya-payalnika.html)
http://qrz.if.ua/tech/120-regulyator-moschnosti-dlya-payalnika.html
http://qrz.if.ua/uploads/posts/2014-09/thumbs/1410514619_drsc_0011 .jpg
в 40 ватном 220В паяльнике жало меняю 3...4 раза в год.
...
От выгорания жала паяльника есть только один способ его сохранения. Не паять!!!
А сколько часов в день паяльник работает и куда такая сейчас потребность в 40Вт паяльнике?
Самодельный печатный монтаж и мелкий ремонт импортной бытовухи вполне 25Вт паяльник справляется.
Самодельный печатный монтаж и мелкий ремонт импортной бытовухи вполне 25Вт паяльник справляется.
но 40 Вт удобнее как то, хотя я обычно 60 Вт использую.
Видимо дело в привычке.
Serg, да ведь мы же связью занимаемся, разъёмы с кабелями под дюйм паяем, корпуса порой запаянные по периметру и экраны катушек. Импортной бытовухой занимаются ремонтёры, а не радиолюбители, вот им без паяльной станции беда. :) И жала нужны необгораемые потому, что проволочку припоя в пол-миллиметра легко поднести в место пайки smdшки размером менее миллиметра. А вот, как тут верно сказали, "вкус" пайки лучше именно с медным облуженным жалом, по старинке. И 100 Вт порой мало, бывает феном или газовой горелкой подсобляешь, а то и на батарее перед этим нагреешь.
US7AW Mihail
01.01.2015, 17:09
А сколько часов в день паяльник работает и куда такая сейчас потребность в 40Вт паяльнике?
Самодельный печатный монтаж и мелкий ремонт импортной бытовухи вполне 25Вт паяльник справляется.
Все вопросы отпадуд когда вы как радиолюбитель- коротколновик попробуете паяльником 25 вт припаять антенный канатик диаметром 4мм к релюхе РЭН-34 в антене с переключаеиой диаграмой направленности, хотябы при нулевой температуре на улице, или демонтажем военной аппаратуре 50...70 годов .... Тут все зависит что мы паяем. Когда паяю планарки с шагом 1.25мм, то я на самодельный паяльник 10вт 12В с жалом диаметром 3мм на него дополнительно наматываю дополнительное жало (медную проволку диамтром 1мм). Еще в в 80-ых прошлого века, пока не кончились балончики, я паял КП350 (защищая их от статики) газовым паяльником, который мне подарили японцы...
micyaylo
01.01.2015, 17:17
Таким?
Во! Самое то, деталюхи СМД паять! Или микрухи под 100 выводов которые!:ржач:
Таким?
Зачёт:super:!А я всё никак не раскручусь на газовый(заправка с болончика),с самаподжигом.То что нравится за сотню,да и то на аукционах.По нынешнему курсу,для того "шоб було"-вроде как дорого.
Все вопросы отпадуд когда вы как радиолюбитель- коротколновик попробуете паяльником 25 вт припаять антенный канатик диаметром 4мм к релюхе РЭН-34
Для таких целей у меня 80-100Вт паяльник как минимум. И обычно это не длительные работы, т.е. мощного паяльника и жала хватает на десяток лет и более, если не повредить его механически или хранением в суровых условиях (сарай, и т.п.)
Без шуток, хотел узнать, куда столько жал 40-ваттных паяльников может расходоваться сейчас среднестатистическим р/л... Или речь шла о временах из прошлой жизни, когда паялась аппаратура навесным монтажем и детали добывались демонтажем военной аппаратуре 50...70 годов ?
US7AW Mihail
01.01.2015, 17:44
Таким? У меня был вида как обычный паяльник...
...Или речь шла о временах из прошлой жизни, когда паялась аппаратура навесным монтажем и детали добывались демонтажем военной аппаратуре 50...70 годов ?
Всему свое время...
Я сегодня намучился, хотел запаять нержавку (нержавка теплообменник газового котла в цеху при заморозке порвало), 40% серебро припой, вроде плоскость поверхность хорошо паяется, а в образовавшуюся порванную щель так и не смог запаять, припой скатывается в шарики и в щель так и не проникло, надо отдавать сварщику пробовать варить аргоном.
US7AW Mihail
01.01.2015, 17:57
Прогулите "флюс для пайки нержавки"...
Обковать жало самое то пригодное. Давно пользуюсь этим, выгорает но не так быстро
Я кузнец, я не могу, не куя:smile: Предпочитаю не "обковывать" медное жало, а оттягивать его. То есть молоточком придавать нужную форму и только потом затачивать необходимое. Таким способом можно "растянуть удовольствие" раз в десять, по сравнению если просто , как говорится тупо точить жало. Экономия однако и заставляет почаще вытаскивать жало из паяльника, тем самым предотвращается прикипание. Правда таким паяльником нельзя будет применять "силовые приемы", например отогнуть припаяный лепесток, толстый провод, либо прижать его.
Хорошо если жало зажимается винтами, можно и закрепить и сменить жало если понадобится. К вопросу ТС, чем или как заменить медное - ответ на картинке. Паяльник для мелких работ, жало у него вставлено медное или "вечное" (уж не помню), а поверх него напялено:smile: вечное, от паяльной станции или наподобие. Просто нужно подобрать конструктор - жало которое подходит к паяльнику и на это же жало, "поверх", можно одеть другое с минимальным зазором. Брал жало, паяльник и в магазин "на примерку", потому что там их куча и бывает что диаметр отличается на 0.1мм, а не лезет!. Набивал внутренность термопастой или нет, не помню. Помню только, что жало которое внутри, чуть приплющил для тугой посадки.190854 Есть конечно одно неудобство от такой рационализации - увеличилось растояние от ручки до кончика жала, когда ручки трясучие, сами понимаете:crazy:
И по поводу вечного жала;-) Бывают разные покрытия, а главное толщина. Есть почти цельные из сплава, но такие и стоят дорого. Поэтому "вечные" жала ни в коем случае не шкурить и тем более не точить, а пользоваться специальными очистками. Ну а коль оно прогорело, значит то был дешман. Года 4 пользуюсь родным (шло с паяльником), все хорошо, паяет, чистится, но...Видимо чуток съэкономили на покрытии (граница по синей стрелке) и "кака" с припоем стекая по жалу, когда паяльник ложился им немного вверх, разъела верхнюю оболочку. Внутри видимо стержень из другого материала (его не берет) со временем "изогнулся" от силовых работ...конечно же в том моя вина:-( Но вродь как даже удобно стало, и поэтому продолжаю им колхозить.:smile:
190855
Прогулите "флюс для пайки нержавки"... Ну я пробовал, бурой посыпал, но получалось что где чисто и где не порвало припой растекался хорошо, а где порвало, там даже с бурой в щель не проникало. Бура кипела хорошо.
US7AW Mihail
01.01.2015, 18:14
А зачистить и обезжирить пробовали? Без этого никакая бура не поможет...
DL7YAD Alex
01.01.2015, 18:19
Обыкновенная кухонная смоченная обыкновенной хлорированной водой с крана-три года-полёт нормальный.Это что касается паяльной станции.
10 лет - полёт нормальный. В комплекте было 3 различных по форме жала. Экстра можно заказывать еще к.л. другие.
В свое время тоже использовал КД105 в цепи 40-ваттного паяльника. Жало из меди не растворялось годами, чего не скажешь о паяльнике с нормированной температурой.
Valery Gusarov
01.01.2015, 18:24
бурой посыпа
Ортофосфорную к-ту используют, в преобразователях ржавчины для авто как компонент входит.
Флюс для пайки алюминия, что продают, тоже неплох с нержавейкой.
А зачистить и обезжирить пробовали? Без этого никакая бура не поможет... Ну обычно делаешь побольше кислорода и кислород сдувает окалину, припой растекается схватывается, а тут считай пора в которую надо залить припой, от туда не сдуешь не вычистишь. В общем, как я понял, на меди окалина сдувается кислородом, а на нержавке нет. Надеюсь, если сварщик будет плавить электродом саму нержавку, у него получится. Просто ближайшие дни теплообменник или котел не купить, по этому извращались.
Ортофосфорную к-ту используют, в преобразователях ржавчины для авто как компонент входит.
Флюс для пайки алюминия, что продают, тоже неплох с нержавейкой.
увы, но при тех температурах о которых идёт речь ортофосфорная уже не флюсует, а алюминий жидкий :crazy:
пора в которую надо залить припой, от туда не сдуешь не вычистишь.
а если её дремелем или малой болгаркой разделать? естественно не насквозь, но чтобы чистый металл был
по чистому должно хорошо растечься, ну и прогреть всё изделие, чтобы когда остывать начнёт не порвало мех-напряжениями
не видел что и как лопнуло, советы давать трудно
по чистому должно хорошо растечься, ну и прогреть всё изделие, чтобы когда остывать начнёт не порвало мех-напряжениями
не видел что и как лопнуло, советы давать трудно
Да от лукавого это все. Плюс еще будет давление при работе на крышку теплообменника 4 бар, по площади 150 кг. 300 градусов, отожмет оно пайку и затопит электроннику котла. Будет еще хуже. Хорошо что не получилось. В идеале там заводская контактная сварка.
Ну вот, с торца теплообменника крышка (зад и перед если смотреть на фото), грубо говоря 130х30 мм.
http://www.climatic-shop.ru/UserFiles/Image/Kotel/Zip/Navien/img626_21385.jpg
Евгений240
01.01.2015, 22:14
Я сегодня намучился, хотел запаять нержавкуНержавейку варят на избытке ацетилена. Тo есть восстанавливающим пламенем. Варить на пропане, или ацетиленом, но обычным пламенем не получится . Видимо и при пайке твёрдым припоем это тоже имеет значение. А мягкими, оловянно-свинцовыми припоями паяется, если в хлористый цинк добавить немного соляной кислоты. Ну или при самодельном изготовлении хлористого цинка недотравливать . Паяется на "УРА".
мягкими, оловянно-свинцовыми припоями паяется
Во время работы котла, температура горения газа насколько помню до 1600 гр., это только предполагаю что с водой будет градусов 300 как минимум в той плоскости. Распаяется олово.
Пытаемся найти в эти дни трезвого сварщика с аргоном.
Евгений240
01.01.2015, 23:22
Во время работы котла, температура горения газа насколько помню до 1600 гр., это только предполагаю что с водой будет градусов 300 300 градусов, - вряд-ли. Температура воды около 100 градусов, тепловое сопротивление стенки, даже из нержавейки будет небольшим. Получится сто с небольшим. Но конечно, лучше твёрдым припоем. А аргонной - ещё лучше.
А что, у нас уже есть такие требования? Не знал
А я и не знаю, что у нас сейчас требуют :oops:. Ожидал, что могли исчезнуть эти припои из каталогов из-за падения спроса на них, ан нет, присутствуют
я паяльник отковываю а еще после заточки добиваюсь максимально гладкой поверхности - чем более гладкой, тем дольше служит.
После того как "разорился" на паяльную станцию Lukey 868 и заменил китайские жала на фирменные Hakko (осторожно - куча подделок !) проблема "сгорания" потеряла актуальность. Теперь обычным паяльником я паяю только что-то достаточно большое и массивное (скрутки на антенне например), платы и радиодетали - только станцией. Очень удобно. Не перегревается, если плохо плавит - всегда можно добавить, жало не обгорает, канифоль не брызгает. Олово к жалу липнет хорошо (в отличие от китайских жал). Можно и целиком паяльник Hakko взять, Lukey 868 его понимает. В паяльнике керамический нагреватель с встроенным в него термодатчиком, входит прямо внутрь жала. В 868 нагреватель тоже Hakko. Ну и фен конечно же не лишняя вещь.
Надо просто немного разделять. Вопрос и о соотношении цена/качество/потребность/окупаемость(рентабел ьность). Если у человека есть один импортный трансивер и кабели к нему он паяет раз в год, а в трансивер лезет раз в пятилетку, то иметь паяльную станцию, стоящую 1/10 стоимости трансивера, для него совершенно не к чему. Как всегда. Спрошу, как защитить жало простого паяльника? Ответ получу - купи круутую паяльную станцию или навороченный паяльник, жало которого не надо защищать. Не, ребята - мы в разных реалиях живём. Достаточно прочесть название темы и точно ответить только на заданный вопрос. А то уже напоминает меряние длиной органов - типа мы тут такие крутые, а вы такие сельские (как осмелился один хам из РБ высказаться, хорошо модераторы не спят). Без обид пожалуйста, ладно?
P.S. У меня паяльная станция есть и не одна. На работе. :) Это я так, ворчу.
Ну вопрос был в том числе и по импортным жалам, поэтому решил поделиться тем что сам нашел на форумах и опробовал. Кстати, жала Hakko (не все конечно, по типам смотреть надо) подходят и к некоторым китайским паяльникам с терморегуляцией (без паяльной станции), например вот (http://www.aliexpress.com/item/high-quality-907-Adjustable-constant-temperature-Lead-free-Internal-heating-electric-soldering-iron-220V-60W-Freeshipping/1621863885.html). Ну и наконец ничто не мешает взять паяльник от паяльной станции (стоит недорого, например вот (http://www.aliexpress.com/item/936-Electric-Soldering-Solder-Iron-Station-5pin-50W-24V-852D-853D-878AD-898D-936B-937D-Handle/1987294251.html)) и сделать самому терморегулятор (схем в инете полно). Если постараться - выйдет очень даже недорого. Кстати, для этих паяльников у китайцев всегда есть запчасти, если что-то сломалось/сгорело - не надо менять весь паяльник.
Угу. Да я понимаю. У меня вон тоже три запасных паяльника от станций в кладовке на вешалке висят. Я о чём ворчу-то - тема о защите простых жал. Оно вот мне и интересно. Я бы предпочёл читать о защите традиционных, старых жал и только изредка отклоняться. А тут постоянно пытаются сбить её в сторону "купи нормальное и не позорься". А там очень много выбора, но это уже должна быть отдельная тема. Иначе у меня тоже появится соблазн узнать, какой "автомобильный" паяльник лучше моего и какой газовый паяльник на крыше чем отличается от моего, и как его улучшить. :) Sorry. Проехали. 73!
При печатном монтаже пользуюсь паяльной станцией, но и обычными паяльниками нередко приходится, да и просто удобнее ими иногда. Сейчас, по правде говоря, не заморачиваюсь с защитой жала, есть прутки, сколько нужно отрубил, заточил...
А раньше это было проблематично, новое жало. Кроме всем известных методов натирания всякими составами, самыми действенными были способы защиты жала путем напрессовки на медь тонкостенной алюминиевой трубочки. Само жало зашкуриваешь нулевкой, обезжириваешь, натираешь графитом М2 и потом аккуратно, понемногу насаживаешь сверху предварительно отожженую алюминиевую трубку. Чтобы не мялась, при напрессовке внутрь вставляешь резьбовую шпильку с гайкой, которой регулируешь зазор. Такое жало не обгорает вообще, но каемка рабочей части не облуживается.
Отличные жала, долговечные, с хорошей теплопроводностью, получаются из биметалла. Был бы биметалл "наоборот", с медью внутри и сталью снаружи, цены б ему не было. :smile:
А вот латунные у меня вообще не прижились. Они конечно не обгорают и прочее, но теплопроводность отвратная, приходится работать мощным паяльником даже на мелочах.
Разделю проблему на две:
1. Защита рабочей поверхности;
2. Защита остальных поверхностей.
(1) решается точно так же, как и у "вечных" жал: нанесением железа (Fe) на поверхность. Промышленность делает это гальванически. Дома качественное железнение - проблема. Я лично решил задачку, напаяв горелкой тонкий жестяной пятак от консервной банки на рабочую поверхность жала латунью. Наверное, можно и серебряным твердым припоем, что для кондиционерщиков-холодильщиков. Флюс - бура. Затем опилить до размеров жала и сточить несколько по толщине.
(2) решил путем натирания алюминием.
"Радикальные" методы также применял.
Отковка в итоге приводила к выгоранию тонкого глубокого кратера на рабочей поверхности, который распространялся вглубь жала по продольной оси.
Латунное жало работало, конечно, но плохо: теплопроводность низка.
По роду занятий паяльник стоял под нагревом 8 часов подряд каждый рабочий день, так что статистика богатая.
Итог: жало - расходный материал. Прогорело - замени (переточи). Современные "вечные" жала не прогорают, если нет микроповреждений слоя Fe на рабочей поверхности. В противном случае визуально жало выглядит как новое, а внутри давно уже не медь, а низкотемпературный сплав с погаными характеристиками теплопередачи.
Powered by vBulletin® Version 4.1.12 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot