Просмотр полной версии : Ремонт ICOM IC-7000 своими руками
Итак всем доброго времени суток!
Как я уже писал ЗДЕСЬ (http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=160 9&page=147&p=1002642&viewfull=1#post10026 42) меня постигло несчастье: мой ICOM IC-7000 задымил. При этом все функции работают нормально, кроме работы трансивера на передачу. Неприятность конечно, но куда ж тут денешься, надо что то делать, а делать ремонт я решаю самостоятельно излагая все свои шаги в данной теме и буду наедятся на подсказки более опытных коллег, ибо сам я именно радиоЛюбитель, причем начинающий, а не радиоПрофессионал
В итоге, я надеюсь получится "реалити-шоу" по попытке своими силами и с помощью более опытных коллег отремонтировать IC-7000. Ну а если ремонт не увенчается успехом, то все равно здесь останутся наработки и материалы, которые может быть кому то помогут сэкономить время и все таки достичь положительного результата.
(За качество снимков прошу сильно не ругать, но хорошего фотоаппарата у меня нет и фотографии я делаю на обычный мобильный телефон, что в принципе не мешает понять, что к чему)
Итак начну:
Разбираю трансивер
1. Снимаю переднюю панель, откручиваю все винты верхней крышки и снимаю ее.
180299
2. Выкручиваю винты крепления LOGIC UNIT и тяну строго перпендикулярно плоскости трансвера, чтобы разъемы LOGIC UNIT не перекашивались и не клинили в разъемах платы MAIN UNIT. На фото ниже эти разъемы обозначены красными прямоугольниками.
180302 180304
3. Отсоединив все шлейфы и провода, сначала откручиваю и демонтирую вентилятор, а затем плату DDS UNIT
180305
4. Откручиваю и демонтирую плату MAIN UNIT
180306
На этом верхняя часть трансивера можно сказать разобрана.
Сложностей и нюансов в процессе разборки нет.
Из всех необходимых инструментов понадобилась только "крестовая" отвертка подходящего размера.
Кстати лично, я если что либо разбираю, стараюсь сделать достаточное количество фотографий, как и что подключено и уложено, чтобы потом не мучиться воспоминаниями...
Переходим к нижней части трансивера:
Тут нам понадобиться помимо отвертки еще паяльник с небольшим жалом, отсос припоя или оловоотсос (кому как нравиться).
На фото ниже, приведена схема: то что нужно открутить - помечено кружками желтого цвета; то что нужно отпаять помечено кружками красного цвета.
180307
После того как все откручено и отпаяно, начинаем плавно приподнимать плату PA UNIT с задней ее части, то есть там где установлен разъём подключения питания трансивера. Сам разъем питания легко демонтируется путем нажатия на боковые защелки в вертикальной плоскости и вдавливания его внутрь - ничего отпаивать не нужно!
Итак плата PA UNIT демонтирована и нам открывается вид на платку DRIVER UNIT, которая крепится к шасси трансивера двумя винтами и при демонтаже которой трудностей не возникнет.
Нужно отметить, что каждая плата при демонтаже, тут же подвергалась очень тщательному осмотру на предмет выгоревших элементов. К счастью визуальный осмотр подтвердил предположения которые крутились в голове: ни на одном блоке кроме DRIVER UNIT визуально повреждений нет.
А вот DRIVER UNIT "погрелась здорово, в одном месте даже даже фольга от текстолита отвалилась... Результат прогрева на фото ниже:
180308
Итак что планирую дальше:
1. Попробую на просторах интернета поискать блок DRIVER UNIT целиком. Если не найду то пункт №2
2. Поиск и заказ компонентов (каждого минимум по 2шт - на всякий случай) согласно спецификации :
180309
3. Ввиду того, что визуально ничего больше не повреждено, пока думаю выходные транзисторы не выпаивать и не проверять. После ремонта DRIVER UNIT, если не заработает, тогда уж дальше копать. Верная логика?
Вот такие вот сделаны на сегодня шаги. Если у кого то есть что добавить, так сказать направить в нужное русло - буду очень признателен!
Задался вопросом поиска транзистора PD55015 который указан в спецификации и обнаружил, что везде предлагается транзистор PD55015-E, посмотрел даташиты на оба транзистора - вроди они одинаковые, но буква "E" все равно смущает.
Подскажите, не ошибочны ли мои суждения о том, что эти транзисторы взаимозаменяемы?
Для удобства прикрепляю внизу даташиты
Да уж, смотрю на помощь на этом форуме в конкретных задачах можно не рассчитывать - ну да ладно, буду сам с собой беседы беседовать :)
Пока ситуация решена следующим образом: в Сайкоме заказал новый Driver Unit, благо он оказался в наличии! При этом цена на новый модуль составила 900 руб., а транзистор (причем это не максимальная цена, встречал и по 1400) стоит 760 руб. да плюс конденсатор и резистор которые так же выгорели, плюс отслоившиеся дорожки на плате... Короче говоря для себя я решил, что эта покупка наиболее выгодна. Жду доставку и буду впаивать.
Та не интересно же ...как идет работа ....у меня так тоже порой получается....сам пишу сам делаю ...:smile:
причина выгорания интересна ...очень ...может просто банальный перегрев , но ведь у полевиков лавинного процесса нет ...тут обвязку смотреть надоть
мой ICOM IC-7000 задымил.
Сочувствую, стоит дорого, а надёжность видно не очень. Отремонтировать с таким монтажом большие проблемы, хорошо если можно купить весь блок.
Я предпочитаю аппараты на дискретах, они хоть ремонтопригодные.
Успехов. 73!
причина выгорания интересна ...очень ...может просто банальный перегрев , но ведь у полевиков лавинного процесса нет ...тут обвязку смотреть надоть
Причина кстати ясна как белый день: 1 - это руки :) 2 - при работе цифровыми модами через UR5EQF лог, на трансивер почему то пришел сигнал работать на передачу, а антенна на этот момент была не согласована, сам я стоял в стороне от трансивера, разговаривал по телефону и тут увидел дым...
Сочувствую, стоит дорого, а надёжность видно не очень.
Нормальная надежность, не хуже чем у других. В первую очередь виноват сам.
Не должно было такого быть. В трансивере нет ALC? При рассогласованной антенне, мощность на выходе передатчика, должна автоматически снижаться.
Другое дело, если ковырянный аппарат, с разрегулированными защитами.
Ну не знаю, аппарат не ковыряный, ALC работает - не однократно в этом убеждался. Но, что имею то имею, факт "самостоятельного" перехода на передачу при использовании RigExpert TI5 совместно с UR5EQF замечал не единожды, но всегда был рядом и кратковременное нажатие на РТТ выводило трансивер из ступора, а тут получилось так, что отошел.
Думается, что неисправность могла возникнуть (если банально не попался некачественный транзистор) именно в системе ALC. Но она состоит из многих каскадов - измеритель КСВ, усилитель, регулирующие элементы. В каком именно из каскадов могла возникнуть неисправность, будет довольно сложно определить, так как всё взаимосвязанно между собой - можно выжечь каскады PA ещё раз...
Поищите Сервис Мануал для этого трансивера, там должна быть приведена метода регулировки и настройки системы ALC.
Отремонтировать с таким монтажом большие проблемы
Купил паяльную станцию с феном, использую хороший флюс и SMD монтаж стал родным и близким:ржач: Очень рекомендую из бюджетных самая лучшая.
P.S. Флюс вещь не менее важная, чем паяльное оборудование.
Поищите Сервис Мануал для этого трансивера, там должна быть приведена метода регулировки и настройки системы ALC.
Сервис мануал есть, пошел учить матчасть.
Купил паяльную станцию с феном,
У меня есть паяльная станция, причем весьма не плохая Metcal MX-5020, в виду этого smd монтаж совсем не страшен в любых его проявлениях .
180967
Модест Петрович
09.09.2014, 16:44
UR5EQF лог, на трансивер почему то пришел сигнал работать на передачу, а антенна на этот момент была не согласована, сам я стоял в стороне от трансивера, разговаривал по телефону и тут увидел дым...
жестко...
когда я запускаю ur5eqf log, у меня трансивер встает на передачу и передает 4-5 тире, а потом все ОК.
видимо, наводка от не настроенной антенны заставила "блуднуть" Ваш интерфейс и он каким то образом встал на передачу в цифре.
у меня ALC спокойно отрабатывает эти 4-5 телеграфных посылок, даже без антенны на полной мощности. правда у меня FT-2000 и никакого интерфейса нет. соединение с ноутом напрямую.
удачи Вам!
а себя винить не нужно. жопорукие конструкторы трансивера или интерфейса не предусмотрели всех не штатных ситуаций.
но ALC, как бы, все таки работать должно.
У меня есть паяльная станция
Ну это вообще супер, особенно "пинцет".:super:
Добавлено через 5 минут(ы):
наводка от не настроенной антенны заставила "блуднуть
Есть такое дело, причем не только у интерфейса, но у самого 7000. Часто им пользовался /p, ну антенны сами понимаете:oops: , тюнер (LDG200) все вытягивал ксв около единицы, но трансивер мог замигать всеми огоньками и встать в ступор, правда бог миловал, за два года эксплуатации проблем с ним не было вообще. Кстати с 857 такого не наблюдалось.
Модест Петрович
09.09.2014, 17:04
Ну это вообще супер, особенно "пинцет".
да ладно Вам...
нормальная станция. главное, уметь работать и хотеть отремонтировать.
у меня на предприятии есть несколько Ersa, различных модификаций. но что от них толку, ежели у меня зрение... только под микроскопом работать и руки постоянно с похмелья дрожат :)
жаль, в Metcal MX-5020 воздуха и вакуумного насоса нет. а так вполне себе ничего!
уверен, у автора все получится!
когда я запускаю ur5eqf log
Да когда запускаю, все так и есть - передает несколько тире, но дело в том, что лог уже был запущен и какого ляда он включил трансивер на передачу не понятно... Шо то я подозреваю, что RigExpert тут постарался.
верен, у автора все получится!
Ой, как говориться: Ваши б слова...
Модест Петрович
09.09.2014, 17:13
Шо то я подозреваю, что RigExpert тут постарался.
да...
разобраться в причине это очень важно, чтобы, как следствие, не было дальнейшего выхода аппарата из строя...
ежели у меня зрение
Сам такой:-(
Модест Петрович
09.09.2014, 17:24
во-во...
надо чуть подшаманить свой elecraft k-2, детальки есть.
хоть и дискретные элементы, но притащил домой маленький "solomon", мощные бинокуляры, всяких флюсов, мазилок, припоев, настольных ламп и пытаюсь себя настроить и созреть для ремонта :(
Купил паяльную станцию с феном, использую хороший флюс и SMD монтаж стал родным и близким:ржач: Очень рекомендую из бюджетных самая лучшая.
P.S. Флюс вещь не менее важная, чем паяльное оборудование.
Фигня эта ваша станция. Нормальная станция с компрессором внутри основного блока делается. А Ваша как комарик в руках дрожит. Не приятно до ужаса ;-)
А Ваша как комарик в руках дрожит
Была легкая вибрация, немного повозился, вылечил. А по большому счету ну и пусть дрожит, не паяльник же:ржач:. У станций со встроенным компрессором одно преимущество - создаваемое давление - можно "продувать" отверстия, но и куча недостатком шланг, гул и пр.
И по большому счету, я мобилки не чиню, и покупать для хобби станцию по цене трансивера как-то неправильно.
Хотя намеренно отказался от компрессорной, был выбор.
С бодуна они больше дрожат, и ничего, паяем.:smile: У меня вот такая связка.Уже лет 8.Каждый паяльник заточен под свои жала.Флюс, только Флюс-Плюс.Остальное дерьмо.Из серии доступных конечно в наших магазинах.Для пайки скалапендр, жала волна-самопляс.Пайку от заводской не отличишь.
Паяльной станцией лезть в 7000-к – гиблое дело. Детальки в нём покрыты слоем лака, горячий воздух лак выжигает, и тогда сушите аппарат после каждого \р. Да и не дай дог упадёт какая металлическая ниточка размером в миллиметр – долго будете искать где глюк. Обычного паяльничка с острым жалом – за глаза. Даже драйвер выпаивать – перевернул вверх ногами аппарат – и собрал паяльником лишний припой.
Паяльной станцией лезть в 7000-к – гиблое дело.
Смотря какой станцией, моя станция воздухом не дует.
Паяльной станцией лезть в 7000-к – гиблое дело. Детальки в нём покрыты слоем лака, горячий воздух лак выжигает, и тогда сушите аппарат после каждого \р. Да и не дай дог упадёт какая металлическая ниточка размером в миллиметр – долго будете искать где глюк. Обычного паяльничка с острым жалом – за глаза. Даже драйвер выпаивать – перевернул вверх ногами аппарат – и собрал паяльником лишний припой.
Не пугайте народ.Ничего страшного там нет.Надо знать, что, как и чем лучше паять.А соплистам туда вообще дорога закрыта.Лучше кому то отнести.:smile:
Драйвер получил, впаял. Радио собрал и провел контрольный пргон - все работает - с этой бедой разобрался. Впаять драйвер и собрать радио больших проблем не составило, нюансов в принципе никаких нет. Единственное что сделал еще - это везде удалил старую термопасту и нанес новую, в том числе и под драйвер. Кстати по драйвером ее почему то не было с завода, но я нанес - хуже не будет.
Но осталась еще одна старая моя проблема, о которой я писал в другой ветке, но повторюсь ибо тут я вообще не знаю с чего начинать и очень надеюсь на Вашу помощь.
Вот собственно проблема:
когда трансивер полежит, отдохнет - работает нормально, а через минут 20 работы начинаются..., пропадает усиление по микрофону, причем в любых модах.
Если используется SSB - то при крике в микрофон ни мощность передачи ни потребляемый аппаратом ток не растут, если использовать FM модуляцию, то мощность и и потребляемый ток максимальны, а вот модуляции нет...
При этом, если подать звук (я из ноутбука музыку запускаю) на ACC разъем - все отлично: в зависимости от уровня громкости воспроизведения меняется мощность передачи и потребляемый ток соответственно. При работе цифровыми модами тоже все окей!
Пробовал крутить усиление микрофона, степень сжатия компрессии речи COM, ничего не помогает... Кстати когда включаешь COM, то если сильно свистнуть в тангенту - эффект есть, а с выключенным компрессором - хоть засвистись.
И по моему, от степени нагрева трансивера сей эффект мало зависит, так как пробовал быстро разогрет аппарат и на горячем работало нормально, так же пробовал быстро остудить аппарат, но болячка не пропала.
Сие явление начинает появляться минут через 15 - 20 с момента включения трансивера и пропадает после получаса его просто в выключенном состоянии.
Что еще замечено:
Если в любом диапазоне поставить FM или RTTY и нажать на передачу ALC почему то на два кубика вылетает в красную зону и естественно подрезает мощность процентов на 20. Данные наблюдения замечены как при передаче на антенну, так и на эквивалент нагрузки.
В принципе не думаю, что данная проблема связана с предыдущей, хотя всякое может быть.
Огромная просьба ко всем кто обладает опытом подсказать и направить мои руки в правильном направлении: что где замерить, выпаять, проверить - я справлюсь с этим, просто не знаю с чего начать.
С микрофоном – берём осциллограф, откручиваем 2 винтика в HM-151, разбираем и смотрим выход НЧ. Это быстрее, чем искать НЧ генератор, паять подключение разъёма и пр. Если проблема не в мыльнице, смотрим дальше по схеме. Практически все детали НЧ тракта находятся на верхней части верхней платы ближе к задней стенке слева, недалеко от заднего разъёма микрофона. Для этого нужно только снять верхнюю крышку, отвернув 4 винтика сверху и по 2 по бокам. Вероятность того, что проблема в HM-151 больше, т.к. ощущение такое, что микрофонную гарнитуру собирают на Малой Арнаутской, если верить Остапу Бендеру.
ALC регулируется резистором R1618, который расположен на этой же стороне платы слева скраю на расстоянии 1\3 от лицевой части трансивера. Да он там один. Я его просто прикрутил на глазок, чтобы ALC не портила жизнь. На заводе уровень ставят так, что он начинает срабатывать уже при КСВ 1,3-1,5. За семь лет эксплуатации ничего не сгорело.
Если в любом диапазоне поставить FM или RTTY и нажать на передачу ALC почему то на два кубика вылетает в красную зону и естественно подрезает мощность процентов на 20. Данные наблюдения замечены как при передаче на антенну, так и на эквивалент нагрузки.
Это может быть вызвано тем, что новый драйвер имеет больший к.усиления (разброс параметров никто не гарантирует в разных партиях деталей), нужно провести калибровку выходной мощности в техническим меню, чтобы радио выдавало на внешнем поверенном мощемере и нагрузке нужную мощность, а АЛСи не шкалило. В сервис мануале, как обычно, процедуры описаны.
По проблеме с модуляцией, другую тангенту пробовали или там гарнитуру пустить ч/з микрофонный вход?
Это может быть вызвано тем, что новый драйвер
Но осталась еще одна старая моя проблема Транзистор драйвера изготовлен не в Воронеже, хотя и там сейчас с качеством полный порядок.
Из Ваших советов у меня рождается мысль произвести регулировку системы APC по выдержке из сервис мануала:
181360
но тут у меня есть одна загвоздка: нужен аудио генератор который выдаст: 1.5kHz/30mV, в принципе 1.5kHz можно без проблем выдать любым программным генератором на выход наушников ноутбука, то вот как обеспечить 0,3V ума не приложу. Если я ничего не путаю, то выходное напряжение на выходе наушников может колебаться в пределах 0,5V - 2V. В принципе вообще можно ли из гнезда наушников получить необходимый согласно сервис мануала аудио генератор? Не спалю ли я НЧ тракт трансивера?
За одно, подключив аудио генератор по схеме:
181362
можно было бы окончательно убедиться в чем все таки проблема: в гарнитуре или в НЧ тракте трансивера.
Вероятность того, что проблема в HM-151 больше
Гарнитура испытывалась на другом аппарате IC-7100 - проблем не обнаружено.
UB6AGC, сделайте делитель напряжения из резисторов, чтобы больший, легко контролируемый уровень с звуковой карты загасить до нужных 30мВ.
сделайте делитель напряжения из резисторов
Может просто пальцем попробовать, как в старые добрые времена?Чем не аудиогенератор?
Итак, что сегодня делал и пробовал:
1. В тангенту впаял новый капсюль, который был безжалостно выпаян из тангенты от ID-51, которую у меня сперли, а провод на тангенте был погрызен котом - поэтому жалости не было не разу :)
181463
Порадовался тому, что после данного действа ALC каким то чудесным образом пришла в норму и больше не шкалит ни в одной модуляции, даже в RTTY, хотя причем тут капсюль...???
Через 20 минут работы трансивера усиление по микрофону опять пришло практически к нулю - радость закончилась, но ALC в норме!
2. Обжал разъем RG-45 и согласно схемы которую приводил выше, затем припаял MiniJak, установил звуковой генератор от RN3QGA и получил на выходе 1500 Гц и 28 мВ, шаг регулировки генератора не позволил добиться идеальных 30 мВ, ну думаю - это не так уж принципиально.
181466
Включаю трансивер, подаю сигнал - все Окей, мощность передачи в SSB - 100 ватт, но проходит 22 минуты и мощность снова стремиться к нулю ;(
И лишь подняв напряжение на выходе до 2х вольт, трансивер выдает порядка 30 Вт.
При напряжении равном 1,071В - выходная мощность трансивера чуть чуть сдвигается с места, на шкале отображается первое деление, а ватт метр, показывает 7Вт выходной мощности:
181467 181468
В общем дело теперь абсолютно ясное, что тангента тут не причем, а беда кроется где то внутри трансивера.
Вскрыл трансивер и начал детально изучать район расположения деталей микрофонного усилителя, подозрительного ничего не заметил (вздутых электролитов или признаков каких либо других повреждений), однако совершенно случайно на плате нашел деталь, что это сам не разберусь: может диод, а может и резистор, которая откуда то отвалилась, либо это диод выпаянный при раскрытии диапазонов, вобщем помогите определить, что это? На корпусе написано 104, фото ниже:
181469
Кстати приметил, что угол, в котором располагаются детали микрофонного усилителя крепко подогревается с низу, да и сверху тоже, причем очень сильно подогревается и все электролиты довольно горячие... Думаю дело наверняка в электролитах...
Направьте в нужное русло, куда дальше двигаться?
XENOMORPH
15.09.2014, 20:07
Резистор 100к.
куда дальше двигаться?
Добиться эффекта пропадания сигнала в раскрытом состоянии трансивера, потом включая аппарат на передачу (мощность можно 50% выставить, если страшно) потыкать тонким щупом с сигналом аудио генератора где-то в районе микрофонных цепей, переходных емкостей и т.п.
Еще обнаружил интересную перемычку - интересно для чего она здесь??? Я кроме как дублирования напряжения 8В объяснения ей найти не могу...
181476 181477
Добавлено через 56 минут(ы):
Добиться эффекта пропадания сигнала в раскрытом состоянии трансивера, потом включая аппарат на передачу (мощность можно 50% выставить, если страшно) потыкать тонким щупом с сигналом аудио генератора где-то в районе микрофонных цепей, переходных емкостей и т.п.
Как это сделать я не знаю, над деталями микрофонного тракта стоит LOGIC UNIT и подлезть туда щупом на работающем аппарате не реально...
Всё очень просто. Снимаете верхнюю крышку трансивера (лучше сразу отсоединить разъём динамика чтобы не мешал). Откручиваете два винта блока Lodgic unit, равномерно потянув вверх, снимаем коробочку. Следите за резиночками – они для теплоотвода – лучше будет оставить их на месте. Аккуратно подпаиваем два тонких монтажных провода к ножке 1 и ножке2микрухи IC2007, выводим проводки к краю платы, чтобы кончики ничего не касались. Ставим на место Logic unit ( можно не прикручивать). Включаем трансивер, смотрим осциллографом сигналы на проводках – приходит ли что-нибудь на усилитель (2-я ножка IC2007),и выходит ли что-то после. Если приходит-уходит, смотрим сигнал на ножке 3 смесителя IC1301 – он находится в районе переменного резистора R1618 - блок Лоджик юнит не мешает. 5 ножка – выход смесителя, на котором после сложения будет 455 кгц.Я думаю – на пути сигнала Вы неисправность обнаружите. Как крайняя мера – можно разобрать Лоджик юнит и пропаять ножки стабилизаторов – возможно технологическое нарушение контакта при нагревании.
Заодно проверите – не отсюда ли вылетел резистор 100 килоом. Их там как раз много.
Максим, ключевая фраза здесь: "когда трансивер полежит, отдохнет - работает нормально, а через минут 20 работы начинаются..."
Очень часто, когда начинаются всякие такие "глюки", то проблема в Logic Unit, а именно в IC 301 и IC 2201. Они жутко горячие (это норма), но так как они в BGA-корпусах и с безсвинцовым припоем, то со временем, качество соединения шарика припоя по маршруту "дорожка-чип" деградирует, возникает эффект "контакт-не контакт", то есть "работает-не работает", а если и работает, то не так, как положено...
Если есть возможность, желательно проверить плату (ну например, у знакомого радиолюбителя есть такой же трансивер).
Методы решения проблемы:
1) Купить новый Logic Unit, стОит дорого, как пол-трансивера;
2) Отдать эту плату в ХОРОШИЙ компьютерный сервис, где сделают ЧЕСТНЫЙ реболлинг этих микросхем на инфракрасной паяльной станции, а не просто прогреют феном, а денежку сдерут "по полной программе";
3) Наконец, самый дешёвый, но и самый опасный способ (можно угробить Logic Unit):
Покупаем ИМЕННО ВОТ ТАКОЙ флюс: http://shop.siriust.ru/product_info.php/cPath/23_792_856/products_id/4532
Обмазываем (обильно) по периметру, торцы этих микросхем, и прогреваем их (по стандартному для BGA термопрофилю) феном паяльной станции, круговыми движениями, чем больше флюса затечёт под микросхему, тем лучше! И так до полного испарения флюса (следов он не оставляет). Если сразу не помогло, можно повторить.
Я свой "семитысячник" отремонтировал по методу №3.
P.S. Не плохо бы модернизировать систему вентиляции трансивера, у меня, кроме стандартной доработки, установлен дополнительный (миниатюрный) вентилятор вместо встроенного динамика.
У меня было 2 IC-7000, в обоих была доработка обдува, плюс я добавлял 2 маленьких, или 1 побольше вентилятор, сверху, ближе к задней панели прорези.Над ними, на вытяжку.Есть обдув HDD, с двумя маленькими куллерами, вот он очень хорош для этой цели.На последнем 7000 так и сделал.Долбил сутками CW 125 ватт.У меня так выставлено во всех моих трансиверах, всегда.Ни единого отказа,не было.
пропаять ножки стабилизаторов – возможно технологическое нарушение контакта при нагревании.
Вы имели в виду стабилизатор типа приведенного на схеме ниже (выделен красным квадратом) или что то другое?
181533
Кстати родился еще один вопрос: на питающих линиях указан вольтаж: например 14V - это мне понятно, а вот например HV или H3V - вот тут недопонимание, что значат эти буквы?
3) Наконец, самый дешёвый, но и самый опасный способ (можно угробить Logic Unit):
Ну мы не ищем легких путей, тем более, что проверить свою LOGIC UNIT не у кого, ну а если угроблю модуль, то тогда пункт 1) :)
Покупаем ИМЕННО ВОТ ТАКОЙ флюс: http://shop.siriust.ru/product_info.php/cPath/23_792_856/products_id/4532
Не ужели так принципиально? Думаю тот который у меня есть в наличии, а это: Флюс-гель ALPHA 338T (http://www.radelmarket.ru/shop/pajalnie_materiali/flusi/flus_geli/universalnij_bezotmi vochnij_flus_gel_alp ha_338_T/)
И еще вопросик, а какую температуры и скорость воздуха ставить на фене, чтобы при реболлинге не угробить деталь? Градусов 250 и среднюю скорость обдува - так или нет?
Не ужели так принципиально
От хорошего флюса много что зависит.Я тоже предпочитаю, только Флюс-плюс, для общего применения.Из доступных он самый лучший.Есть и другие хорошие флюсы, но не всем доступны.Если реболить или вга паять, то только соответствующие флюсы.Другими накосячишь.Есть флюсы общего назначения, а есть направленного применения.Не надо это путать.
Другими накосячишь.Есть флюсы общего назначения, а есть направленного применения.Не надо это путать.
Понял, что имелось ввиду. Ну лично мне, что флюсы, что припои Альфа нравятся больше всего.
У меня сильное ощущение, что трансивер был б\у. Некоторые дилеры сами ремонтируют возврат и обратно отправляют в продажу. Вполне возможно, что папался переделанный цифровой блок ранних версий после переделки устранения 8 кгц тона при приёме. Поэтому лучше сделать ревизию – разобрать, под увеличением просмотреть. Стабилизатор IC1251 и подозрительные места пропаять. Кстати, сам блок довольно надёжен.
Подобью вопросы, на которые у меня на данный момент нет ответа:
на питающих линиях указан вольтаж: например 14V - это мне понятно, а вот например HV или H3V - вот тут недопонимание, что значат эти буквы?
какую температуры и скорость воздуха ставить на фене, чтобы при реболлинге не угробить деталь? Градусов 250 и среднюю скорость обдува - так или нет?
250 градусов «маловато будет», а поток воздуха, правильно, средний, или чуть меньше.
Вот мой маленький туториал:
1) После нанесения флюса выставлял на фене примерно 150 градусов;
2) Грел флюс, чтобы он стал жидким как вода и затекал под чип, можно немного наклонять плату туда-сюда;
3) Повышал температуру до 350, делал расстояние между чипом и феном 5мм (насадку использовал диаметром 7мм, показалась мне удобнее);
4) Двигал по периметру микросхемы феном в течение 1…1,5 минут, стараясь не сильно греть середину, дабы избежать перегрева кристалла;
5) Кратковременно, на 15…20 секунд повышал температуру до 450 градусов;
6) Потом понижал до 350 на 30…40 секунд и выключал фен.
Наблюдая за правильно нагретой микросхемой в процессе прогрева, можно увидеть, как она немного пошевеливается (как бы ищет место).
Рекомендую, прежде чем «портить» Logic Unit, набить руку на «убитых» компьютерных платах или мобильных телефонах.
XENOMORPH
17.09.2014, 13:52
HV или H3V
HV - high voltage (основное питающее напряжение 13,8 вольт, идёт от батареи, блока питания)
H3V - шина питания 3,3V образуемая из шины HV. Источник шины H3V- (IC1251, микросхема BA033FP)
Я 400 градусов всегда ставлю,да и все так делают.Флюс сам затечёт куда надо.По кипению флюса сразу определите качество.Ну и что он после себя оставляет, и как выгорает.С оборотами трудно советовать.Тут от привычки зависит.Да и расстоянием температура регулируется.Поставт е средние, а там сами увидите.Температуры 400 гр.не бойтесь.Если проделаете лаб.работу по измерении температуры от расстояния, убедитесь.Её там нет такой в рабочем режиме.Флюс применяь лучше специальный, для реболинга.Из доступных китайских, неплохой РМА-559.Фирменному не уступает.У них потом поверхностное натяжение разное.Микруха, при хорошем флюсе, сама должна садится на место.Потренеруйтесь на чём нибудь.С первого раза сто пудов запорете микру.
stari4ok
19.09.2014, 18:14
Кто может подсказать где кроме "Сайком"-а можно нарыть плату драйвера?
Кто может подсказать где кроме "Сайком"-а можно нарыть плату драйвера?ЗАО Т-Хелпер
http://www.t-helper.ru (http://www.t-helper.ru/)
stari4ok
20.09.2014, 10:27
Спасибки!!!
Andrey 50KCB99
28.11.2014, 09:43
Итак всем доброго времени суток!
Как я уже писал ЗДЕСЬ (http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=160 9&page=147&p=1002642&viewfull=1#post10026 42) меня постигло несчастье: мой ICOM IC-7000 задымил. При этом все функции работают нормально, кроме работы трансивера на передачу. Неприятность конечно, но куда ж тут денешься, надо что то делать, а делать ремонт я решаю самостоятельно излагая все свои шаги в данной теме и буду наедятся на подсказки более опытных коллег, ибо сам я именно радиоЛюбитель, причем начинающий, а не радиоПрофессионал
В итоге, я надеюсь получится "реалити-шоу" по попытке своими силами и с помощью более опытных коллег отремонтировать IC-7000. Ну а если ремонт не увенчается успехом, то все равно здесь останутся наработки и материалы, которые может быть кому то помогут сэкономить время и все таки достичь положительного результата.
(За качество снимков прошу сильно не ругать, но хорошего фотоаппарата у меня нет и фотографии я делаю на обычный мобильный телефон, что в принципе не мешает понять, что к чему)
Доброго дня. Не подскажите как отсоединяли шлейфы от плат? Недавно погорел тоже драйвер, странно так если честно, на приеме стоял и задымился(((((.
Andrey 50KCB99
28.11.2014, 12:55
ЗАО Т-Хелпер
http://www.t-helper.ru (http://www.t-helper.ru/)
там ждать 3-6 месяцев пока привезут, как-то так.
Andrey 50KCB99
21.04.2015, 15:16
Из сайкома написали что плат драйвера больше не будет.
Подскажите не разобрался со спецификацией деталей платы, какие номиналы конденсаторов? Резисторы подписаны, с ним все ясно.
В прикрепленном файле спецификация деталей DRIVER UNIT
Andrey 50KCB99
31.05.2015, 16:11
И так, починил я машинку, пришлось развести плату driver unit в программе спринт, вытравить, выпилить, просверлить, ну и распаять детали :smile:. Кратко может кому пригодится:
По настройке спасибо Геннадию Григорьевичу, провел отличнейшую консультацию. Токи покоя драйвера и оконечных транзисторов выставил в 510 мА(в разрыв стока транзистора включал амперметр стрелочный и настраивал в adjust mod). У меня получились такие настройки dr unit - "74", 50 HF1 - "9B", 50 HF2 - "9A". Верхние диапазоны не трогал, оставил настройки как было.
Пробовал снижать токи до 100 мА, на слух искажений не было и ALC был в зеленой зоне. При токах покоя 510 мА индикатор ALC кажет 2 кубика красная зона(решил оставить ток 510 мА, как порекомендовали). Ток потребления 19,7 А при полной отдаваемой мощности, в качестве нагрузки "батарея из 2-х ватных резисторов :crazy:" кратковременно держат а если больше 10 секунд качать то дымятся.
Если кому надо, могу скинуть проект разводки платы driver unit для программы спринт 6 версии.
И еще обязательно проверьте контакт предохранителей по питанию в колодках, у меня окислы присутствовали поэтому при настройке ток плавал, совершенно случайно потрогал провода питания а они греются!
Сергей 12701
31.05.2015, 16:18
кратковременно держат а если больше 10 секунд качать то дымятся. А вы их в стеклянную банку с водой поместите, и будет нормально, не будут дымиться..
совершенно случайно потрогал провода питания а они греются! а провода , особенно подводящие от блока питания желательно усилить, т.е. добавить им впараллель ещё пару таких же .. и мощность чуть подрастёт на выходе.
Andrey 50KCB99
31.05.2015, 16:21
Да просто нагрузка нормальная нужна, это так сопли, так сказать колхозный вариант для проверки:-P.
Если кому надо, могу скинуть проект разводки платы driver unit для программы спринт 6 версии.
Электронку отправил в личку, скиньте пожалуйста, а тож драйвер на 7000 - он как расходник :)
Андрей, токи покоя 510 мА это рекомендация уважаемого Геннадия Григорьевича?
Когда раньше все проверял-выставлял в своем 7к то делал согласно заводского сервис-мануала, не помню уже сколько там ток рекомендуется. Все дают отличную оценку сигналу, кроме известного своим слухом UA4FOG - вот он стабильно советует увеличить ток покоя :smile:
Andrey 50KCB99
31.05.2015, 23:10
Геннадий Григорьевич мне говорил ток ставить 500 мА, у меня просто либо 510 ставилось либо 485-490, поэтому я остановился на 510 мА, там шаг дискретный то в настройках, точнее выставить не получилось. Но это на драйвере 510 мА, на оконечниках на одном 502 а на втором 497.
Ну я экспериментировал сильно в эти дни, до 100 мА опускал:-P и ничего, искажений никто не говорил, говорили сигнал чистый хороший, как-то так. Единственное что когда ток ниже 500мА на драйвере индикатор ALC в зеленой зоне или вообще опускается до минимума, а когда ток поставил 510 так в красной зоне 2 кубика, 3 помигивает иногда.
По температуре после длительной работы вроде нормально тепленький но не горячий, правда я мод сразу сделал по охлаждению, 33 кОм резистор поставил, на сканере этот мод с фото описан.
Прошу и мне выслать на почту. e-mail в личке. Спасибо!
Andrey 50KCB99, здравствуйте! прошу скинуть и мне на почту ua3skc(собачка)mail. ru . Спасибо большое!
прошу и мне скинуть ...так как недавно менял драйвер ...
после замены получилось не вытягивает мощу на 433 МГц
кто знает такой транзистор попался или еще что то ....???
получилось что то около 12 Ватт на выходе...
UB6AGC, Доброго времени суток! Да и с праздниками примите мои поздравления! Вам прислали платку для Driver unit? Если да, то прошу поделиться. Этот расходник пошел в расход и теперь надо делать ему замену! Спасибо большое.
73, Эдуард.
Добрый вечер ! Прошу Вас сбросьте и мне разводку платы на urqx@mil.ru Спасибо!
Видимо глас воспрошающего не доходит до цели, жаль конечно.
Andrey 50KCB99
12.01.2016, 22:21
пишите на andrey99744(собака)m ail.ru (andrey99744@mail.ru ) всем отвечу и пришлю, здесь личку редко просматриваю.
Через месяц эксплуатации, начитавшись форумов, впаял сопротивление, как там рекомендовали (120 ом). Вентилятор вращается постоянно на малой скорости. Шума, дискомфорта не создаёт, трансивер чуть тёплый. Подобные резисторы стал и в БП впаивать, где вентилятор включается ключом резко и шумно, тоже стало более комфортно. А раз в 3-4 года можно и сжатым воздухом, от пыли, продуть.
А раз в 3-4 года можно и сжатым воздухом, от пыли, продуть.Дуть нужно чаще, иначе пыль спрессовывается, к тому же имеет свойство накапливать влагу. Мне кажется, гораздо проще два махоньких кулерка прицепить сверху над ДСП на двусторонний скотч - и шума нет, и в жару корпус тёплый. Пыль раз в месяц приходится чистить (раздражает пыльный налёт).
Дуть нужно чаще, иначе пыль спрессовывается, к тому же имеет свойство накапливать влагу. ... Пыль раз в месяц приходится чистить (раздражает пыльный налёт).
Завтра если получится, стаскаю на завод, дуну 10 Атм с расстояния. 2,5 года средней эксплуатации дома + 10 выездов на полевой, RDA и аналогичные....
2,5 года средней эксплуатации дома + 10 выездов на полевой, RDA и аналогичные....Практ ически новый...
дуну 10 Атм с расстояния. это ж мазохизм!
Коллеги, Здравствуйте. Вернулся к вопросу драйвера. Пластина, которая отводит тепло от транзистора паяется к плате и транзистору, а через термопасту потом сажается на корпус. Правильно? Появилась плата новая, а как правильно собирать сомневаюсь. Погорело и отвалилиось много. Надо уточнить.
всем привет у меня 7000-к постоянно включился на передачу после включения загорается красный светодиод. Возможно коротнул шнур,подключенный в разьём ACC для комутации усилителя, тангента и все шнуры кроме питания отключены. Может кто-то сталкивался с ткой проблемой?
Powered by vBulletin® Version 4.1.12 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot