Просмотр полной версии : Стабилизатор тока для светодиодов
Exabboto
10.03.2017, 09:39
Нужно стабилизровать ток на 350 мА при напряжении 12,5 В. Желательно с высоким КПД. БП переделка от АТХ.
Exabboto, Предлагаю на LM317
258081
;-)
На выход атх добавьте lm317 с резистором по схеме стабилизатора тока.АТХ должен быть переделан для контроля 12в
Программка находится здесь: http://vprl.ru/load/programmy_dlja_rabot y/kalkuljator_lm317/3-1-0-12
(http://vprl.ru/load/programmy_dlja_rabot y/kalkuljator_lm317/3-1-0-12)
1. Требования высокого КПД однозначно исключают использование линейных стабилизаторов (LM317).
2. Использование LM317 при требовании 12.5V выходного требует не меньше 16...17V входного.
3. Зачем использовать переделанный блок питания ATX для получения четырех с копейками ватт на выходе и при этом говорить о желательности высокого КПД ? Там без нагрузки потери и то больше будут.
4. В принципе, и штатными средствами источника (почти штатными) питания можно обеспечить стабилизацию тока - см. темы по переделке в лабораторный источник с регулировкой тока и напряжения.
5. А вообще все прекрасно решается понижающим стабилизатором на PT4115 - модуль такого стабилизатора на ali стоит копейки даже штучно (десятком, конечно, выгоднее). КПД больше 95%.
KOLHOZNIK
10.03.2017, 13:12
Если под руками не окажется lm317? то можно и на рассыпухе.
светодиоды нужно включать по 3 штуки последовательно, тогда кпд будет приемлемым258090
1. Требования высокого КПД однозначно исключают использование линейных стабилизаторов (LM317).
2. Использование LM317 при требовании 12.5V выходного требует не меньше 16...17V входного.
1.Нет смысла требовать высокого кпд от стабилизатора,пытаяс ь съэкономить на массо\габаритах радиатора,если сами светодиоды с конским током греются ,как электроплитки и требуют обязательного радиатора
2.Вместо LM317 ставится брянская КР1158ЕН12 ценой 30-50руб (или импортный аналог L48..,LM2930,31 ,L4945 ),требующих всего 0,4-0,6в разницы входного и выходного напряжения
Светодиоды - да, требуют теплоотвода. Но вовсе не обязательно при этом еще и драйвер на радиатор сажать.
КР1158ЕН12 - стабилизатор с фиксированным выходным, от 3V. Т.е. в любом случае 3V на токоизмерительном резисторе. Смысл применения LDO ? Можно что-то типа 108x, но все равно в сумме под пару вольт будет. И вообще, если в качестве исходного источника стабилизированный по напряжению блок питания, самое простое - это один балластный резистор с падением на нем порядка одного-двух вольт. Отрегулировать выходное и достаточно. А если стабилизатор - импульсный. Если от относительно невысоких входных - PT4115 просто идеален.
Нужно стабилизровать ток на 350 мА при напряжении 12,5 В. Желательно с высоким КПД.Купите https://ru.aliexpress.com/item/free-shipping-1-3W-4-7W-8-12W-12-18W-18-24W-25-36W-plastic-shell/32614043064.html (https://ru.aliexpress.com/item/free-shipping-1-3W-4-7W-8-12W-12-18W-18-24W-25-36W-plastic-shell/32614043064.html) и стабилизируйте с высоким КПД.
Exabboto
10.03.2017, 13:51
Полевые транзисторы бы. Pt4115 то что нужно.
PT4115 просто идеален.
Схема "шумит"?
Поставил в машину 5вольтовый преобразовать для usb.В приёмнике АМ диапазон потух,на укв тоже шумит.
PT4115 импульсный, поэтому шумит как любой другой импульсник. Частота преобразования высокая (в районе 1 MHz). поскольку схема очень компактная, нетрудно наглухо экранировать, по питанию светодиода поставить керамику. Если шум все равно критичен - тогда линейные схемы. С никаким КПД....
Изначально вопрос не очень полно раскрыт. 12.5V - это именно выходное напряжение (на светодиодах, т.е. четыре одноваттника последовательно) ? Тогда входное потребуется ну никак не меньше 14...15V. Или все ж входное (1...3 одноваттника от 12.5V) ? Самое неудобное - это когда напряжение на светодиодах очень близко к исходному напряжению питания.
Для нескольких светодиодов я бы никак не стал применять переделанный блок от ATX (это оверкилл, такое разве что для "гроубокса", с выходом от 50 ватт минимум), лучше готовый драйвер соответствующей мощности (но стоит помнить, что бывают и драйверы без гальваноразвязки с сетью). Или мелкий стабилизированный по напряжению БП плюс балластный резистор (ну, или вторичные драйверы). Да, с шумом тут тоже не очень, если критично.
Нужно стабилизровать ток на 350 мА при напряжении 12,5 В. Желательно с высоким КПД. БП переделка от АТХ.
Что то подобное гляньте:
http://www.ebay.com/itm/DC-DC-Step-Down-Adjustable-Constant-Voltage-Current-Power-Supply-Module-/272336589541?hash=it em3f688692e5:g:g30AA OSwHoFXqu3X
http://www.ebay.com/itm/DC-2-12V-300mA-Transformer-Power-Supply-Adapter-Driver-1-3W-For-LED-Light-Lamp-/231402909280?hash=it em35e0b02e60:g:G2cAA OSwofxUdM2K
ex UN7CDN
10.03.2017, 17:16
Свои пять копеек (http://ledno.ru/svetodiody/stabilizator-toka-led.html) вставлю.:smile:
Exabboto
25.03.2017, 02:13
Для гроубокса, для чего ж ещё, больше ведь ни на что не годны. Четыре 1 Вт диода = 3.3 * 4 равно 13.2 В, я на полную катушку не буду, значит 12.8-12.5 В, ну не как не 15 В, ибо 15:4=4.4 В, светодиодов на такое напряжение в принципе не существует, откуда у вас такие умозаключения, на чём они основаны? Драйвер я себе купил, хороший на 100 Вт, дешёвый. На полевике, почти не греется и не шумит, там, от этого вентилятора. А АТХ сгорел, уже второй, не могу отремонтировать, всё поменял - силовые ключи, С945, базовые резисторы, прада я поставил на 5 Ом и 13003, ну да хрен знает.
Принесли "полицейский" фонарик на одном 8мм белом выводном СД (обычный с виду, не планарный) починить, естественно диоду гаплык.
Купил новый, попробовал сначала на двух батарейках из трех штатных - ток 90мА!
Может отстал от жизни, а какой ток такие диоды в номинале должны потреблять? Раньше вроде белым было 20-30мА.
Что делать, предложите может какой-то простейший стаб. тока с минимальным перепадом? (интересует практическая схема линейного с мин. перепадом, полевик может какой-то + пару резисторов и управляющий транзистор?)
LM317 при батареечном питании вроде как невыгодно кормить... Готовые платки с али и т.д. не предлагать пож, ибо смысла нет их ждать и места там особо нет в корпусе. Схему по всей видимости придется разместить навесом вместо одной батарейки...
8-миллиметровый может быть и полуваттным. Сейчас, например, есть китайские "линзованные" фонарики с питанием от одного AAA, так такой жрет от батарейки почти ватт (!), а от аккумулятора (1.2V) - больше 0.6W. А диод на вид обычный 5 mm. Но светит - весьма и весьма. И при всем этом - примерно $1, в корпусе из нержавейки (правда, по торцам пластик).
А гадать без малейшего представления о конструкции и штатной схеме питания - дело неблагодарное. Разрисовывайте схему, фотографируйте начинку. Или там вообще "direct drive" - т.е. диод напрямую к батарейному контейнеру через выключатель ?
естественно диоду гаплык.
Купил новый, попробовал сначала на двух батарейках из трех штатных - ток 90мА!Для трёх батареек, поставить резистор последовательно с светодиодом и всё. Если светодиод такой как на картинке, подобрать сопротивление резистора так, чтобы при новых батарейках ток был около 150 мА.
260183
Или там вообще "direct drive" - т.е. диод напрямую к батарейному контейнеру через выключатель ?
Именно так! Контейнер на 3 батарейки ААА и всё, спереди сам диод на куске стеклотекстолита, сзади пробка-кнопка, но она "тупая", звонится на КЗ тестером, сопротивления даже в единицы ом нет в ее цепи.
Oleg 9, да такой Ф=8, L=7mm.
upd: от 3 свежих бат. ток более 500мА за 2 сек, дольше не держал.
Рационализаторская натура не дает покоя, может просто выкинуть 1 батарейку?
Если при 2-х бат. 90 мА, то при 3-х может быть более 500 мА. У светодиодов нелинейная зависимость тока от напряжения.
260186
Большинство таких 8мм диодов позиционируются как 0,5 ваттные. Соответственно при токе 150 мА мощность будет около 0,15х3,2=0,48 Вт.
Делать преобразователь вместо одного элемента - неудобно, как по причине неудачного соотношения ЭДС элементов и падения на светодиоде, так и из-за неудобства коммутации питания. Токоограничительные резисторы имеют смысл при питании от аккумуляторов, с достаточно пологой частью разрядной кривой, но неудобны с батарейками. Самый простой и удобный стабилизатор для подобных целей - AMC7135, но он на 330...350 mA, если светодиод полуваттный, то быстро подохнет. Вообще-то фонари с кассетой на 3xAAA и директдрайвом это самый низ, смысла в какой либо модификации или ремонте просто нет. Если нравится корпус и очень хочется восстановить - тогда ставить одноваттник и 7135 на общей плате, как раз поместится.
Вообще-то фонари с кассетой на 3xAAA и директдрайвом это самый низ, смысла в какой либо модификации или ремонте просто нет.Позвольте с Вами не согласиться ;-). Серьёзной модификацией действительно нет смысла заниматься. А добавить токоограничительный резистор, чтоб светодиоды не сгорали, всегда полезно и не затратно. Получится простая и надёжная конструкция. Единственный недостаток, что при значительном разряде батарей яркость свечения уменьшается, но для столь простой конструкции это простительно. Дорогу всё равно видно :smile:.
Еще раз - резисторы имеет хоть какой-то смысл добавлять, когда ЭДС источника более-менее стабильна. С "солевыми" элементами (на которые эти фонари и рассчитаны) нет смысла по причине довольно высокого внутреннего сопротивления, а алкалиновые имеют весьма пологую кривую, от 1.5 до 0.9 в конце жизни. Ну и какой номинал выбрать ? Копеечная 7135 снимает все вопросы, кроме одного - а нафига ? Ну и как особо извращенные вариант - два пальца и бустер BL8530-3.3, и токоограничительный резистор по вкусу.
rx3apf,
Oleg 9,
Спасибо за идеи и названия микросхем, ранее никогда не интересовался драйверами этими (кроме классики LM317), но пригодится для других сожженных фонарей, которых накопилось тоже масса. Остался вопрос, предложенные линейные микросхемы имеют какой-то специальный минимальный перепад (и наилучший кпд) или принцип как у 317й, только весь обвес внутри?
В этом фонаре места в край мало, можно поставить резистор на платке диода или выкинуть один элемент и попробовать на его месте какую-то схему, но мне честно говоря лень.
Еще раз - резисторы имеет хоть какой-то смысл добавлять, когда ЭДС источника более-менее стабильна.Да хоть два, хоть три :smile:. Ваши измышления чисто теоретические. У меня 2 таких фонарика с тремя элементами и добавленными ткоограничительными резисторами. В одном алкалиновые элементы, поставленные 2 года назад. Пользуюсь им эпизодически, когда надо что-то подсветить. До сих пор нормально светит. Не вижу особого снижения яркости... При этом есть фонарики на 2-х литиевых аккумуляторах 18650 и драйвером, а также с питанием от одного элемента 1,5В и повышающим преобразователем. Так что я в теме ;-).
Остался вопрос, предложенные линейные микросхемы имеют какой-то специальный минимальный перепад (и наилучший кпд) или принцип как у 317й, только весь обвес внутри?Даташит :
http://lib.chipdip.ru/709/DOC000709557.pdf
график на стр. 3 :smile: Для 317й мин. падение напряжения 1,2В. У AMC7135 можно считать 0,1В.
AMC7135 для этого (LDO-стабилизатор ТОКА) и предназначена, и имеет типовое падение 120 mV (вряд ли вообще можно решить это хоть как-то иначе). И их стоит иметь "в заначке" каждому "флашголику". Если заменить штатную плату светодиода - как раз влезет. Но - 350 mA, поэтому нужен минимум одноваттный диод. Когда-то очень давно, когда эти фонарики еще только появились и их делали на куче 20-mA 5mm диодов, я сделал прокладку-балласт из пары резисторов, чтобы питать от аккумуляторов и более-менее нормированным током. Просто стеклотекстолитовая пластинка, вставляемая вместе с батарейным контейнером. Извращение, конечно...
. Ваши измышления чисто теоретические.
Вам, похоже, просто свербит посклочничать. Не буду мешать. Я с резисторными балластами в фонариках наигрался пятнадцать лет назад, так что прекрасно знаю предмет.
Да, кстати, для знатоков-теоретиков - у LM317 в режиме стабилизатора тока это падение плюс опорник, т.е. для 200 mA при 25 градусах это порядка трех вольт.
Понятно. Тут не "флашголикам" нужен этот фонарик, то думаю резистора хватит.
А может есть какие-то лдо мс на 150мА в корпусе SOT-223?
Быстро глянул, в Д-паке то пожалуйста, и регулируемые и нет, но д-пак не станет физически.
Я с резисторными балластами в фонариках наигрался пятнадцать лет назадА у меня по сей день они работают, наряду с современными на дайверах. Но я ими не играюсь, а использую для освещения, может быть в этом всё дело :ржач:.
Добавлено через 16 минут(ы):
А может есть какие-то лдо мс на 150мА в корпусе SOT-223?Есть QX7136, SOT-89-5. Ток задаётся внешним резистором от 10 до 400 мА.
http://bbs.dianyuan.com/blog/u/56/1187258075.pdf
Есть QX7136
Но, нет в основных укр. детальных фирмах.
Еще в подходящем корпусе вроде регулируемые AMC7136 (R=0.05/I)
P.S. схема с полевиком (http://www.texnic.ru/konstr/elektrika/el021.htm) обещает падение не лучше 0.5В...
Зато QX7136 есть на али, а это наше всё :smile:: https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-10pcs-lot-QX7136-SOT89-5L-constant-current-LED-constant-current-driver-chip-new-original/32697402687.html
А вот где продаётся AMC7136, мне так и не удалось найти...
Стабилизаторы тока в чистом виде годятся только для одиночных кристаллов. Сейчас все источники тока (драйверы) в заводском исполнении - стабилизаторы тока. И при питании от них мощных светодиодных матриц (мощные светильники, прожекторы и т.д.) это выходит боком. Стоит выйти из строя одному кристаллу в матрице, как стабилизатор тока чуть повышает напряжение, далее начинается лавинообразный процесс выхода из строя матрицы - напряжение чуть завышено, вышел из строя еще один кристалл, вновь ток подгоняется повышением напряжения и понеслось.
На работе замучились менять так прожектора. Пока не плюнул и не поставил обычный стабилизатор напряжения и балластный резистор. КПД конечно пониже, но ничего не горит.
Exabboto
29.04.2017, 23:21
У меня на микре и полевике однотактник какой-то. Стабилизатор 431 это предел мечтаний этой схемы. Это всё фигня, я тут такое намудрил с драйвером, глаза повылязиют. :shock:
Powered by vBulletin® Version 4.1.12 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot