Просмотр полной версии : Вопросы по созданию печатных плат
alexis69
27.05.2008, 09:33
Здравствуйте Уважаемые.
Есть несколько вопросов по созданию печатных плат:
1. Вот два рисунка разводки печатной платы
http://forum.cqham.ru/files/image001_182.png
«Старая» школа (это из книги Я. С. Лаповка)
и
http://forum.cqham.ru/files/thumbs/t_image003_470.png
«Новая» школа (кусок разводки платы от MiniYes)
Не подскажете какой тип разводки предпочтительней для ВЧ устройств?
2. Попробовал ЛУТ и почему то дорожка шириной 2 мм на краю платы (край стеклотекстолита совпадает с краем нарисованной платы) никак не хотел переволится на медь.
То что посередини – отлично, а вот узенькая дорожка на краю – никак.
Какие могут быть причины.
3. Слышал что есть маркеры для рисования печаток.
И тут дабы сэкономить раствор решил большой кусок фольги закрасить маркером который продавался как маркер для надписывания CD дисков. И знаете этот слой защитил фольгу. Были узкие протравленные участки, но похоже из за того, что «малевал» фламастером при закраске в разных направлениях.
В принципе часто быстрее и проще нарисовать маленькую платку чем использовать ЛУТ или фоторезист.
И соответственно вопрос – а маркер для рисования печаток не есть ли обычный маркер наподобии вышеописаного?
И стоит ли покупать его?
Oleg UR6EJ
27.05.2008, 10:13
Чтобы тонер хорошо прилипал плату перед утюжкой ее надо аккуратно зачистить и обезжирить.
На ВЧ больше подходит монтаж с общей фольгой со стороны деталей.
Быстро и надежно сплошную фольгу защищает обычный скотч или бумажная малярная лента. Если ширины недостаточно можно наклеить внахлест несколько слоев.
Маркером можно делать небольшие платы с широкими дорожками и не зевать, а то может подтравить.
alexis69
27.05.2008, 11:50
Ну что, чем больше земли на ВЧ плате это так (просто рисунок печатки выбрал неудачный).
Но по старой школе вроде индуктивность дорожек меньше (они плавные без углов)
А по новой школе наверное емкость меньше (проводники узкие) и все Роутеры разводят именно так. Но индуктивность - (узкие проводники с углами) наверное "хромает"
И какая разводка лучше?
А по поводу маркера
Маркер для рисования плат аналогичен обычному маркеру?
Не будет ли пустой тратой денег покупка маркера для рисования печаток вместо обычного маркера?
не все роутеры разводят так есть ТОПОР который именно закругляет дорожки.
при лазерно утюжной технолигии, ньюанс гладить не плоскостью утюга а ребром иначе плохо пристает.
есть еще неплохой метод спиртоацетоновой смесью ваткой промакивать, бумажку кторая лежат рисунком на текстолите.
Genadi Zawidowski
27.05.2008, 12:28
А по новой школе наверное емкость меньше (проводники узкие) и все Роутеры разводят именно так. Но индуктивность - (узкие проводники с углами) наверное "хромает"
Ширину дорожек для трассировки роутеру задаёт разработчик - для каждоё цепи (или класса цепей) как сочтет нужным.
Например я пользуюсь как минимум такими классами -
низкоомные ВЧ,
высокоомные ВЧ,
питание,
мощное питание
и все остальные.
Отличается как правило шириной и зазором.
Андрей YQF
27.05.2008, 12:37
Народ посаветуйте какой принтер лучше купить для ЛУТ ?
новый недорогой
я сейчас остановился на НР Laser Jet P1006 или Р1005 или
НР Laser Jet 10018 пока думаю
или лучше какойто другой фирмы (но этой ценовой категории)?
alexis69
я в свое время перепробовал дюжину различных маркеров. и те которые продавались под видом дескать специализированных для ПП и другие. многие не выдерживают травления - их просто "смывает". самые лучшие результаты показывают т.н. лаковые маркеры. их можно найти в магазинчиках торгующих всякой всячиной для художников/оформителей.
на фото сверху вниз:
1. китайский лаковый белый. очень толстый
2. "пилот". черный, тонкий (~1mm). очень стойкий. зверская штучка
3. лаковый белый тонкий (0.8mm)
обычные спиртовые маркеры приходится наносить неск слоев т.к. в один слой всегда есть вероятность "съесть" рисунок при травлении. из спиртовых неплохие результаты показывают маркеры производства Faber-Castell - есть разной толщины
Делайте с помощью фоторезиста.
Например я использую вот этот
http://www.reper.ru/rus/index.php?catid=91.
Взорвать свой моск, с помощью
этого http://pro-radio.ru/technology/3428/
Дома лучше качества не получится. К тому же платок можно сразу делать 2-3....
alexis69
27.05.2008, 14:27
не все роутеры разводят так есть ТОПОР который именно закругляет дорожки
А что это за ТОПОР?
Не соображу что то.
ну это типо отечественная разработка трассировщик TOPOR
To alexis69
"2. Попробовал ЛУТ и почему то дорожка шириной 2 мм на краю платы (край стеклотекстолита совпадает с краем нарисованной платы) никак не хотел переволится на медь.
То что посередини – отлично, а вот узенькая дорожка на краю – никак.
Какие могут быть причины."
Причина одна, край платы стеклотекстолита при обрезке деформировался, и при утюжке не было прилегания рисунка к текстолиту, для этого текстолит берется с запасом 10-20мм. с каждой стороны, если жалко хл.железа, припуски заклейте скотчем.
В качестве принтера несколько лет использую на работе Canon 810. дома HP-21??, бумагу из "За рулем", 2х-3х летней давности, (на свежых краска еще не задубела), только избегаю цветных рисунков.
А у меня на фотобумаге для струйной печати Lomond A4 глянцевая односторонняя,отличн о выходят заготовки,главное не перегреть утюгом.Потом когда остынет бутерброд(минут 5),под холодную воду пока бумага не размокнет, а как размокла стирать пальцем бумагу с платы.Всегда все дорожки прилипали хорошо.
А вот с принтером у меня проблема.С первого раза порошка мало сыплет приходится по два раза прогонять каждую печатку а тут раз на раз не приходится и обязательно пройдет не точно по первому рисунку.Принтер Laserjet5L
Народ посаветуйте какой принтер лучше купить для ЛУТ ?
новый недорогой
я сейчас остановился на НР Laser Jet P1006 или Р1005 или
НР Laser Jet 10018 пока думаю
или лучше какойто другой фирмы (но этой ценовой категории)?
Canon LBP2900 Печатает жирно и расходники недорогие.
А старая школа от новой видимо отличается тем что у старой школы под рукой не было ни принтеров лазерных ни компьютеров с спринг лайоутами, вот и приходиось пятацки резать да нитрокраску нюхать...жуть была.
кт315 - 1,5 рубля...30 раз на автобусе проехатся.
я купил HP 1008 кажется, самый дешевый который был (~100$) очень доволен - без проблем дорожки <0.2 mm. единственный момент - обезжиренную плату для хорошего прилипания тонера желательно еще протравить до получения красного оттенка (около 20-30 sec).
PS: печатаю на глянцевых журналах. доволен. надо только бумагу потоньше выбирать. прогрев - 2 минуты утюг на полной мощности. потом разглаживаю махровым полотенцем СИЛЬНО прижимая. разгладка вдоль и поперек, от этого зависит как плотно прилепится разогретый тонер.
alexis69
24.06.2008, 11:17
А как бороться с порами при переводе печатки на фольгу?
т.е. существует ли метод получения оттиска на фольге с минимальным количеством пор?
Зависит от режима утюжинья, температуру подбирать надо минимальную. КОроче поры из-за термической усадки образуются, или принтер портачит.
Ширину дорожек для трассировки роутеру задаёт разработчик - для каждоё цепи (или класса цепей) как сочтет нужным.
Геннадий, вы используете Спектру для автотрассировки. Я ее тоже использую. Запускаю ее из PCAD. Мне так и не удалось найти способ в PCAD'е для совмещения типов соединения переходных отверстий: с термальными зазорами и без. У вас на плате это есть. Какой PCB editor вы используете?
Genadi Zawidowski
29.06.2008, 16:30
встроенный в п-кад (2002, 2006-й - без разницы).
переходные отверстия с термозазором - это на самом деле компоненты из одного пина, присоединенные к земле. И я не нашел способа сделать, чтобы отсутствовал термозазор при присоединении к cooper pour. Это удавалось нормально сделать только положив поверх еще один cooper pour без зазоров.
Спасибо. А я не пробовал положить еще одну заливку без зазоров. Теперь ясно. Буду использовать.
И я не нашел способа сделать, чтобы отсутствовал термозазор при присоединении к cooper pour.
Всё можно. В свойствах Cooper Pour элемента в закладке Connectivity есть выбор как выполнять термозазор отдельно для Via и Pad.
Я пользуюсь только полуручным(интеракти вны) способом разводки. Авторазводчики только для тяжёлых цифровых схем, и то редко.
ВЧ и СВЧ только вручную и без каких либо термозазоров.
Vladimir-dl7pga
29.06.2008, 20:20
Фломастеры (маркеры) "Edding "- надо брать типа "permanent", после высыхания дорожки не смываются водой, можно травить (после травления смывается спиртом/одеколоном), а "non permanent" - фломастер обычный, водорастворимый, просьба не спутать.
Мне как раз предстоит подправлять печатку для электронного ключа с помощью "Edding"a, сделана фотоспособом, проявлена, но не травлена, так как некоторые дорожки вышли тонковато-прерывистыми - печать на плёнку велась не из программы, а с бумажной фотокопии, но качество вполне приёмлемое.
Genadi Zawidowski
29.06.2008, 20:34
Всё можно. В свойствах Cooper Pour элемента в закладке Connectivity есть выбор как выполнять термозазор отдельно для Via и Pad.
О, вы знаете как решить мою проблему? Уточняю описание:
Все pad, которые присоединяются к земле, должны иметь термозазоры - иначе тяжело паять элементы (к стати, 90-градусные. 45-градусные в пределах keepout не формируются).
Все via не должны иметь термопадов.
Это все делается именно настройками на указанной Вами закладке.
А компоненты-точки перехода (те, что я расставляю как via в нужных мне местах ВЧ плат) хотелось бы видеть присоединенными без termal pads. Настройка direct plane connection в свойствах pad к этому не имеет отношения.
Довольно долго мной использовался один хулиганский способ, который с некоторого времени перестал работать - смена стиля соответствующих pad после автотрассировки перед заливкой cooper pour. Пришлось отказаться.
Соединять с помощю via не предлагайте - после загрузки нетлиста они отцепляются от соответствующей цепи - и в ручную присоединять полтысячи компонентов не очень правильное решение.
Да, кто знает, что делает via как компонент паттерна (присоединить к нему что-либо не получается).
Я пользуюсь только полуручным(интеракти вны) способом разводки. Авторазводчики только для тяжёлых цифровых схем, и то редко.
ВЧ и СВЧ только вручную и без каких либо термозазоров.
Насчет вручную... Участки платы я тоже так иногда делаю - но чаще всего правильная расстановка позволяла мне получить требуемый результат от автотрассировщика.
Скажем так, сотня-две запусков авторазводчика и анализ результатов - в конце (через день-два) получается разведенная плата. В случае изменения схемы или устранения ошибок - одна переразводка - и всё, изделие готово.
Если Вы в ручную трассировали плату, любое изменение потребует повторной работы.
Соединять с помощю via не предлагайте - после загрузки нетлиста они отцепляются от соответствующей цепи - и в ручную присоединять полтысячи компонентов не очень правильное решение.
Я соединяю только при помощи Via, у меня много времени не занимает. Не понятно как можно заранее знать сколько надо этих переходов на будущей плате.
Термозазорами я не пользуюсь, всё отлично пропаивается и без них. Кроме этого термобарьеры на ВЧ не рекомендуются, а на СВЧ противопоказаны.
Genadi Zawidowski
29.06.2008, 21:12
Я соединяю только при помощи Via, у меня много времени не занимает. Не понятно как можно заранее знать сколько надо этих переходов на будущей плате.
Как раз большая часть переходных отверстий располагается в предопределенных местах - по краю платы, вокруг линий передачи, возле выводов питания микросхем... и их набирается несколько сотен штук на плату.
пример авторазводки ещё по адресу http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=1663 47#166347
Кроме этого термобарьеры на ВЧ не рекомендуются, а на СВЧ противопоказаны.
Ну до 100 МГц это вообще постоянный ток (как говорят некоторые коллеги). Все мои проекты не поднимались выше 200 МГц - наверное, наличие термобарьеров не сильно вредило мне. Вот и мучаюсь...
Десять ампер - это не ток, это утечка (c) - специалист по тяговому электроснабжению.
Как раз большая часть переходных отверстий располагается в предопределенных местах - по краю платы, вокруг линий передачи, возле выводов питания микросхем... и их набирается несколько сотен штук на плату.
И это удобнее делать в схематике?
пример авторазводки ещё по адресу http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=1663 47#166347
Очень красиво :P , жирно
Ну до 100 МГц это вообще постоянный ток (как говорят некоторые коллеги).
Десять ампер - это не ток, это утечка (c) - специалист по тяговому электроснабжению.
А мои коллеги говорят, что для них всё что меньше 1ГГц - постоянный ток. Но термобарьеров я у них нигде не видел. :rotate:
Genadi Zawidowski
29.06.2008, 21:30
Как раз большая часть переходных отверстий располагается в предопределенных местах - по краю платы, вокруг линий передачи, возле выводов питания микросхем... и их набирается несколько сотен штук на плату.
И это удобнее делать в схематике?
В схематике под переходные отведен отдельный лист, где они сложены штабелями и лежат. В pcb-едиторе они раскладываются по предполагаемым местам. Ведь знаете же, что при загрузке нетлиста переходные отрываются от цепей.
К стати, проекты выложены целиком - можете посмотреть, как я все тогда делал.
А мои коллеги говорят, что для них всё что меньше 1ГГц - постоянный ток. Но термобарьеров я у них нигде не видел.
Если я откажусь от термобарьеров, все проблемы исчезли бы...
В схематике под переходные отведен отдельный лист, где они сложены штабелями и лежат. В pcb-едиторе они раскладываются по предполагаемым местам. Ведь знаете же, что при загрузке нетлиста переходные отрываются от цепей.
У меня другой подход. Согласен, Выш подход удобный когда схема в отработке и в неё постоянно вносятся изменения или когда делается много однотипных плат.
К стати, проекты выложены целиком - можете посмотреть, как я все тогда делал.
Смотрел. Взял на заметку, может когда и понадобится. Спасибо.
Если я откажусь от термобарьеров, все проблемы исчезли бы...
Откажитесь. ИМХО необходимость в термобарьерах нужна при автоматизированной пайке или там где сильно греть нельзя.
Вот и я дорос до фоторезиста - всё прикупил, ролики и статьи изучил, тестовый засвет делал(по методике "1 2 3 4 5 6" - результат почти одинаковый как для 1 так и для 6 минут).
Пришло время делать-таки плату. Делаю, но шота такого всеми заявленного качества у меня не получается. Беда в том, что после того как проявляю фоторезист в растворе силикатного клея(жидкое стекло) - по времени это около 3-5 минут, - достаю плату, а края дорожек не являются ровными, вот фото:
92656 92657 92658
Более того, положил на окошко сушить плату и при высыхании воды дорожки отвалились вообще(((
Процесс повторял два раза - сначала грешил на некачественный фотошаблон - т.к. картридж моего лазерника уже старенький - полив тонером происходит не достаточно плотно. Чтобы решить эту проблему я распечатал три фотошаблона и наложил их один на один -- это в первый неудачный раз.
92660
Второй раз я взял один из фотошаблонов и прорисовал хорошенько перманентной ручкой, получилось вроде как неплохо:
92659
Более того, второй раз решил сократить время с 5 минут до 3, но результат был практически одинаков.
Не могу понять на что грешить - может даже расстояние от лампы до платы или вообще на некачественный фоторезист... HELP!
92661 92662 92663
p.s. Плату с фотошаблоном конечно же накрываю куском стекла и прижимаю.
Добавлено через 29 минут(ы):
Эхх.. будем надеятся, что Бог любит, всё-таки троицу. Попробую третий раз.. На этот раз увеличу расстояние от закготовки до уф-лампы... и попробую использовать кальцинированную соду - как по мануалу к фоторезисту...
Нужно проявлять в растворе кальцинированной соды(продается в хозяйственных магазинах. Применяется для умягчения воды для стирки белья) 1 чайная ложка на 300гр воды.
Раствор жидкого стекла дает более сильную щелочь, которая растворяет фоторезист.
Я после проявки раствор не выливаю. Если в него добавить немного( четверть чайной ложки) NAOH , то полученным раствором можно спокойно смыть фоторезист с платы после травления.
Без всяких растворителей. Плата получается хорошо обезжиренной, и можно сразу лудить. Получается очень качественно.
Фотошаблон лучше делать на струйнике, (у меня старый эпсон, или лексмарк) чернила только пигментные. заливаю все три цвета черным. При печати указываю - наилучшее фото.
Эпсон и лексмарк позиционируют очень точно - практически в 0. если использовать сильно старый катридж - он будет полосить. Не беда, печатаю еще раз. Получается просто идеально!
Если есть вопросы - в личку! Обязательно отвечу.
Фоторезист хранить только в холодильнике! Но не в морозилке! Круглая картонная коробка от коньяка высотой 310мм, сверху обернуть полиэтиленом. Попадет влага, - испортится.
При проявке - мягкая кисть, плавные круговые движения, без нажима. Время проявки 1-2 минуты.
Обязательно до наклейки фоторезиста РУКИ и плату хорошенько моем этой же содой, после промывки плату сильно руками не лапать! Немного подогреть, чтоб была чуть теплая и наклеить фоторезист.
Раскатать валиком до удаления пузырьков и опять нагреть до 45-50 градусов, чтобы снять напряжения в фоторезисте. Все , можно экспонировать!
Перед проявкой опять прогреваем(необязате льно) , и не забываем снять защитную лавсановую пленку перед проявкай!!! И все получится.
Кстати - этот же фоторезист я использую для нанесения защитной маски после лужения платы.
Очень удобно. Выдерживает довольно сильный нагрев. Сначала красил в зеленый цвет краской для яиц! потом бросил. Не на выставку платы делаю, а для себя!
Раствор делается еще более слабым, чайная ложка соды без горки на 400-500 гр воды. Вода должна быть градусов 16-18. В теплой воде дорожки можно смыть. Плату после проявки сушить не рекомендуется - сразу травить. Иногда дорожки деформируютя при высыхании. Еще много зависит от качества накатки фоторезиста, рекомендуют ламинатор, у меня нет - сушу феном. Засвечиваю лампой ПКН-1000 - 60 сек. Ультрафиолетовых не нашел. Вобщем как и во всем надо набить руку.
Нужно проявлять в растворе кальцинированной соды(продается в хозяйственных магазинах. Применяется для умягчения воды для стирки белья) 1 чайная ложка на 300гр воды.Раствор жидкого стекла дает более сильную щелочь, которая растворяет фоторезист.Я после проявки раствор не выливаю. Если в него добавить немного( четверть чайной ложки) NAOH , то полученным раствором можно спокойно смыть фоторезист с платы после травления.Без всяких растворителей. Плата получается хорошо обезжиренной, и можно сразу лудить. Получается очень качественно.Фотошабл он лучше делать на струйнике, (у меня старый эпсон, или лексмарк) чернила только пигментные. заливаю все три цвета черным. При печати указываю - наилучшее фото.Эпсон и лексмарк позиционируют очень точно - практически в 0. если использовать сильно старый катридж - он будет полосить. Не беда, печатаю еще раз. Получается просто идеально!Если есть вопросы - в личку! Обязательно отвечу.Фоторезист хранить только в холодильнике! Но не в морозилке! Круглая картонная коробка от коньяка высотой 310мм, сверху обернуть полиэтиленом. Попадет влага, - испортится.При проявке - мягкая кисть, плавные круговые движения, без нажима. Время проявки 1-2 минуты.Обязательно до наклейки фоторезиста РУКИ и плату хорошенько моем этой же содой, после промывки плату сильно руками не лапать! Немного подогреть, чтоб была чуть теплая и наклеить фоторезист.Раскатать валиком до удаления пузырьков и опять нагреть до 45-50 градусов, чтобы снять напряжения в фоторезисте. Все , можно экспонировать!Перед проявкой опять прогреваем(необязате льно) , и не забываем снять защитную лавсановую пленку перед проявкай!! !И все получится.
Эхх.. будем надеятся, что Бог любит, всё-таки троицу. Попробую третий раз.. На этот раз увеличу расстояние от закготовки до уф-лампы... и попробую использовать кальцинированную соду - как по мануалу к фоторезисту...
Самое главное хорошо прикатать фоторезист к плате. Ламинатор, утюг или что иное. Иначе дорожки отвалятся. Раствор кальцинированной соды я делаю 1 чайная ложка (хоть с горкой хоть без) на 2 литра воды (проявляется медленно, но верно).
И ещё. Если пересветите, то в процессе проявления ничего не вымоется, если недосветите смоются дорожки.
И ещё. Если пересветите, то в процессе проявления ничего не вымоется, если недосветите смоются дорожки.
Спасибо за уточнение. Светил 60 сек - дорожки смылись))))...
Пробуем четвёртый раз) Всем спасибо за советы.
Ура! Вроде как получилось. Фена нет, поэтому прокатку сделал так:
положил плату на разогретый утюг(200-300 С), затем пока нагрета - наклеил фоторезист. Потом ещё раз нагрел через газету и пальцем ещё раз прокатал...
Светил на этот раз 5 минут.
Проявитель такой: щепотка "содаса" на стакан слегка тёплой воды.
92684
Положил травить не дав высохнуть, как советовали. Через пол часика достану, покажу что получилось.
Второй раз я взял один из фотошаблонов и прорисовал хорошенько перманентной ручкой, получилось вроде как неплохо:
В уайт-спирите искупайте, контрастность повысится.
100% повышение контрастности, использование Density Toner.
92685
Фена нет, поэтому прокатку сделал так:
положил плату на разогретый утюг(200-300 С), затем пока нагрета - наклеил фоторезист.
Да уж... без утюга никуда. Нужен ламинатор.
И еще. Про сушку. Она не обязательна. Водой соду ополоснуть и в хлорное железо.
Дабы не подвергать его лишним напряжениям, возникающим при сушке.
Когда фоторезист высыхает, он "усыхает" с краев, что ведет к отслаиванию, если он плохо приклеен (а он плохо пальцем приклеивается).
Положил травить не дав высохнуть, как советовали.
А вот это зря. Лучше и правильно высушить, можно протереть бумажным полотенцем (подойдёт и мягкая туалетная бумага) и задубить, ну закрепить при помощи тепла. Я задубливал над газовой плитой, до прогрева платы градусов 80-90. От этого дорожкам только лучше.
В уайт-спирите искупайте, контрастность повысится.
100% повышение контрастности, использование Density Toner.
92685
Не вспомню, где читал, и сделал так, посыпал плёнку детской присыпкой, втёр, лишнее стряхнул.
Не вспомню, где читал, и сделал так, посыпал плёнку детской присыпкой, втёр, лишнее стряхнул.
А я про зубной порошок читал, но не пробовал, по идее, тоже вариант.
В уайт-спирите искупайте, контрастность повысится.
Да уж... без утюга никуда. Нужен ламинатор.
Всем спасибо. Теперь я немного научился... Правда под AD-шку всё-равно придётся скальпелем подрезать дорожки, но в целом, с пятого раза у меня всё-же получилось лучше, чем делал бы при ЛУТ.
92693
Powered by vBulletin® Version 4.1.12 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot