Вид для печати
Вот подумываем с коллегой сделать самостоятельно себе мачты, на даче поставить. Вроде таких http://www.yagi.ru/products/tower.htm или аналогичных, только, естественно, максимально простых в изготовлении и недорогих по материалам :)
Поделитесь чертежами, рекомендациями и советами по изготовлению и используемым материалам. Спасибо.
Здравствуйте Вадим!
Мне кажется, если Вы хотите делать «ленивую» мачту (трехгранную), то Вам лучше в качестве силовых элементов применить обычные водопроводные трубы. Решетку фермы стыковать с вертикальными элементами путем расплющивания концов элементов решетки. Такое решение применяется в решетках конструкций таких ответственных механизмов как башенные краны, которые подлежат обязательной сертификации и приемке Госгортехнадзором перед пуском в эксплуатацию. Применение элементов квадратного сечения как у изготовителей, на которых Вы сослались,или уголкового проката приводит к усложнению каждого узла примыкания решетки к поясам и возникновению в них дополнительных силовых факторов( при трехгранной мачте). Здесь на форуме в разделе «антенны» осенью обсуждалась проблема изготовления ферменных мачт, поищите, там я рассказал принципиальные азы конструирования ферм, но не довел дело до конца, т.к. автор сказал «спасибо», а никто больше вопросов не задавал. Если примете решение делать трубчатую конструкцию, постараюсь найти чертежи типовых узлов стыков. Да , еще, про метод подъема мачты. Если падающей стрелой, то такой высоты можно поднять примитивной автомобильной лягушкой. Есть еще один оригинальный вариант, который можно почерпнуть у разработчиков мачт гэсээмовской связи, когда ее делают «кривую», а по одной прямой вертикальной стойке поднимается примитивный трубчатый кран. Туда моно поставить блок, лебеда на земле, поднял секцию, пристыковал. Кран перестыковал на верхнюю секцию и так до потери пульса. Потом моно бут поднять и вертушку наверх и антенну. Подумайте, прикиньте. Я все ломал голову, почему у нас в области много таких «кривых» мачт понаставили, пока не увидел как монтируется это сооружение. Целых 1, 5 часа наблюдал, пока мыл машину в придорожной луже. За это время мужики смонтировали 2 секции по ~10 м на высоте около 40 м. Чо надо, спрашивайте.
С уважением, Кукин Николай,73!
Приветствую, Вадим и Николй!
Меня этот вопрос тоже очень интересует, так как найти "Унжу" по разумной цене стало совсем сложно, а нужна еще одна мачта (а лучше две! :crazy: ). Николай, нашел Ваши посты, но там речь о свободно стоящей мачте. Я хочу делать с оттяжками. В принципе, конструкцию можно подсмотреть в интернете. У меня вот какой вопрос - чем варить? Электросваркой или газом? Что прочнее? Ведь трубы тонкостенные (думаю, подойдут диаметром около 40-45мм). И технология сварки? Как закреплять трубы, чтобы в процессе сварки не повело? В какой последовательности варить?
Если у кого есть опыт - поделитесь!
Здравствуйте Вадим и Михаил! Там разговор шел именно про мачты без вантовых креплений (башнях по строительной классификации). В случае применения вантовых креплений конструкция резко упрощается, потому, что усилия в силовых элементах резко падают (примерно в 4-5 раз) против не раскрепленной вантами конструкции. Фундамент может быть точечный, рассчитанный только на вес всей антенно-мачтовой системы + сумма усилий в вантах с понижающим коэффициентом( синус угла наклона ванты к горизонту).Реально площадка от стандартной унжи позволяет поставить ее на болоте высотой примерно 20-25 метров, а на нормальном грунте типа песка высота мачты уже ограничивается усилием на рукоятке лебедки. По сварке. Конечно электросварка. Газом запаритесь варить такой объем металлоконструкций, квалификация сварки газом как ни парадоксально, должна быть выше, хотя внешне она и кажется проще. Там больше ньюансов, да и безопасность процесса газовой сварки ниже, чем электро. Если нет опыта сварных работ, не отчаивайтесь, прожгете пару раз стенку трубы, а дальше все пойдет. Главное приобрести нормальные электроды, рассчитанные на требуемый вид (постоянный или переменный ток), я когда учился варить , всех этих вещей не знал, хотя и знал теоретически, какого размера, сечения и формы надо положить шов, чтобы он нес нагрузку, потому как проектировал до этого несколько лет металлоконструкции в том числе. А начинать варить пришлось электродами для постоянного тока на переменке. Кто знает, тот поймет, что это за мучение! Мучался два дня, и никак не мог понять, как у профессионалов получается- мазнул электродом и пошел укладывать шов! Но все-таки что-то я успел сварить. Через два дня Кусок принес пачки других электродов, для переменного тока. Вот тогда я понял как варят люди. Сварной, который начинал нам варить антенны посмотрел на мою работу и сказал-«Мне тут больше нечего делать». Поэтому не бойтесь, сварите все. Постарайтесь найти книжку с названием типа «Справочник молодого сварщика», или «Сварочные работы в строительстве» (для ПТУ). Там найдете практически всю требуемую инфу. Про токи, диаметры, толщины и т.п. Ищите аппарат для электродов 4мм и сварите ими все. Эти электроды можно найти везде и сварить ими практически все толщины, которые Вам попадутся. Про электроды. Примитивный принцип - чем толще обмазка, сильнее вонь и копоть от них, тем качественней. Ток подбираете, чтоб не лип и не брызгал, дуга должна шипеть, а не гудеть и т.д. Со временем уже по звуку дуги сможете судить о качестве укладываемого шва. На пачке ищите класс по ГОСТ 9457. Должно быть типа Э42, Э42А, Э50 и т.д. Это предел прочности шва в кГ/мм2. Для Вас достаточно Э42А выше крыши. Как экзотика – полуавтомат для сварки, но это очень круто: огромный расход безумно дорогой сварочной проволоки малого диаметра, углекислый газ, настройка аппарата и много еще чего, главное : для Ваших дел – непрактично. Я рекомендую обычную ручную эл.сварку плавящимся электродом. Диаметр 3 мм лучше оставить для сварки тонкостенных деталей 1,5-2 мм. Все , что большей толщины сварите четверкой. Про модный автоматический сварочный щиток не спрашивайте – не знаю, не варил. Варил обычным. Лучше брать стекло номер 4( для сварки) для резки необходимо более темное стекло. Опасайтесь поймать зайчиков- гарантированно будет песок в глазах пару дней (ожог УФ). Впрочем, от этого никто не застрахован. Главное правило - варите при ярком освещении, хоть как-то уменьшается засветка глаз при случае. Про сварку наверно все. Теперь по делу.
При вантовом раскреплении мачты высотой 10 м достаточно 1 яруса, при 15 м пожалуй надо уже 2. Вестибулярный аппарат человека способен отследить очень малые ускорения. Перемещение верхушки мачты высотой 15м без раскреплений при расчетной комбинации нагрузок может быть до 30-40 см, человеку, находящемуся в этот момент наверху, бут очень нехило. Хотя умом понимаешь, что оно должно стоять, а качает так, что пахнет. В строительных нормах для конструкций на которых могут находиться люди исходя из чувствительности отолитов введено ограничение на перемещение конструкции - 0,7 мм от веса человека. Иначе человек чувствует изменение положения в пространстве и это воспринимается как падение конструкции. Если сосчитать, какая будет у Вас мачта для этого случая, то Вы получите сечение мачты примерно 6*6 м. При вантовом раскреплении перемещения будут примерно в 4-5 раз меньше, но все равно будут ощущаться очень хорошо. Поэтому вывод- мачту всегда качает и нехило. Одна надежда – крепкие троса, крепящие мачту и глубоко зарытый фундамент (шутка конечно). Ориентируйтесь на усилие в ванте 1-1,5 т. Больше наверно нет смысла. Соответственно подберете троса. Коуши на концах обязательно! От постоянных колебаний мачты трос перемозолит за несколько лет.
В принципе, если найдете инструкцию к унже, там можно много чего почерпнуть полезного. Где-то тут на сайте вроде что-то было.
По толщине стенок труб. Водогазопроводные трубы расчитаны на нарезание трубной резьбы, поэтому минимальная толщина стенок получается в районе 2,5 мм. Спокойно варится. При высоте 10-15 м расстояние между поясами достаточно 35-40см, решетку под углом 45гр. Диаметр труб прикину, завтра расскажу. Надо идти с работы по делам. Всем 73!, де Кукин Николай.
Варить - очень сложно. Нужен кондуктор, без него мачту поведет. Газом варить - нельзя. Очень большая зона термического влияния (ЗТВ) шва на основной металл будет. И не прочно. Самое лучшее - полуавтомат в среде СО2, извесный как "Кемпи". Только хороший. Не такой как на автосервисах применяют чтоб прихватить кузовуху. Если нет - хороший сварочник типа ТДМ-317 (большой) и электроды 2мм. При плохой динамик сварочника тонкие электроды будут залипать.Цитата:
Сообщение от RL3BM
Вот тут есть информация http://cn2r.net/cn2r/Photo/Tower%20manufacturing.htm Кликайте по фотографиям и смотрите. Много у него полезного и тут http://cn2r.net/cn2r/station.htm :wink:Цитата:
Сообщение от RU0AU
Глаза боятся - руки делают. (с)Цитата:
Сообщение от RL3AU
Моя трёхгранка сваренная моим отцом, никогда не обучавшимся сварочным работам даже в ПТУ, служит мне уже 3 года. :wink:
Варилась в гараже, без кондуктора.
Большое всем спасибо за ответы, в особенности Николай Николаевичу. Я знал, что это не так просто, но не думал, что настолько :) :) Нашел тему с Вашими раскрытыми ответами http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...r=asc&&start=0 Изучаю :) И жду продолжения обсуждения!
Не знаю, актуально сейчас это или нет, но в свое время было одно непреложное правило:Цитата:
Сообщение от Кукин Николай Николаевич
Конструкция узлов фермы должна быть такой, чтобы сварной шов никогда не располагался поперек элемента фермы.
Немного подробнее. Например имеем ферму из уголков. Так вот, раскосы из уголков нельзя напрямую варить к продольным уголкам (иначе шов на продольном уголке будет поперек сечения и, соответственно, в этом месте будет нарушена прочность продольного элемента). Для того чтобы этого избежать уголки свариваются с помощью вставки, так называемой косынки, из листового металла.
Посмотрите, как сварены, например, опоры ЛЭП.
Здравствуйте, коллеги. Я варил себе "подставку" под UT1MA - трехгранная ферма, у основания сторона треугольника 600мм, вверху 200мм, длина 5м. из "импульсных трубок" диаметром 16мм. и толщиной 2 и3 мм (разные попались). Простояла в общей сложности на разных QTH больше 3 лет. Поднимаюсь по ней без опаски. Ферма стоит основание на отрезке транспортерной ленты и лиш растянута тросами от Р140.На 9эт. доме. Внизу предусмотрены винтовые ножки для выравнивания по вертикали. Вверху столик так же регулируется. Варил самостоятельно. Я не сварщик но навык иметь надо. Вести немного будет, зависит от толщины и диаметра труб но это не страшно.В процессе изготовления можно корректировать. Для более высоких мачт (более5м) рекомендую трубы большего диаметра чем 16мм. Теперь на этой ферме стоит 10 м. мачта под IV. Поднимал эту мачту съемным рычагом ( как колодец "Журавль").