Радиолюбительские хитрости

[ra3gjk]

Предлагаю создать отдельную тему, в которой любой желающий сможет добавить фотографии или описание какого либо "устройства" или какой нибудь "примочки" использование которой было бы полезно и другим.
Например: лично я для зарядки радиостанции в случае отсутствия зарядного стакана применяю нехитрое приспособление с помощью которого можно без проблем подключиться к контактам аккумулятора

Комментарий модератора

1. UN7RX:
2. В теме делимся опытом (без обсуждений!), практикой применения инструментов, деталей, полезными мелочами т.д. Никакого теоретического флуда! Разрешены уточняющие вопросы, дополнения, улучшения.

[UN7RX]

Очередной спец по нарезанию резьбы автоматом уйдет в бан. Гарантирую. По хорошему не получается.

[RV4LX]

Громко с хлопком помер у меня БП компьютера. Погоревав, купил новый и занялся восставлением старого. Заменил взоравшийся ШИМ, пару диодов, электролиты, оптопару. Но самое плохое - сгорела первичка трансформатора дежурки. Трансформатор - Ш-феррит, склеенный каким-то китайским составом. Принес транс на работу, c целью разобрать и перемотать. Изучили с парнями советы интернета и пытались греть на паяльнике, кипятить в воде, тренируясь на трансформаторах-донорах. Все попытки были безуспешны, китайская клеющая смесь не поддавалась ничему, ни на йоту не размягчаясь. В результате несколько подопытных трансформаторов с разбитым, но не разьединенным ферритом закончили свой век.
После дальнейшего поиска в нете решение все-же нашлось и успешно опробывалось.
В СВЧ- печку ставится стакан с водой(обязательно). С трансформатора, если он есть, снимается экранируюший виток из полоски меди. Не знаю, зачем это делается, но снял. На руки надеваются строительные перчатки, в печку водружается трансформатор и печь ставится на разогрев. Через минуту транс достается и сердечник ЛЕГКИМ движением рук разделяется на две половинки. Каркас абсолютно не страдает, так как выполнен из температурно стойкой пластмассы и практически остается чуть теплым. Процедура проверена на нескольких донорах и показала 100-процентно положительный результат. Остаются сомнения насчет Мю феррита после пытки в печке, но это уже другая история. Главного я добился, cохранив и каркас, обмотки, и сердечник целыми.
Предостережение: работать в перчатках чтобы не получить ожег.

[YAlexY]

Грею просто феном, одеваю на фен насадку диаметром 5мм, стараюсь греть болше сердечник. Каркасы не плывут, пластмасса там термостойкая. Пока не одного не сломал, разбирал много, большие и маленькие, без проблем.

[Ф.Алексей]

Предлагаемый мною способ крепления прост и эффективен.
Ну во первых, из чего я делаю анодные дроссели. Из 25-50Вт. остеклованных резисторов.
Срезая верхнее остекление вместе с нихромом мелкой болгаркой, кругом по бетону.
Аккуратно до керамики. И дальше плоским напильником, остатки. Получается великолепная керамическая трубка.
Ну а теперь сам способ крепления!
Идёшь в магазин, прямо с дросселем, подбираешь резиновый шланг который плотно лезет внутрь, желательно шланг высокого давления, у него стенки толще. Дальше покупаешь в хозмаге пластмассовый дюбель плотно входящий во внутренний диаметр шланга, и соответственный дюбелю саморез. засовываешь шланг внутрь дросселя на длину 3-4см. обрезаешь, засовываешь дюбель и вкручиваешь саморез. Саморез раздвигает дюбель, тот раздвигает резину, плотно сидит!!
Мягко, надёжно и красиво!
Так же можно крепить дроссели на стеклянных трубках.

[den-ssdd]

Красиво и ровно зазенковать отверстие под винт с потайной головкой обычным сверлом можно, если зенкование сделать до сверловки. Делается это следующим образом: для начала кернится место будущего отверстия, затем сверлится направляющее отверстие сверлом небольшого диаметра - 1,5-2 мм, после этого на нужную глубину производится зенкование сверлом, диаметр которого на 0,5-1 мм больше диаметра шляпки винта, дальше сверлим основное отверстие под винт.

[CADET]

Часто возникает необходимость "поверить" ОГ частотомера или другой аппаратуры. Однако, цена этого мероприятия в официальных органах зашкаливает, а радиолюбителя просто душит жаба. Между тем, если имеется точный источник опорной частоты, то подстроить по нему имеющийся на такую же частоту или кратную очень легко. Если это частотомеры, то, обычно измеряют частоту одного сомнительного ОГ на точном частотомере и подстраивают. Но точность такой "поверки" часто недостаточна.
Скажем, мы подстроили таким способом частотомер "один по другому" с точностью до одной значащей цифры 0,1 Гц на частоте 5 МГц. Полученная погрешность при таком способе может доходить до одной пятидесятимиллионной . Вроде, немного. Но на частотах радиовещательного FM-диапазона, эта ошибка составит около 20 Гц, а точность установки частот в этом диапазоне должна быть не хуже 50 Гц. На частоте 1000 МГц, точность измерения около 200 Гц. Нельзя ли улучшить эту точность?
Между тем, существует, ныне подзабытый, способ сравнения частот по фигурам Лиссажу. Правда, необходим ещё осциллограф со "входом Х". Я применяю в своей практике старенький С1-65А. Сигналы от обоих источников подаются на входы осциллографа, включённого в режим синхронизации по входу "Х". При этом на его экране появляется замкнутая кривая, которая меняет свой рисунок синхронно со скоростью изменения разности фаз генераторов. Поскольку сигналы не синусоидальные, то эта кривая, отнюдь, не плавная, а некая "кракозябра". Но сути дела это не меняет.
Получив на экране эту плавающую кривую, прогреваем источники сигналов, до прекращения заметного выбега частоты. (Для Ч3-63, это около двух часов) затем подстройкой ОГ пробного источника добиваемся неподвижности этой кривой. Относительной неподвижности, поскольку, со временем, она всё равно побежит в ту или иную сторону.
Всё, пробный генератор настроен на частоту образцового с максимально возможной точностью.

[UN7RX]

С зенкованием действительно все не так просто, нужно попробовать ваш вариант. Но одно можно сказать точно, главная причина неровной лунки - неправильно заточенное сверло. Даже ютуб забит массой рекомендаций как точить сверла и все они сводятся к правильному выставлению угла заточки и параллельности плоскостей. Сверлят такие сверла хорошо, но раззенковывают отвратительно. Потому что плоскость режущей щеки должна быть не плоской, а закругленной - посмотрите на новое заводское сверло. Они отлично зенкуют, без изломов.

[U T]

главная причина неровной лунки - неправильно заточенное сверло

Нужно правильно подобрать заточку и кол-во оборотов сверла. Возможно и смазку - это для алюминиевых сплавов важно. Да и усилие прижима сверла. Ну а если не получается с наскоку - я делаю так. Всё делается сверлом примерно на 1 мм меньше, чем надо. А потом уже доводка до нужного диаметра и глубины. Неровности, если они есть, уже не так видны.

[Евгений240]

И самое главное, чтобы лист алюминия был плотно прижат к чему то твёрдому.
Иначе всё равно получится "квадратная" зенковка.

[Mayor]

Угол заточки вершины сверла 2ф =90^о под головку винта. Режущий угол почти нулевой (или "завалить" режущую кромку без фанатизма).Тогда не будет "дробления", "звезд". Такие сверла у меня лежат отдельно,т.к. для сверления они становятся неоптимальными.