Меня часто спрашивают как настраивать и не спалить, чем проверять работу, как настраивать антенну и т.п. По этому думаю лучше ответить здесь, в теме, может кто-то стесняется спрашивать.
И так, чтобы настроить станцию на максимальную выходную мощность достаточно сделать простой эквивалент нагрузки из резистора МЛТ-2 51Ом 2Вт, байонертного штекера СР-50 и кусочка коаксиального 50Ом-ного кабеля длинной 5-7см (например готовый отрезать от щупа для осциллографа). Резистор необходимо выбирать, чтобы у него не было спиральной нарезки токопроводящего слоя. У меня его сопротивление при производстве подгонялось продольными надрезами. Обкусываем выводы резистора, зачищаем и залуживаем его контактные чашки, и к ним припаиваем кабелек, зачистив его выводы на минимальную длину. Эта нагрузка вполне подходит для "выжимания всех соков" при настройке и проверке портативных станций на 2м-диапазон с мощностью до 3-4Вт (кратковременного 8-10Вт) при КСВ соизмеримом с погрешностью любительских измерений.
Дальше, нам необходимо как-то контролировать выходную мощность, сколько-же там получилось? Для этого правильно использовать ВЧ-вольтметр типа ВК-7/9 и т.п. Но достаточно и обойтись простым показометром с приемлемой точностью. Я думаю многие согласятся, что большой разницы нету, если показометром мы намеряем 5Вт, а реально там будет 5,5-6Вт? Так вот очень хорошо себя зарекомендовал обычный цифровой тестер (стрелочные не подходят!). Он имеет очень высокое входное сопротивление (10МОм), по этому измерения получаются правдивыми. Для детектирования ВЧ-напряжения лучше всего прямо на наш эквивалент нагрузки припаять диод типа ГД507 или КД503, пару резисторов и конденсаторов по приведенной ниже схеме. Оссобенностью схемы является то, что входное сопротивление тестера 10МОм (нагрузка детектора) с резистором 4,15МОм образуют делитель, в результате чего детектор уже показывает не пиковое (амплитудное), а среднеквадратичное напряжение. По этому нет смысла сидеть с калькулятором и пересчитывать напряжение. Дроссели с конденсаторами фильтруют ВЧ, от которого у вольтметра "срывает крышу". Если удается добиться показаний 15-18В - отлично, значит на выходе 4,5-7Вт (P=U^2/R). Но стоит не забывать что наш ВЧ-диод может уже пробиться при напряжении более 20В. Идея изготовления вольтметра взята от сюда: http://www.cqham.ru/vom.htm
Процесс настройки передатчика заключается в поочередной подстройке конденсаторов линейки усилителя мощности, до получения максимального ВЧ на эквиваленте нагрузки без возбуждения схемы. Настройка КПЕ очень острая по этому самое сложное, это добиться чтобы на нагрузке появилась хотябы какая-то мощность. Дальше все просто - по очереди подстраиваем пары конденсаторов в Г-образных соглающих звеньях до максимального напряжения на эквиваленте. Обращу внимание, что настраивать следует постепенно и все каскады равномерно. Если настроить предварительные каскады, не согласовав выходной с нагрузкой, можно спалить выходной транзистор перекачав его по входу (прогорает БЭ-переход). Кроме того, подстраивая вход каскада, меняются характеристики его выхода и на оборот. По этому процесс настройки заключается в постепенном и многократном подстраивании по очереди всех КПЕ.
Ещё совет - чтобы проверить что Г-образное звено настроено верно, необходимо чуть-чуть расстроить один из конденсаторов (скажем увеличить емкость). Затем подстроив второй конденсатор нужно добиться максимума выхода. Результат должен быть хуже, чем до расстройки. Затем сделать тоже самое, только расстроить первый уже в другую сторону (уменьшить емкость). Результат также должен быть хуже. Если результат лучше - оставляем этот максимум и подстраиваем другие каскады. Затем снова по очереди расстраиваем и проверяем чтобы КПЕ находились в лучшем положении.
Важно следить, чтобы положение конденсатора, при котором мы добились максимальной мощности, не было крайним. В противном случае необходимо либо допаивать паралельно КПЕ конденсатор постоянной емкости 10-20пФ, либо растягивать витки катушек.
Настраивать КПЕ и двигать витки катушек нужно специальной диэлектрической отверткой! И сделал такую из кончика стекловолоконной удочки. На одном конце сделал тонкий пропил миллиметра 3-4 глубиной и вставил в него пластинку каленой стали (скажем вірезанную из лезвия канцелярского ножа). А чтобы зафиксировать лезвие, обмотал несколькими витками медной проволочки и пропаял. Можно капнуть супер-клея, но обматываять все-равно прийдется, т.к. клей плохо держит. Второй конец заточил под отвертку для ферритовых сердечников контуров. На среднюю часть сделал ручку обмотав изолированным проводом, изолентой и термоусадкой.
В общем с первого взгляда сложно, но интересно.