Все про аккумуляторы

[Oleg 9]

А почему в паре не попробовать свинцовый с железным? Один даст ток, другой емкость.

Интересная мысль . Кстати для обычных свинцовых аккумуляторов ёмкость как правило указывается для режима 10 часового разряда током 0,1С. Для аккумулятора на 26Ач это ток 2,6 ампера. А при часовом разряде током 19 ампер, аккумулятор отдаст приблизительно 0,75 от этой ёмкости. Далее, если разрядить такой аккумулятор за 15 минут током 55 ампер, то он сможет отдать только половину ёмкости - 13Ач. Это стандартные параметры подобных аккумуляторов. Ниже типовая зависимость ёмкости свинцового аккумулятора от тока разряда и температуры.

[RK4CB]

Так Вы каким аккумуляторам предпочтение отдаете LiFePo4 или Li-pol. Или все же если не напрягает вес, дешево и сердито https://5element48.ru/catalog/akkumu...12-volt/57384/ правда надпись на нем не нравиться 7,8А.

Литий полимер у меня (именно у меня, обращаю внимание!) не живет дольше 100...200 циклов. Греется. А это всего лишь электронная сигарета и фонарик.

Не, я однозначно за доступный LiFePO4 и за Li4Ti5O12 и его производные.

Свинец ну никак не вписывается у меня. Тупо разрядная характеристика у него начинается от 12.6 вольт под нагрузкой. Зачем? Если феррик дает 13.3 стабильных? Аппаратура, скажем так, сама сделала выбор за меня)))

А почему в паре не попробовать свинцовый с железным? Один даст ток, другой емкость.

Ни в коем случае нельзя.
Феррофосфат при 12.6 вольтах уже отдал всю емкость, он пустой. А свинец только начинает свое отдавать.
Короче: сильно разные разрядные характеристики.
Ферро разрядится почти полностью на свинец. У свинца нет явной конечной точки заряда. Если на него подать постоянное напряжение, то он будет хавать приличный ток даже через 30 часов заряда. Например 75 ач аккм жрал 3.5 ампера. И грелся при этом. Феррик в конце заряда резко перестает хавать. Менее 100 мА на емкости в 80 ач.

А чем например вот такой аккумулятор заряжать

Можно спец зарядкой для феррофосфата, а можно и любой зарядкой для свинца. Пока, за 4 года, особой разницы не нашли)))

[RA3WDK]

Ещё есть NiZn аккумуляторы. Достоинств много недостаток один: небольшой ресурс (250—370 циклов заряд-разряд).
Из достоинств: большое напряжение (1,6 В; наибольшее из щелочных аккумуляторов) и энергоёмкость (на 30% выше, чем у NiMh).
При разряде почти не меняется напряжение

Только одно достоинство, заряжаются до 1,8 В - что позволяет работать старым фотоаппаратам с потекшими ключами по питанию ( которые уже не работают на батарейках 1,5V и игнорируют NiMh аккумуляторы).
Дохнут довольно быстро, максимум - год-полтора активной эксплуатации.

Сейчас эксплуатирую Energizer NiMh, уже 4 года, 4 штуки -близнецы по параметрам, брал в США. Зарядка самодельная с устранением эффекта памяти.
Есть еще 20 штук разных GP, Сhameleon - ресурса хватило на 3-4 года активной эксплуатации - теперь хватает на пол дня в GPS и все.

23 года назад, когда был в ФРГ, купил Varta для фонаря. Хватило лет на 10! Так, как помню, в магазине на витрине были только Varta .
Сейчас Varta из Китая уже совсем не та Varta.

[RN3GP]

Можно спец зарядкой для феррофосфата

А пару слов можно, что надо от зарядки для феррофосфата, в гугле меня не забанили, просто интересно от реального пользователя услышать.

23 года назад, когда был в ФРГ, купил Varta для фонаря. Хватило лет на 10!

Вот аналогичный случай мой старенький ноут был куплен в USA, в 2002г. До сих пор до сих пор аккумуляторы до 0,5ч - 1ч работают.

[RN3ANT]

почему в паре не попробовать свинцовый с железным? Один даст ток, другой емкость.

Не, двух тут недостаточно. Нужен ещё один аккумулятор для напряжения и ещё один для мощности. Так что, не меньше 4-х.

чем например вот такой аккумулятор заряжать

Владимир, извините, в чём именно вопрос? По Вашей ссылке — один элемент ёмкостью 20 А*ч. Заряжать его? Или заряжать батарею, составленную из таких элементов? Если батарею, то как она построена? В ней есть встроенная функция защиты от перезаряда, функция балансировки (уравнивания зарядов на отдельных элементах) — плата BMS или нет? Небольшие портативные батареи чаще всего делают с этими функциями, мощные стационарные батареи — чаще без неё. Хотя я встречал и портативные литий-железо-фосфатные батареи без балансировочных плат, но с выводами от точек соединения элементов, как у LiPo'шек.

Кстати, R5DF,

Обязательно применение балансировочных плат, примерно по 400 рублей за штуку, приличных с индикацией.

От плат балансировки и защиты (БМС) я отказался в силу их крайней ненадежности. Хотя это и неправильно, я понимаю. Но еще неправильнее оставаться без электропитания из-за сдохшей платки(

прошу разьяснить, что Вы имеете ввиду в первом и во втором случаях — балансировочные платы и платы балансировки, одни обязательны к применению, другие ненадёжны. Прошу простить за тугодумие.

Да, Владимир, RN3GP… LiFePO₄ элементы правильно заряжать методом cc/cv — constant current до достижения номинального напряжения на банке/constant voltage поддержание постоянного номинального напряжения до падения тока заряда ниже определённого значения (для случая сферического коня в вакууме — ток должен упасть до нуля). Зарядный ток в первой стадии заряда стоит поддерживать на уровне, рекомендованном производителем элементов. Для элементов разного назначения и разных производителей я встречал в даташитах от 0.3С до 1..2С (С — номинальная ёмкость элемента, т.е. 20А для элементов по Вашей ссылке). Номинальное напряжение на элементе — 3.6–3.65 вольта. Исходя из этого нужен и источник — на соответствующие напряжения и способный выдавать требуемые токи.

Так вот, Ваше

что надо от зарядки для феррофосфата

требует этих cc/cv и номинальных токов заряда и номинальных напряжений. Тогда ваша батарея прослужит максимально долго.

На практике в рамках нашего применения подход может быть проще, безо всех этих cc/cv, номинальных токов и пр. Например, практически любые LiFePO₄ элементы любых производителей можно заряжать током до 2..3C, а некоторых и гораздо большим. Это сокращает время заряда (например, для моих батареек с 75 минут номинальным током до 20 минут током 3C), но также сокращает и количество циклов заряд/разряд. На мой взгляд, некритично — при моих 10..20..30 выездах на природу за год на сколько десятков лет хватило бы мне одной батареи? На 100? Я столько не проживу. Потому даже с учётом сокращения количества циклов вдвое (что и произойдёт при заряде предельными токами) мне этой батареи хватит на всю оставшуюся жизнь, и на зарядку этой батареи я потрачу втрое меньше времени.

BMS, нелюбимо-обязательные R5DF, выполняют несколько важных функций:
— защита от перезаряда: при достижении хоть на одном из элементов предельного напряжения (обычно 3.7—3.9 v), отключают всю батарею;
— защита от переразряда: при разряде хоть одного элемента до минимально допустимого напряжения (обычно 2.0–2.5 v), отключают всю батарею;
— защита от КЗ: при достижении порогового тока разряда (зависит от установок BMS) отключают батарею;
— ограничение тока заряда: при достижении тока заряда порогового значения(зависит от установок BMS) отключают батарею;
— балансировка элементов в батарее. Есть разные методы реализации, но недорогие BMS эту функцию выполняют не очень эффективно и малоэкономично. Как правило, при достижении конкретным элементом номинального напряжения, BMS шунтирует его низкоомным резистором, незначительно снижая зарядный ток через элемент. Тупо энергия в воздух. И балансировочные токи у BMS нашего «типоразмера» весьма невелики — 50..100 mA. По сравнению с токами заряда — сущая безделица. Тем не менее, хорошо ли, плохо ли, но балансировка происходит. Пусть не за один, а за десятки циклов заряда.

Если в батарею встроена подобная плата BMS, для зарядки можно использовать вообще что угодно подходящего напряжения и мощности — за перезарядом и балансировкой будет следить BMS. Например, БП домашнего трансивера, лабораторный ИП и т.п.

А вот если такой BMS в батарее нет, то тут уж точно нужен какой-либо специализированный ИП, который и за напряжением, и за током и за балансировкой последит. Мощные стационарные батареи такими обычно и заряжают, поэлементно.

Если что-то забыл упомянуть, потом скажу. Или не скажу )

Добавлено через 45 минут(ы):

из имеющихся аккумуляторов выбрать 6 штук и из них сделать

Владимир, зарядить все имеющиеся элементы и на каждый повесить по светодиоду со своим ограничивающим резистором. Те шесть, которые будут светить дольше всего, и оставить для батареи.

[RK4CB]

разьяснить, что Вы имеете ввиду в первом и во втором случаях — балансировочные платы и платы балансировки, одни обязательны к применению, другие ненадёжны.

Первое - это те самые тупые платочки, ставятся по одной на элемент. При достижении определенного напряжения пропускают часть тока через себя. В используемых мною - 0.6 ампера.
Второе - Вы все правильно описали по функционалу. И вот это и подводит: все отрубается, если что не так. В моих случаях "отключалка", ключевые транзисторы, выгорали от малейшего "дуновения", хотя и рассчитана плата на токи более 250 ампер. А элементы даже и не выходили в критический режим при этом. Остаться в -30 с незаводящейся машиной - то еще удовольствие. Один раз плата сдохла у меня на ходу, а когда нажал на тормоз, обороты упали, отработала абс, и пошел подсос с аккума, который вырубило БМС...авто заглохло. в повороте. с резко потяжелевшим без ГУР рулем и каменными тормозами. Мне повезло, никого не было. Но отдавать такое даже врагу...я не стану.

Установка только плат балансировки выверено и расчетами и временем. При заряде любой зарядкой, исправной, имеем постоянное напряжение, обычно ограниченное некими разумными пределами. В авто это 14.7 при холодном двигателе и около 13.5 на прогретом. Это значит, что напряжение на акк никогда не выйдет выше номинала. Далее. Ток заряда ограничен разностью потенциалов генератора и аккума, внутренним сопротивлением аккума+провода+внутр еннее сопротивление генератора. В итоге имеем вполне допустимые токи заряда.

Если брать обычный бп, примерно на 12 вольт, то им мы не зарядим, это верно. Или он сгорит, или отработает защита (если есть), или акк не зарядится, т.к. нужно 14.4+0.3 вольт в конце заряда.
Нужна или регулировка на бп или спецзарядка за пару тысяч рублей. Ну или зарядка для свинца с регулировкой тока.

[Глазунов]

Нужен ещё один аккумулятор для напряжения

Прошу прощения, но есть вопрос:
нужен аккумулятор для фотоаппарата.
Напряжением около 6 вольт. Не менее.
Какого производителя можете порекомендовать и
что самое главное- ток саморазряда?
Т.е. срок использования в автономном режиме, без
токоотбора.
Т.е. фотоаппарат выключен.
Мой фотик Pentax K200D рассчитан на 4 шт АА- батарейки.
Напрягает их короткая жизнь.
Если не затруднит!

[RN3ANT]

Глазунов,
меня эта тема никогда не интересовала, потому ничего вразумительного сказать Вам не смогу. Ни о технологии, ни о режимах заряда/разряда, ни о токах саморазряда, ёмкости и пр. Стали элементы плохими — выбросил и купил новые. Ну и ещё вожу с собой для навигатора дополнительный запасной комплект из двух заряженных элементов на всякий неприятный случай. В фотоаппарате у меня специализированная литиевая батарея NP-90, зарядить можно от любого USB источника.
Ну разве что, основываясь на своем долголетнем, но вялотекущем опыте пользования аккумуляторами формата AA, могу сказать, что и в радиоприёмнике Degen, и в велосипедном навигаторе Garmin Orion продолжительнее всего работали NiMH АА элементы от Duracell. Энелупы, Сони, Варты, Энерджайзеры и пр... нервно курят в сторонке. В последние два года только Duracell. У меня. Субьективно.
Извините.

[Espresso]

А чего 100 Вт а не киловатт сразу? Я же не писал что снимаю с него более 100 Ватт

Ну ты не снимаешь, а другие могут попробовать, без задней мысли, что в таком режиме он будет работать день за месяц
Свою езу питаю 10А*ч Headway лифеполькой, собранной из 4х банок, без бмс.

[R3THP]

Ни в коем случае нельзя.
Феррофосфат при 12.6 вольтах уже отдал всю емкость, он пустой. А свинец только начинает свое отдавать.

Мне кажется Вы слишком усложняете. Паралельное соединение - напряжение на батареях одинаковое. Работаем до указанных Вами 12,6 В и на заряд. Свинцовый только как буфер на макс. токах