Я раз в 20-25 тыс клапана регулирую. Распредвал идеальный. Нет разрыва кинематики..понятно же. Масло маннол с молибденом 10в40 за 800р 4 литра, фильтр манн за 150р. Правда меняю раз в 5 тыс. км.Сообщение от ua3ycv
Я раз в 20-25 тыс клапана регулирую. Распредвал идеальный. Нет разрыва кинематики..понятно же. Масло маннол с молибденом 10в40 за 800р 4 литра, фильтр манн за 150р. Правда меняю раз в 5 тыс. км.
Последний раз редактировалось Beacon; 16.12.2017 в 17:10.
Того, что это разумно-достаточная величина максимальной скорости длительного движения (определение крейсерской скорости знаете?) по большинству наших трасс (часть из которых является автомагистралями с разрешённой скоростью 110…130 км/ч, на прочих разрешена скорость 90 км/ч) для упоминавшегося ранее автомобиля (и не случайно его производитель нормирует расход топлива для двух скоростей движения – 90 км/ч и 120 км/ч – в пределах этого диапазона и находится оптимум для длительных поездок по трассе (но при этом разумеется должна присутствовать поправка на дорожные условия – кому как, а для меня это очевидно, поэтому отдельно не оговаривал, надеясь на понимание))
Причём тут топить тапку??? Я говорил именно о возможностях авто, заложенных в него конструкторами. А ещё – о том, что вопреки распространённым мифам и заблуждениям, нет ничего сложного в использовании этих возможностей на практике. И абсолютно ничего запредельного.
Насчёт средней скорости, в качестве примера – на М4 у меня выходит порядка 80 км/ч (в среднем по всей трассе (если брать отрезок до Воронежа (километров 500), где много магистралей и платных участков, то 90-100) , на М8 – порядка 70 км/ч. Именно исходя из конкретной дорожной обстановки. Не вижу в этом ничего запредельного или выдающегося.
Тут Вы сильно неправы. Не надо по 10% индивидуумов судить «за всю Одессу». Некий «московский» менталитет поведения на дороге действительно есть (он бросается в глаза, когда пересекаешь границу области в сторону нерезиновой), но вот формирует его отнюдь не большинство народонаселения, а фактически единицы, причём сильно заметна разница между разными районами столицы в этом плане (например на Кутузовском не зевай особенно!!, а на шоссе Энтузиастов всё вполне себе благопристойно). Это первое. Второе – в Москве на многих проспектах и на 3-м кольце действует ограничение не 60, а 80 км/ч, на МКАД вообще 100 – дык почему не ехать если позволяет дорожная обстановка? Только вот редко очень она позволяет. Ну и третье – каким образом вообще моё упоминание о крейсерской скорости движения по трассе к скорости движения по населённым пунктам???
Вы верно говорите, но только мы с Вами о разном. Вы о том, что в первую очередь надо иметь голову на плечах. И это на все 300% верно. Но я-то о другом – о технических возможностях конкретного авто (не предельных, а пригодных для длительной езды), заложенных в него конструкторами, которые легко подтверждаются практикой.
Дык и я о том же )))) Многие на форумах плачутся, что им (даже в городе!!!) не хватает динамики многих современных авто – я же откровенно смеюсь над подобным бредом, ибо в реальности даже динамики древних жигулей вполне достаточно (и даже с запасом).
Я имею привычку всегда спрашивать своих пассажиров, насколько для них комфортен выбранный скоростной режим – не слишком ли медленно, либо не слишком ли быстро. По ответам формирую мнение, достаточно ли 100% народонаселения динамики авто той марки, которой я пользуюсь. Ответ – достаточно.
У меня в машине все спят крепко, а в первую очередь детишки. Из того, что я процентов на 80% использую возможности динамики своего авто, совершенно не следует, что я практикую «дёрганный» и безбашенный стиль езды. Знаете, есть поговорка – «Поспешай не торопясь?» )))
Разумеется )))
Я чего-то не понял, а где конкретно Вы увидели хоть грамм хвастовства??? Я говорил сугубо о возможностях авто, заложенных в него конструкторами – и заложенными не на один раз проехать ради галочки, а для длительной эксплуатации. К моим водительским навыкам это не имеет вообще никакого отношения. Я всего лишь пользуюсь тем, что с огромной перспективой на будущее было заложено очень грамотными людьми в далёких 1971-1976 годах в автомобиль той марки, которым пользуюсь уже довольно долго – и, кстати, низкий поклон испытателям этого авто, гонявшим его годы и многие тысячи километров как на штатных, так и на совершенно экстремальных режимах прежде чем оно встало на серийный конвейер.
Что касается лично моей езды, уж не сочтите за хвастовство, просто для развеивания сложившегося у Вас ложного представления что якобы имеете дело с «лётчиком» и т.п., приведу пару небольших примеров:
- я с первого момента как сел за руль и по сей день ни единой секунды не пользовался всякими там радар-детекторами, интернет-подсказками в тему камер и постов ДПС, и т.д. и т.п. (ибо у меня радар-детектор ни за какой разумный срок просто не окупится, а местами где-то и из принципа наверно) – но, тем не менее, попадаю на штрафы за превышение скорости в среднем за год не более одного раза (и исключительно по минимальной ставке, за совсем мелкие превышения), а на штрафы по прочим пунктам – и того реже – притом, что регулярно езжу и по Москве, и по различным трассам, а не только в лесах-полях и собственной «деревне» (хоть это, конечно, очень косвенный показатель – но тем не менее)
- с самого первого момента как сел за руль и по нынешний день я не попадал ни разу ни в какие, даже самые мелкие ДТП (да что ДТП, даже такие дорожные ситуации, когда приходится всего лишь резко тормозить, уворачиваться от кого-то и т.п., случаются у меня реже чем раз в год (подобные моменты я за всю свою практику пересчитал бы, наверно, по пальцам одной руки))
Не сомневаюсь, что найдутся миллионы людей, кто ездит ещё внимательнее и аккуратнее, но я о другом – о том, что лично моя совесть в этом отношении совершенно чиста, а упрёки в якобы «полётах» и «лихачестве» не имеют под собой ни малейшего основания. На дороге стараюсь предельно внимательно следить за обстановкой и прогнозировать возможные действия других участников движения. Ну и "правила трёх Д" стараюсь придерживаться.
Кстати, моё глубочайшее убеждение – если водитель попал в ДТП или даже просто «экстренную» ситуацию на дороге – то виноват в этом в первую очередь он сам. Даже в тех случаях, когда по ПДД он на 250% прав. Возможно бывают исключения – но ИМХО это крайне редкие, исключительные случаи.
ЗЫ
Приношу извинения, что отвечаю не сразу, времени каждый день посещать форум нет.
Ну кстати с учётом специфики форума, вопрос занятный. Интересно, у кого как в этом плане? У меня проблема была. Вылечилась. Но, скорее, случайно, чем посредством целенаправленных мероприятий.
Я не отрицаю их специфичность. Поэтому и говорю - "не для каждого". Но позиционирую Ниву несколько иначе - как аппарат универсальный. Типичный пример - когда сначала нужно N сотен км проехать по асфальту, а потом съезжать в леса-поля-горы-снега-грязи-говны, сколько-то времени кататься там, а потом возвращаться обратно. И она это может. Хотя, разумеется, на асфальте чаще всего уступит чисто асфальтовому авто, а в говнах – сугубо утилитарному гряземесу (не всегда, но бывает, и сильно зависит от водителя). УАЗ-Патрик примерно из той же серии, только новее и существенно дороже в содержании. Хантер – ближе к говнам.
Именно поэтому не прокатывает иметь два специализированных авто вместо одного универсального – часто бывает нужно совмещать асфальтовый и грязевой пробег, причём далеко не всегда предсказуемо. А ещё помимо грязевого актуален пробег по просто раздолбанным вусмерть дорогам мелких городишек. Там не столько проходимость рулит, сколько живучесть подвески и дешевизна ремонта ходовой. И тут тоже обе упомянутые Вами марки на высоте и имеют минимум конкурентов.
Увы, их эра в подобных мероприятиях уже прошла. Сейчас рулят построенные с нуля прототипы, участие которых обеспечивают далеко не одна "техничка", куча народу и нехилые финансовые вливания. Нива и УАЗ - это скорее доступные "школьные парты" для желающих освоить азы каких-нибудь спортивных дисциплин, ну и просто средство получить массу удовольствия от участия. Хотя на крупных всероссийских соревнованиях ещё встречаются и даже время от времени что-нибудь завоёвывают.
Увы. Хоть не всегда, но часто. Новая купленная в магазине ступица раскалывалась дважды (в одном и том же месте - отрывалась «втулка» от «диска»), хотя в тех же условиях ступица на другом колесе, выпуска мохнатых лет (подозреваю, родная с завода) – хоть бы хны. Такое ощущение, что ступицы перед токарной обработкой нынче сваривают из двух заготовок, вместо того чтобы точить на станке из монолитной болванки. Подшипники ступичные – из двух одинаковых комплектов, купленных вместе в одном магазине, один нормальный и ходит уже тыщ 50, а другой всё время просил регулировки и в итоге не проходил и тыщ 20. А «пластилиновые» полуоси ещё, к примеру… Или мелочёвка всякая типа резинок всяких, ручек силлуминовых и т.п..
А вот кстати насчёт термостатов мне везло. Пробовал варить в кастрюле разные, разных производителей, все вели себя примерно одинаково. Мой вывод – плохая работа термостата это далеко не всегда его брак – очень часто это воздушная (газовая) пробка в системе, скопившаяся в районе термостатного клапана и мешающая его нормальной работе – связанная с тем, то прокладка башки слегонца травит газ в систему охлаждения (когда бульков в расширительном бачке ещё нет, но газ в процессе работы потихоньку скапливается со всеми вытекающими).
Последний раз редактировалось Илья RW3FY; 16.12.2017 в 17:22.
Спасибо от RT5Q
Beacon,
по манну-последнее время он стал далеко не манн-замена масла по пробегу очень верное на этом моторе-мотору явно от Вас есть "синпатия"будет долго служить верой и правдой.
По маслу вставлю своих 5 копеек ))).
Машина досталась с пробегом тыщ 150, где-то на 140 мотор пережил капиталку. Что лил предыдущий хозяин, не знаю. Я первым делом залил промывочное масло и насколько можно постарался отмыть движок, после его залил полусинтетику BP Visco 3000 10W40. Тыщах на 160 мотор вскрывался из-за прогорания прокладки ГБЦ, внутри всё было очень чисто. Поменяли на всякий случай кольца (было подозрение, что маслосъёмное кольцо "посажено" перегревом ещё до меня, мотор масло подъедал 0,5-1 л на 1000 км несмотря на замену МСК). Поскольку масло показало хорошие моющие свойства, лил в бОльшую часть времени его же. Пробовал менять марку масла чтоб проверить будет ли меняться расход на угар - пробовал лить ESSO 10W40, но разницы не заметил и вернулся на ВР. Потом был период, когда несколько месяцев ездил с Кастрол Edge 0W40 (залил зимой чтоб меньше насиловать мотор холодными пусками). После этого мотор вскрывался (пробег около 200 000, 60 000 от капиталки и 40 000 от замены колец) - доигрался с зажиганием вообще и с автоматическим октан-корректором в частности - сломал перегородку поршня 4-го цилиндра. Машина была нужна срочно, поэтому поменял мотор на новый (в который залил всё то же Виско 3000), а старый решил перебрать самостоятельно. Разорился на нутромер даже и на микрометр. Вскрытие показало очень чистый движок, и (я своим глазам не поверил с первого раза) очень маленький износ (не помню уже цифр - но чуть ли не в ремонтном допуске по верхней границе, раз в несколько меньше предельного допуска до следующей расточки) - даже хон совершенно живой. В 4-м цилиндре лишь крошечный задир (в виде группы мелких и неглубоких точечек на участке с порядка 5 мм диаметром "пятна". И эллипсность во все допуска укладывалась тоже. Поэтому решил не растачивать. Поменял поршни с кольцами и шатунные вкладыши (там тоже износ укладывался в допуск на 1-й ремонт) после чего всё собрал в кучу с полным обвесом и завёл прямо в гараже на полу )))). Масло - снова BP Visco 10W40 - мне его рекомендовали ребята знающие как масло которое хорошо подходит для наших движков - и моя практика пока что подтверждает, что в самом деле классно подходит. Движок возвращать на место пока не стал, так и езжу с новым, а старый иногда запускаю поработать на полу. Сначала интенсивнее, часов 50-100 типа начальной обкатки, на разных режимах, как рекомендуется, сейчас реже, на зиму консервирую заливкой в горшки немного масла. Компрессия поначалу немножко гуляла (от 11 вначале по всем горшкам до 9 через часов 20 обкатки, потом вернулась на 11 и постепенно доползла до 12...12,5), расход масла пока не обнаружил. Вот как-то так... Подойдёт время капиталить тот двиг, на котором сейчас езжу - тогда махну снова движки местами. Но пока до этого далеко.
Как же масло восстановит компрессию? Вы ещё про супротек расскажите))
Да и про поедание мотором масла. Все моторы едят масло...как по вашему компрессеонве кольца смазывается? Святым духом?
Все масла одинаковые. Что лукойл что кастрол. У меня вызвает смех, в тоёту масло лить таётовскоетакая чушь лютая.. Гражданские двигатели имеют достаточный объём и снимаемая с них мощностью не шибко велика. Это же эвалюшен где с двух литров 270сил снимают. А тут обычный лукойл сканает. Нагрузки не велики... Я в предыдущий авто, жигули, лил лукойл за 300рублей 4литра, 2 года, машину не жалел, особенно зимой, откручивал газ на всю катушку. Потом был ремонт, клапан прогорел, цилиндры без задиров. Хотя обычный лукойл. А зубило зимой прогреваю пару минут и потом еду, тоже всё в порядке. Ни задиров ни чего, всё гладко. А смысл греть? У меня контрольная лампа давления тухнет через пол секунды, что говорит о накачке масла в голову. Пол секунды и в голове давляк. А до коленвала ещё быстрей доходит. Если задерёт, то на холостых задерёт. А греть это удел и байки старых дедушек, потому что карбовая жига пока не прогреешь не поедешь - дёргаться будет
Последний раз редактировалось RU9CA; 16.12.2017 в 21:07. Причина: Флейм
Масло ничего не восстанавливает. Никогда. (Хотя повышать компрессию умеет - но это зло, а не польза - и об этом чуть позже) Что касается описанного мной выше случая с ремонтом движка, там совершенно другой процесс. В свежеперебранном движке идёт притирка деталей. Всегда. Вначале зазоры большие, особенно в моём случае - когда ставим новые кольца в цилиндр с уже наработанной эллипсностью, пусть и в рамках допуска - компрессия при этом относительно невысока даже несмотря на соблюдение всех размеров и допусков, и гуляет в некоторых пределах. Постепенно за счёт трения зазоры уменьшаются (кольца принимают форму ближе к форме цилиндра, и наоборот) - компрессия растёт. Когда она достигнет максимума, можно считать, что обкатка закончена - пары трения притёрлись. Потом, со временем, по мере износа и колец, и стенок цилиндров, компрессия снова начнёт падать. Но не всегда. Может и снова начать расти. И вот это уже плохо. Ибо говорит не о чуде свершившемся, а об излишках масла на стенках цилиндра. Которые, заполняя имеющиеся зазоры между кольцами и стенками цилиндра, создают дополнительное уплотнение. А чем плохо? Да тем, что этот излишек масла порядком подызношенные маслосъёмные кольца не снимают - и оно попросту сгорает. Из-за чего растёт угар масла. А в камере сгорания растёт количество кокса. Ну а появляются эти излишки масла в цилиндрах либо через умершие (либо левые) маслосъёмные колпачки, либо через чрезмерные зазоры во втулках клапанов, связанные с износом. Так что никакой святой дух тут ни при чём.
Насчёт какое масло лить в гражданский движок, если хотите объективности - есть несколько статей в журнале "За рулём" на эту тему. Чем они хороши - там приводятся численные данные по износу движка. Как по измерению зазора деталей до и после прогона, так и по составу продуктов трения в отработке и их количеству. Движки для этих экспериментов брались как раз зубильные.
Насчёт моего случая - менять кольца в ТАЗомоторе при пробеге после капиталки больше 20 000 категорически не рекомендуется - из-за того, что примерно через такой пробег в горшках нарабатывается эллипсность, которая не даст нормально притереться новым кольцам. Поэтому... Первая замена колец у меня попала как раз на границу этого срока, поэтому решил рискнуть и мне повезло. А второй раз... Единственное, чем лично я могу объяснить столь малый износ спустя 60 000 после расточки мотора - только уменьшением трения за счёт использования хорошего масла. Ибо если следовать всем канонам, мотор должен был бы уйти под расточку на следующий ремонтный размер. Но для этого износ должен был бы быть в разы больше - чего я не сумел увидеть, в каких точках ни замерял геометрию цилиндров.
Добавлено через 23 минут(ы):
ЗЫ.
Насчёт откуда взялся небольшой задир и почему сломалась перегородка поршня. Это детонация. В современном моторе с мелкими поршнями она вообще может поршень сломать. Ну а в старом - оставляет специфические выбоины на верхней поверхности поршня, и разламывает перегородки между кольцами. А что стало причиной - то, что 1,8 л нивский мотор имеет несколько специфическое звучание. Имею два таких мотора, и в обоих на слух без вспомогательных приспособлений не могу отловить детонацию. Возможно что её в Ниве заглушают ещё и какие-нибудь трансмиссионные шумы. Потому что например на обычной классике я без проблем детонацию слышу и легко выставляю зажигание на слух по дедовской методе. А в Ниве... Поставил автоматический октан-корректор - работающий по датчику детонации. Который как и мои ухи, выделить детонационные стуки не сумел - и загонял УОЗ чёрт-те куда в итоге. Что я узнал слишком поздно - когда резко подскочил расход масла и мотор начал временами троить.
В конечном итоге я всё ж научился отлавливать и в этих моторах детонацию на слух - просто заводим сигнал с датчика детонации на вход магнитолы, ставим среднюю громкость и слушаем в динамиках. И вот в таком варианте детонацию уже не спутаешь ни с чем. Причём включив такую штуку, я сразу понял, почему автоматика не могла детонацию отлавливать - там присутствуют сильные звуки абсолютно в той же "тональности" и с той же громкостью, но к детонации никакого отношения не имеющие. То ли цепь их даёт, то ли ещё что... Почему это есть именно в моторе 1,8 л, а в моторе 1,6 л этого нет - пока до истины не докопался.
А насчёт "все моторы едят масло" - да, безусловно. Только есть мааааленькая такая разница - одни едят по нескольку сот граммов от замены до замены, а другие - и побольше литра на 1000 км случается. И нормой является именно первое либо близко к тому, даже для древних моторов. Хотя производители обычно допускают формально по документам расход вплоть до 1 л на 1000. Но это ИМХО просто чтоб меньше заморачиваться гарантийным ремонтом значительной части косячно собранных моторов.
Последний раз редактировалось Илья RW3FY; 16.12.2017 в 20:05.
Мотор просто не умеете настраивать вот и развалили поршень.
По уму надо ШДК и если карб то угол выставляют по стробоскопу.
Последний раз редактировалось RU9CA; 16.12.2017 в 20:38. Причина: Флейм
По стробоскопу фигня полная - получается слишком позднее зажигание. Мотор греется, машин не едет. Проверено не раз. Вариант "на слух" (прямая передача, ровный участок , 50-60 км/ч тапка резко в пол и слушаем "цык-цык-цык") - на реальных трамблёрах беспроигрышный. Просто, повторю, как выяснилось в процессе, бывают моторы, на которых детонацию услышать не всегда получается даже когда она явная. На самом деле ничего сложного, просто надо знать заранее.
Вариант по стробоскопу будет работать в одном-единственном случае - если характеристика изменения УОЗ от оборотов движка будет у трамблёра вставлена индивидуально (и отрегулирована не на ХХ, а под нагрузкой). Такого стенда не видел даже в крупных автосервисах.
Так что, господин диванный мастер, не надо хамить. Такие вот горе "регулировщики по стробоскопу" и являются первопричиной заблуждений, что жигули якобы не имеют динамики от слова совсем и закипают раньше всех прочих авто.
Последний раз редактировалось RU9CA; 16.12.2017 в 20:32. Причина: Оверквотинг
Хвалили там выше в теме ниву.
Сегодня ездил на ниве с другом,сьехали с дороги на обочину.
Левые колеса стояли на асфальте, а правые колеса стояли на льду.
Сначала буксовало правое заднее колесо.
Потом заблокировали межмостовой диф и стали буксовать два колеса справа
С правой стороны колеса на асфальте не крутились вообще.
Это гамно какое то бесполезное ,а не внедорожник.
Блокировок или иммитаций блокировок дифференциалов на заводских нивах что ли не бывает от слова совсем?
Даже на моей ЛЕГКОВОЙ ауди 100 кваттро, 91 года выпуска была кнопка блокировки заднего дифференциала .
Нива показалась отвратительным по комфорту бесполезным автомобилем.
Может есть секрет ,который мы не знаем,что включить на ниве и где,когда правые колеса на льду в грязи а левые на асфальте)
Не обижайтесь пожалуйста друзья это только мое мнение.
Последний раз редактировалось Ship; 16.12.2017 в 21:01.
Этот бред втюхивают экологи и производители. Читаем здесь или смотрим здесь. И те и другие заинтересованы что бы не остаться без работы. Движки в системах гарантированного питания стоят на подогреве, так как при запуске сразу берут нагрузку. Греть авто надо, но не одурения. А давать нагрузку сразу на холодный ДВС к примеру зимой и говорить, что это не скажется на ресурсе двигателя - бред сивой кобылы. И не надо дедушек обижать, у них жизненный опыт. Дури больше у молодых бывает, это многие осознавать начинают по себе с возрастом. Многие и начинают набираться ума когда стают старыми пердунами.
Имею собственное мнение и не имел желания кого нибудь обидеть.
Последний раз редактировалось ex UN7CDN; 16.12.2017 в 21:11.
Спасибо от Eugene163, RK6ATW Сергей
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ваши права
