EME-первые шаги..

[K6VHF]

Спасибо за интересную информацию.
всю эту процедуру проделать при отключенном питании (накал, анод), только подать на реле ?
Остальные процедуры понятны. Анодную катушку попытаюсь раздвинуть, но подать на отвод от нее (как у Мясникова), очень проблематично, т.к придется проводить провод анодного напряжения до разьема на задней стенки.
На сколько растянуть витки анодного дросселя и какое колличество витков желательно и каким проводом?
В разной литературе разные данные.

RX3DUR Саша спасибо за фото!

[K6VHF]

Поможет ли то ,что я заэкранирую места показанные желтым цветом на фото? Или это будет мало?
С самим шасси дела плохи, изменить что либо там уже нет возможности.Есть возможность поставить дополнительные экраны в анодном отсеке.

Для RX3DUR.
На фото видел такой же блокировочный коденсатор как у меня. Мне советовали избавиться от него и поставить другой. Как он ведет себя в усилителе? И каковы данные катодных дросселей , как у автора?

[RW4HRE]

Саша а ты усилитель уже проверял/настраивал?

[RU3ACE Максим]

Саша,вижу у тебя катушка имеет три витка-это много по моему,должно быть около двух.Притянуть винтами нужно весь анодный отсек,не только одну сторону (или я не понял по фото как это будет выглядеть?)

[K6VHF]

Для RW4HRE
Нет Андрей я пока не настраивал. Недавно только закончил сборку.

Для RU3ACE
Макс привет. Я делал все по автору, у Мясникова по схеме 3 витка на оправке 30мм, длина намотки 15 мм. У меня же длина намотки 18 мм, все остальное совпадает. Да и говорили тут что это не критерий.
На фото я показал две стороны анодного отсека. С двух сторон будут экраны. Шасси крепиться 4 болтами к корпусу и снимается. Все провода на разьемах, сделано для удобства. Все что снизу (реле, платы) экранировать не надо, я правильно понял?
А все что сверху (анод, катушка,коденсаторы) надо заэкранировать, т.е весь верхний отсек посадить в отдельный экран и по возможности как можно чаже прижать к шасси(болтами или заклепками).
Незнаю может я не правильно понимаю суть.
Остальное изменить уже нет возможности.
Я писал ранее и фото выкладывал, специально для обозревания и критики, но ничего не последовадо и прошел месяц, я и продолжил сборку.
Сейчас уже окончательный вариант.

PS: Что-то я разочаровался. Не нравиться мне когда не правильно. Может все переделать и начать уже двухдиапазонный вариант. Пусть время больше уйдет, но сделаю все по правилам.

[UA3DGX]

Наверное поможет. В любом случае, анодная часть должна выглядеть как самостоятельная металлическая коробка. По поводу пред. насройки - питание НИ КАКОЕ не подавать!
Число витков и диам. дросселей не критичны. Достаточно намотать на сверле 5-6мм 25 - 30 витков провода 0,6 - 0,8мм. Шаг 1 - 2 диаметра прововода, но можно растянуть только последние несколько витков, ближних к аноду(катоду). Далее, точка подключения питания к катушке или к аноду в разных вариантах дает небольшое изменение макс. выходной мощности. Также в небольших пределах можно изменять емкость развязывающего конденсатора, а можно убрать его совсем и соединить катушку с вых. конденсатором напрямую (ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ). В этом случае могут появиться высоковольтные прострелы между обкладками конструктивного выходного конденсатора при малых зазорах и диких расстройках анодной цепи. По поводу блокировочного конденсатора питания анода - ставьте любой рыжий(желтый) конденсатор 3300 - 6800 пф на 6,3 кВ ну и до кучи ему в параллель 330 пф. Здесь еще не зверские мощности и ооочень высокие частоты! Для питания усилителей некоторые радиолюбители применяют трансформаторы, габаритная мощность которых, равна или чуть больше выходной. Да, при работе SSB или CW транс. не успевает перегреваться т.к. отбор мощности носит импульсный и усредненный характер, однако при длительной работе такой транс начинает уже попахивать горелым. Но самое неприятное не
это, а то, что напряжение х.х. приходиться задирать до неприличных величин, т.к. имеет место приличная просадка под нагрузкой по причине "не держания" железа и проводов первичной и вторичной обмоток. По-этому транс. надо выбирать с некоторым запасом. Отличные результаты дает полная перемотка ЛАТР 9 Ампер проводом первичной обмотки 1,5мм всего около 280 витков и вторичной 0,8 - 1мм для схемы с удвоением до 3кВ. Там-же намотать накал и все стальное.

UA3DGX.

[K6VHF]

В любом случае, анодная часть должна выглядеть как самостоятельная металлическая коробка.

Добавить могу только боковые перегородки(не крышки).

По поводу пред. насройки - питание НИ КАКОЕ не подавать!

Понятно. Есть ГСС и ВЧ вольтметр, завтра буду настраивать.

Число витков и диам. дросселей не критичны. Достаточно намотать на сверле 5-6мм 25 - 30 витков провода 0,6 - 0,8мм. Шаг 1 - 2 диаметра прововода, но можно растянуть только последние несколько витков, ближних к аноду(катоду). Далее, точка подключения питания к катушке или к аноду в разных вариантах дает небольшое изменение макс. выходной мощности.

Дроссели буду перематывать. Анодный дроссель подключу к середине катушки и отведу вбок, там же блокировочный коденсатор на землю, а далее провод до разьема.

Также в небольших пределах можно изменять емкость развязывающего конденсатора, а можно убрать его совсем и соединить катушку с вых. конденсатором напрямую (ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ).

С этим эксперементировать не буду.

По поводу блокировочного конденсатора питания анода - ставьте любой рыжий(желтый) конденсатор 3300 - 6800 пф на 6,3 кВ ну и до кучи ему в параллель 330 пф.

Если не найду КВИ, то оставлю что есть.А 330 пф КВИ пойдет в парралель?

Для питания усилителей некоторые радиолюбители применяют трансформаторы, габаритная мощность которых, равна или чуть больше выходной. Да, при работе SSB или CW транс. не успевает перегреваться т.к. отбор мощности носит импульсный и усредненный характер, однако при длительной работе такой транс начинает уже попахивать горелым. Но самое неприятное не
это, а то, что напряжение х.х. приходиться задирать до неприличных величин, т.к. имеет место приличная просадка под нагрузкой по причине "не держания" железа и проводов первичной и вторичной обмоток. По-этому транс. надо выбирать с некоторым запасом.

Это самое больное место. Изначально планировал сделать БесБП, но отказался от этой идеи и сейчас в поисках железа для БП.

Отличные результаты дает полная перемотка ЛАТР 9 Ампер проводом первичной обмотки 1,5мм всего около 280 витков и вторичной 0,8 - 1мм для схемы с удвоением до 3кВ. Там-же намотать накал и все стальное.

Т.е на тороидальном сердечнике?

[UA3DGX]

PS: Что-то я разочаровался. Не нравиться мне когда не правильно. Может все переделать и начать уже двухдиапазонный вариант. Пусть время больше уйдет, но сделаю все по правилам.

КВИ можно,но не обязательно.
ЛАТР 9А - это тор, при некоторой сноровке мотается челноком за 2 вечера, с изоляцией между слоями обмоток, за неимением лакоткани, бумажным малярным скотчем BODY и последующим покрытием несколькими слоями лака(не на основе ацетона)не быстросохнущего.
Вентиляторы обдува, вдува, выдува должны стоять через экранирующую решетку или сетку, соединенную с шасси, как можно чаще, лучше по всему периметру.
Лампа своим сеточным ободком, как можно лучше должна быть притянута к шасси и посадочное место желательно зачистить от всяких окислов. Некоторые радиолюбители изготавливают PA на триодах в корпусах из фольг. стеклотекстолита, где все хорошо экранировано, но отсутствует дополнительный теплоотвод от корпуса лампы на шасси.
В цепь питания анода поставьте, кроме предохранителя, мощный резистор номиналом, чем больше, тем лучше 30 - 50 Ом 20 - 50 Вт ("прострелы стали мягче и приятнее на слух").
Попробуйте довести ЭТОТ усилитель до конца. Даже если не получите от него того, что хотели, по крайней мере в следующий раз будете знать как надо делать и как не надо. На 430 мГц проблем будет еще больше. Так, при недосточном охлаждении появится термо-дрейф лампы и всех "железяк", входящих в состав контура, что выразится в постоянном подкручивании конденсаторов анодного контура.
Форма, геометрические размеры резонатора, размеры и расположение пластин конденсаторов насройки и связи имеют большое значение и не факт, что они совпадут с авторским вариантом.
Например у меня в ус. на 1ой ГИ-7 только при одной из нескольких форм резонатора и точке съема мощности, он отдал положенные 400 Вт. при подводимой 800.
В один из моментов настройки при полной вых. мощности даже сгорел вых. "импортный" разъем N -типа. Материал изолятора оказался "левым".
Вых. мощность можно измерить, применив в качестве аттенюатора длинный кусок 50 - омного кабеля метров 50, свернутого в бухту. Измерив на небольшой мощности его затухание в разах, децибеллах и т.д. потом умножить на измеренную величину на нагрузке, подключенной к концу этого кабеля. Если кабель начинает нагреваться, значит Вы на правильном пути.

UA3DGX.

[UA3DGX]

P.S.
В качестве высоковольтного провода при разводке внутри корпуса, применяю телевизионный кабель типа RG-6, очищенный от внешней изоляции и экрана. Он отлично держит форму при изгибе под любыми углами.

UA3DGX.

[RU3ACE Максим]

Для RW4HRE
Нет Андрей я пока не настраивал. Недавно только закончил сборку.

Для RU3ACE
Макс привет. Я делал все по автору, у Мясникова по схеме 3 витка на оправке 30мм, длина намотки 15 мм. У меня же длина намотки 18 мм, все остальное совпадает. Да и говорили тут что это не критерий.
На фото я показал две стороны анодного отсека. С двух сторон будут экраны. Шасси крепиться 4 болтами к корпусу и снимается. Все провода на разьемах, сделано для удобства. Все что снизу (реле, платы) экранировать не надо, я правильно понял?
А все что сверху (анод, катушка,коденсаторы) надо заэкранировать, т.е весь верхний отсек посадить в отдельный экран и по возможности как можно чаже прижать к шасси(болтами или заклепками).
Незнаю может я не правильно понимаю суть.
Остальное изменить уже нет возможности.
Я писал ранее и фото выкладывал, специально для обозревания и критики, но ничего не последовадо и прошел месяц, я и продолжил сборку.
Сейчас уже окончательный вариант.

PS: Что-то я разочаровался. Не нравиться мне когда не правильно. Может все переделать и начать уже двухдиапазонный вариант. Пусть время больше уйдет, но сделаю все по правилам.

Совершенно верно-анодный отсек должен быть хорошо экранирован,например у меня на ГС35 это по сути отдельная коробка в общем корпусе,крышки притянуты саморезами и винтами с шагом порядка 10мм.
to UA3DGX:Саша привет,рад тебя тут слышать (видеть )