Вместо анилинового красителя применял тушь чертежную (классическую, не на растворителе) по анодированной поверхности. Окрас весьма стойкий. Интересно, что водой не смыть.Сообщение от eu1af
Вместо анилинового красителя применял тушь чертежную (классическую, не на растворителе) по анодированной поверхности. Окрас весьма стойкий. Интересно, что водой не смыть.
Я даже зеленкой баловался. Тоже с отличным результатом.
А касательно темы, одно время травил персульфатом аммония. Вполне нормально.
Но, вернулся к хлорному железу. С ним платы не хуже выходят. С предсказуемым результатом.
Пачкается. Просто аккуратней надо быть и все. От персульфата в одежде дыры образуются, если не из синтетики одежда.
Персульфат обязательно греть надо. При травлении пузырьки газа образуются. С хранением приготовленного раствора, как мне показалось, у него не все гладко. И раствора на меньшее кол-во плат хватает.
Это все субъективно.
Последний раз редактировалось agn1; 27.04.2018 в 13:48.
Я один раз "подтравливал" переднюю панель в едком натре (гранулы), разумеется, перед травлением зачистил всевозможными наждачками - до удаления всех изначальных дефектов.
Получилось неплохо: однородная матовая поверхность, даже с каким-то серебристым отливом.
Пришла мысль: после подобного травления - накатать ЛУТом надписи и пр., а потом прокипятить в анилиновой краске, но не облезет ли "ЛУТ" от кипячения?
Если не облезет в процессе, то потом смыть "ЛУТ" растворителем и надписи готовы!
Не пробовал. Чисто умозрительно, не должен облезть.
Если склероз не изменяет, температура плавления тонера больше 120 градусов.
Не уверен, что после такой обработки получится окрасить деталь. Протравить в хлорном железе, тогда может получится.
ЗЫ
Панель вовсе не обязательно кипятить. Краска, к примеру на анодированную поверхность ложится отлично даже при комнатной температуре, только медленнее процесс окрашивания идет. Вообще, анодирование отличная штука. Процесс не сложный, а покрытие такое получается, что напильником содрать трудно. Пока с хрустом не процарапаешь, чета с два сточишь.
Опять уклонились от темы...
Последний раз редактировалось agn1; 27.04.2018 в 14:10.
Спасибо от eu1af
Вообще то задача чернения, улучшить теплопередачу радиатора. И вряд ли краска её улучшит. А вот внешний вид, это да.
[QUOTE=LY1SD;1511593]У
Хлорное железо очень въедливое, на всём оставляет пятна. На одежду либо на мягкую мебель хоть капля попадёт - всё, капец. Не отстираешь.
[QUOTE]
Уже давно отказался от хлорного железа по этой причине. Применяю соляную кислоту 1:1 с водой. В процессе травления добавляю перекись водорода. Травит отлично, а раствором можно пользоваться десяток раз. Но каждый раз добавлять перекись водорода. С ЛУТ травит дорожки до 0,3 мм.
Правда солянку сейчас купить у нас довольно трудно.
Азотная еще лучше. Платы со свистом травятся. И перикиси не надо. Только где ее взять сейчас не знаю.
Хотя вру, в Питере особых проблем с химией нет.
Последний раз редактировалось UN7RX; 27.04.2018 в 16:23.
Азотной в свое время пробовал. Действительно со "свистом". Травит быстро. Даже очень. Надо глаз не спускать. Но подъедает дорожки. Едкий, противный запах дает. А раствор с соляной очень хорошее качество дает.
Вопрос к тем кто использует принтеры HP 1010-1022, у меня 1020.
Какие картриджи (или тонер) используете? Кроме оригинала, по нему вопросов нет.
Хоть сейчас обычно использую фоторезист, но иногда небольшую плату конечно быстрее с ЛУТ сделать. Да и для фоторезиста, точнее для шаблона, тоже нужна высокая плотность печати. Фирменный картридж хорош, но цена у нас около 85-100$. Пр цене на недорогие картриджи для обычной печати в 15-30$ разница неприлично приличная. Для документов использую картриджи Europrint, недорого и сердито. Для ЛУТ использую FX10 Static Control. Намного лучше чем европринт, но по плотности печати все-таки не дотягивает до оригинала. Может что-то получше есть?
Эту тему просматривают: 5 (пользователей: 1 , гостей: 4)
Ваши права
